Заборы с кирпичными столбами и профнастилом. Забор из кирпича и профнастила: особенности и выбор материала, этапы строительства. Порядок установки забора из профнастила на кирпичных столбах

Ищите оптимальный вариант для ограждения частного дома или садового участка? Обратите внимание на комбинированный забор из кирпича и профнастила. Он гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн участка и архитектурный стиль здания, и при этом станет весьма экономичным, но долговечным решением.

Положительные моменты

• Профнастил – это стальные профилированные листы, покрытые цветным полимером или оцинкованные для защиты от коррозии. Забор из такого материала отличной надежностью: листы можно гнуть, но нарушить их целостность невооруженными руками невозможно. Кстати, испорченный лист всегда можно заменить новым (даже уже после сборки всей конструкции).

• Долговечность ограждения из профнастила колеблется от 25 до 50 лет (все зависит от условий эксплуатации). Нужно заметить, что данный материал обладает высокой устойчивостью к солнечным лучам, температурным перепадам, а также к атмосферным, ветровым и механическим воздействиям.

• Обширный выбор цветов и оттенков дает возможность подобрать наиболее оптимальный вариант, который будет сочетаться с фасадом здания и другими элементами приусадебной территории.

• Заборы из кирпича и профнастила монтируются довольно быстро , так как это относительно легкие материалы. К тому же, здесь не требуется привлечения спецтехники.

• Кирпичные столбы в значительной степени усиливают конструкцию ограждения из профнастила и добавляют ему больше солидности и выразительности.

• Перелезть через такой забор весьма проблематично , ведь его острая грань – серьезное препятствие для злоумышленников.

Монтажные работы

Кирпичный забор с профнастилом возводится поэтапно:

• замер периметра;
• подготовка фундамента;
• изготовление столбиков;
• крепление профилированных листов.

Обратите внимание! Закрепляется профнастил одним из двух способов: поверх опор (т.е. в результате он закрывает собой остальные элементы конструкции) или между опорами (в таком случае чаще всего используется с кирпичными столбами). В статье мы говорим как раз таки о последнем способе монтажа.

Выбор материала

Ниже мы приведем несколько советов по выбору . Надеемся, они станут полезными для вас.

• Как правило, в качестве покрытия профилированных листов производители используют поливинилхлорид. Он создает довольно толстый и прочный наружный слой, который препятствует механическим повреждениям, износу и коррозии листов. Фактура может быть как гладкой, так и фактурной. Однако через пару лет материал поблекнет и заметно выцветет.

• Кроме поливинилхлорида также применяется окрашивание листов. К счастью, современные лакокрасочные материалы соответствуют самым высоким требованиям по защите от повреждений и коррозии. Нельзя не упомянуть и об эстетических свойствах: насыщенность цвета крашеного профнастила сохраняется очень долго. Плюс ко всему, производители предлагают, помимо обычных, светящиеся, электроизоляционные, термоиндикаторные лакокрасочные покрытия.

• Наличие защитного слоя обязательно с обеих сторон.

• Цвет материала лучше подбирать под колер фасадов здания.

• Специалисты рекомендуют следующие параметры листов каждой секции: толщина – 0,5 мм и более; высота профиля – С10 – С8.

Замер периметра

Итак, переходим к основному вопросу – как сделать забор из кирпича и профнастила? В первую очередь нужно обозначить точное месторасположение конструкции, выбрать подходящий уровень фундамента и определиться с толщиной самого ограждения.

Отгородить территорию строительства можно самым простым способом – на месте будущих углов ограждения устанавливаются колышки, и по ним натягивается капроновая нить. После этого, с помощью рулетки необходимо произвести все замеры и составить проект будущего ограждения.

В нашей статье в качестве примера взят монтаж максимально узкого забора из профнастила и кирпича. У кирпичных столбиков будет боковая сторона толщиной в один кирпич, а лицевая – в полтора. С целью усилить столбы используются профильные трубы 40х40х2 мм и армирование каждого второго ряда кирпичной кладки оцинкованной стальной штукатурной сеткой 25х25х1 мм. Помимо этого, для крепления ворот используются столбы с закладными элементами, усиленные стальной трубой 80х2,8 мм. Кирпич – «Фагот».

Земельные работы

Перед тем, как возводить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо определиться, куда складывать грунт, выкопанный во время рытья траншеи.

Учтите! 1 куб грунта при выкапывании разрыхляется и увеличивается в объеме где-то в 1,5 раза.

Если вариант раскидать лишнюю землю вокруг будущего ограждения вам не подходит, то нужно будет вывезти ее. Для этой цели отлично подойдут полипропиленовые мешки (40-50 кг). На 1 м³ уходит около 30 таких мешков. Очень удобно. Верхний плодородный слой (чернозем) можно отсыпать отдельно от глины и земли. Отличное удобрение для хозяйства и плюс экономия на вывозе.

Часто для выполнения земельных работ прибегают к помощи экскаватора, но при строительстве забора объем грунта необходимой траншеи не так уж и велик, всего лишь 3 куба. Так что рыть траншею экскаватором просто невыгодно и неудобно.

Для ручных же земельных работ будет нужен следующий инструмент:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;

На подготовку траншеи объемом 4 м³ грунта без камней двум рабочим потребуется примерно 5 часов времени с учетом перерывов.

Опалубка

Опалубку можно делать сразу после того, как вырыта траншея. Как правило, для фундамента ограждения опалубка собирается лишь для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет использовать строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись электродрелью и шурупами по дереву, начинаем сборку опалубки. Нужно заметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, довольно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи деревянных перемычек и подпорок из кирпича. Делается это все до заливки фундамента, потому что уже выгнутые доски вправить обратно будет очень нелегко. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной вдоль капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Также необходимо позаботиться об армирование фундамента. Для этого пригодятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и также по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а затем опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок или труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку только тогда, когда сама опалубка и каркас из арматурных прутов полностью готовы. Они выравниваются с помощью строительного уровня и закрепляются доскам.

Подготовка фундамента

Под кирпичные столбы самым лучшим вариантом будет ленточный железобетонный фундамент. Непрерывная монолитная лента смотрится весьма солидно, да к тому же не дает проникнуть на отгороженный участок дождевой воде с улицы. По ширине основание лучше делать таким же, как кирпичные столбы.

Однако здесь нужно упомянуть об одной проблемке. Частенько профессиональные строители и домашние мастера сталкиваются с приличными перепадами уровней. В нашем случае, в качестве примера, разница уровней превышает 0,5 м при длине 10 м. В таких случаях возведение одноуровневого фундамента приводит к чрезмерному расходу бетона. Помимо этого, такой фундамент может препятствовать крепежу ворот. Самый рациональный выход из такой ситуации – разбить ленту основания на несколько отдельных участков разными уровнями не менее 10 см.

Нужно заметить, что толщина фундамента также может различаться. Например, под столбами основание может быть полной ширины, а под профнастилом более узким. Положительные стороны данного варианта – уменьшение земельных работ и экономия бетона. Минус – сборка опалубки значительно усложняется. Мы же за пример возьмем однородный по толщине фундамент.

Что касается глубины основания под заборные столбы. Наиболее оптимальна будет то расстояние, которое равно глубине промерзания грунта в регионе строительства. В нашем примере эта цифра – 1 метр.

Помните, что фундамент должен, прежде всего, обеспечивать надежное функционирование ворот, которые будут закреплены к профильным трубам в кирпичных столбах при помощи сварки. В тех местах, где на ограждение будет меньше нагрузки, то есть под листами профнастила, глубину фундамента можно уменьшить до 50 см.

Внимание! Форма фундамента должна расширяться к низу ямы. Это делается для противодействия касательным силам пучения грунта, которые могут снизить срок эксплуатации забора и нарушить нормальную работу ворот.

Теперь поговорим о бетонных работах, которые необходимо выполнить при строительстве ограждения. Чтобы сэкономить силы и время, заливку фундамента под забор надо осуществлять с помощью бетономешалки. Ее лучше положить рядом с опалубкой, дабы меньше перетаскивать тяжеленный бетон вручную.

Итак, порядок действий при замесе бетона в бетономешалке:

• Расположить бетономешалку под углом 35-45º и засыпать щебень. Зачем нужен щебень? Он является самым крупным заполнителем и не дает цементу и мокрому песку прилипать к стенкам.
• Затем нужно залить в бетономешалку добавку к бетону и половину необходимого объема воды.
• 0,5 требуемого песка засыпаем после смешивания щебня с водой.
• После 30-секундного смешивания, нужно расположить бетономешалку под углом 60-70°, чтобы сухие песок и цемент не налипли к мокрым стенкам. Далее засыпаем цемент и оставшийся песок.
• Оставшаяся вода заливается после того, как бетономешалка снова находится на 35-40°.
• Вся эта смесь хорошо перемешивается примерно 2 минуты и, если не видно не перемешанных комков, бетономешалка разгружается.

Полезно знать! Идеальная загрузка в оборудование – 0,5 максимального объема. Наиболее большая загрузка градиентов увеличивает время готовки по-настоящему качественного бетона.

На 1 долю цемента марки ПЦ-400, как правило, берется:

• 6 щебня;
• 0,7 воды;
• 3 песка;
• воздухововлекающая добавка на 0,1% от массы цемента.

Совет! Обычное жидкое мыло прекрасно заменит воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. 10 мл мыла на 1 ведро цемента. В таком случае, класть бетон будет более удобно, и он станет более морозостойким.

Как сделать забор из профнастила и кирпича, если под рукой нет бетономешалки? Бетон можно приготовить и вручную. Вот небольшая инструкция:

• Берем емкость объемом примерно 100 л и засыпаем в нее 1 ведро цемента и 3 ведра песка. Перемешиваем их в сухом виде. За мешалку могут сгодиться садовые грабли.
• В пустое ведро наливаем 10 мл и до верха заливаем водой. На поверхности должно получиться много пены, а бетонная смесь как раз таки пластифицируется тем лучше, чем больше будет пены. А это значит, что бетон будет проще замешивать и укладывать.
• Эту мыльную воду смешиваем с приготовленной заранее сухой смесью.
• Когда у вас получилась однородная масса, насыпьте в нее 6 ведер щебня и хорошо перемешайте.

Недостаток замеса своими руками – много времени (на приготовление 100 л бетона уходит около получаса). Да к тому же, из-за увеличенного объема воды, бетонная смесь получает менее прочной. Но, увы и ах, с меньшим количеством воды замешать бетон вручную очень и очень тяжело.

После заливки фундамента, бетон сразу же накрывается полиэтиленовой пленкой, дабы не допустить быстрое высыхание его поверхности. В жаркую погоду (25-30ºC) полная распалубка осуществляется приблизительно через одну неделю.

Возведение кирпичных столбов

Как правило, столбики для выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для этой работы лучше привлечь опытного каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (опять же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется постепенно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий день. Одновременно с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Каждый ряд армируется специальной кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

• дизайн самого участка;
• эстетика ограждения;
• высота профилированных листов.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг вполне хватит для надежного крепления трехметровых листов.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, а также защищают их от попадания внутрь влаги. Производятся такие крышки из бетона или оцинкованной и окрашенной стали. Срок службы высококачественных изделий приравнивается сроку службы профнастила.

Совет! Отдав предпочтение бетонным крышкам, лучше всего приобрести те, которые окрашены минеральным пигментом. Под воздействием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются бетонные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Чтобы установить стальные крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Сборка стального каркаса

К этому этапу работ по строительству забора можно приступать после того, как бетон отстоится в опалубке хотя бы пару дней. Собирается каркас из профильной трубы 20х40х2 мм при помощи ручной дуговой сварки. Затем к нему будет крепиться и сам профнастил.

Вот схема сборки такого каркаса:

1. Разрезаем профильные трубы на вертикальные отрезки необходимой длины;
2. Ставим метки на вертикальных отрезках на тех местах, где будут приварены горизонтальные трубы (запас по 30 см с каждого края забора);
3. В отмеченных местах прихватываем сваркой горизонтальные трубы с одной стороны;
4. Проверяем строительным уровнем правильное положение труб;
5. Свариваем горизонтальные трубы окончательно.

Сборку каркаса гораздо удобней осуществлять двумя парами рабочих рук. Для сварочных работ будет достаточно сварочного аппарат с максимальной мощностью 6,5 кВт. После сваривания каркас нужно покрасить. Подойдет алкидная эмаль ПФ-115. А вот если на трубах замечена ржавчина, то придется заранее применить преобразователь ржавчины.

Установка профнастила на каркас и крепление к столбам

Последний этап возведения забора – монтаж профнастила. Перед тем, как приступить к делу, лучше прикрыть фундамент картоном, дабы не повредить нижний край профилированных листов.

Затем фломастером ставятся метки для вкручивания саморезов. К профильной трубе размером 20х40х2 мм профнастил крепится в нижней части гофры через одну волну с помощью оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с резиновыми прокладками. На 1 м профилированных листов требуется 6 саморезов. Соединяются листы профнастила внахлест. Саморезы лучше закручивать электродрелью на небольших оборотах. Это нужно для того, чтобы режущая кромка винта не перегревалась и не стачивалась.

Стоимость ограждения

Нужно сказать, заборы из профнастила и кирпича – не такое уж и дорогое удовольствие. Такое ограждение занимает две недели строительных работ (не учитывая простои) и ориентировочно 50 тысяч рублей бюджета. Эта сумма рассчитана на 6 кирпичных столбов и сам забор длиной 9 м.

Если вы знаете периметр ограждаемого участка, то можно легко подсчитать необходимое количество профилированных листов и кирпичных столбов. Для этого разделите длину забора на длину листа профнастила, который вы выбрали для себя. Столбы обычно ставятся не более чем через 3 м друг от друга.

Обратите внимание! Высота забора почти ничем не ограничивается. Вы можете заказать на заводе листы, нужного вам размера. А в случае чего можно и нарастить уже готовое ограждение.

Общая цена забора включает в себя следующие составляющие:

• цемент;
• добавка для бетона;
• профилированные листы;
• профильные трубы;
• армированные прутья;
• вязальная проволока;
• саморезы.

Можно ли построить крепкий и мощный забор из профнастила, сохранив при этом дешевизну и скорость изготовления?

Наш ответ – можно, если сделать забор с кирпичными столбиками, сочетающий достоинства дорогого кирпичного забора с бюджетным вариантом на стальном каркасе. На приведенном далее примере вы узнаете, как сделать основу для забора из облицовочного кирпича и заполнить его проемы недорогим качественным профнастилом. Такой забор будет прочным, но легким, дешевым, но достаточно солидным и красивым.

Выбираем конструкцию забора

Первый шаг в строительстве забора – составление его проекта и выбор конструкции. Нужно решить где будет проходить забор из профнастила, определиться с его толщиной и выбрать уровень фундамента. Чтобы приступить к составлению проекта, нужно в точках размещения углов забора установить колышки и натянуть по ним капроновую нить. Теперь строительной рулеткой нужно сделать замеры сторон и составить план-проект забора.

Чертеж из проекта забора. 1 – кирпичные столбы. 2. Фундамент (железобетон). 3. Профильные трубы. 4. Стальные трубы.

В рассматриваемом примере забор из профнастила получится достаточно узким, чтобы сэкономить немного пространства рядом с подъездной дорогой. Для этого выбирается соответствующая конструкция кирпичных столбов (см. рисунок). Они имеют ширину лицевой стороны в полтора кирпича, а боковой стороны – в один кирпич, или 25 см. Для усиления несущих столбов (а) в них закладывается профилированная труба 40х40х2 мм. Строительство таких столбиков производится с армированием и перевязкой четных рядов кладки оцинкованной сеткой сечением 25х25х1 мм. Столбы, предназначенные для крепления ворот и калитки (б) дополнительно усиливаются стальными трубами 88х2,8 мм. В рассматриваемом примере использованы кирпичи с одним и двумя скошенными углами.

Составляем проект фундамента

Железобетонный фундамент будет лучшим основанием для кирпичных столбиков. Забор из профнастила с монолитным ленточным фундаментом будет выглядеть солидно, а сам фундамент надежно защитит участок от уличных животных и потоков дождевой воды. Ширина фундамента в нашем примере равна ширине кирпичных столбов.

Если на участке большой перепад высот, фундамент лучше разбить ступеньками

В нашем примере участок имел большие перепады высоты (более 0,5 м на 10 м длины). При строительстве одноуровневой ленты фундамента мы столкнулись бы с серьезным перерасходом бетона. К тому же при монтаже ворот уровень фундамента может быть оказаться довольно высоким, т.е. между землей до воротами будет промежуток. Чтобы избежать этих сложностей, фундамент разбивается на несколько участков с различными уровнями. Высота фундамента над уровнем земли не опускается ниже 10 см, чтобы во время дождя на верхней плоскости фундамента не собиралась грязь.

Можно делать ленту фундамента с единой толщиной (на рисунке слева) или с разной – полной под столбиками и узкой под профнастилом (на рисунке справа). Фундамент с разной толщиной позволяет сократить земельные работы и уменьшить расход бетона, но опалубку в этом случае собирать сложнее. Так как в нашем случае толщина ленты невелика (25 см), то мы выбрали вариант с фундаментом одной толщины.

Лента фундамента может быть разной по толщине – это позволяет сэкономить на земельных работах и бетонировании

В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.

Так как глубина участков фундамента под забор из профнастила была различной, в единую конструкцию их не соединяли.

Прежде всего, это связано с тем, что выталкивающие силы грунта будут неодинаково воздействовать на фундамент, находящийся на разной глубине. Если такие участки связать в единую конструкцию, менее заглубленные участки фундамента примут большую нагрузку и попросту деформируют остальные участки, разрушив конструкцию. Подобные деформации особенно опасны для той части ленты, на которой расположены столбы для ворот, так как это приведет к нарушению их функционирования.

Так разделяются залегающие на разных уровнях ленты фундамента

Для эффективного противодействия пучению грунта, сила которого стремится вытолкнуть из грунта фундамент, его делают расширяющимся к низу.

Проводим земельные работы

Во время земельных работ может возникнуть проблема с удалением отрытого грунта, ведь при выработке его оказывается больше предполагаемого объема, так как взрыхленный грунт занимает примерно в 1,5 раза больше места, чем уплотненный. Не всегда есть возможность разместить землю возле или внутри участка, и ее приходится вывозить. Для вывоза ее засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.

В целях экономии на вывозе грунта его верхний слой отсыпался отдельно. Далее он пригодится в хозяйстве или его могут забрать соседи.

Объем выбираемого грунта составил около 3 куб. м., поэтому, с учетом малого места для маневров, рыть траншеи экскаватором было нецелесообразно. Ориентировочные цены земельных работ мы приводим в таблице 1

Таблица 1. Ориентировочная стоимость земляных работ, проводимых при строительстве забора

Способ проведения земляных работ	Цена
Экскаватор с производительностью от 20 куб.м./час	700 руб/час, плюс доставка один час (минимальный заказ пять часов)
Вручную на грунте без камней	500 руб/куб. м.
Вручную на грунте без камней с расфасовкой в мешки	620 руб/куб. м.
Вручную, сверху каменистый грунт	от 750 руб/куб. м.

Для плотных грунтов лопаты с угловым расположением штыка не применяются

Для выполнения земельных работ вручную понадобились:

• породная лопата (подвид совковой);
• штыковая лопата.

Следует помнить, что использовать следует ровную штыковую лопату, так как если штык находится под углом, ею намного труднее копать. Двое рабочих справились с копкой траншеи на 4 кум. м. за пять часов с несколькими перерывами. Грунт был без камней.

Сооружаем опалубку

Как только траншеи будут отрыты, можно приступить к обустройству опалубки. Ее собирают на высоту цоколя фундамента и на 20 см ниже поверхности земли. Для устройства опалубки обычно используют обычную полуобрезную доску.

Собирают опалубку на шурупах по дереву, предварительно просверлив отверстия электродрелью. Так как бетон будет оказывать значительное давление, следует дополнительно закрепить доски кирпичными подпорками и деревянными перемычками. Следует учитывать, что выпрямить доски после заливки фундамента бетоном уже не получится. Кроме того, сборку щитов следует производить в траншее, при этом они собираются от верхней доски, установленной вдоль нити, отмечающей верхний уровень фундамента.

Чтобы забор из профнастила был прочным, фундамент под него укрепляют прутами арматуры (10 мм). Вертикальные пруты устанавливают на расстоянии 1,5 м друг от друга, а для горизонтального армирования устанавливают четыре прута: два в 10 см от основания фундамента и два в 5 см от верхней поверхности заливки. Чтобы защитить арматуру от коррозии, она должна находится в бетоне на глубине не менее 3 см.

Собирать арматурный каркас удобно на земле, и уже в собранном виде помещать его в опалубку. Собирается арматура с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм. Соединения продольных прутьев арматуры производится внахлест (около 20 см).

Перед бетонированием фундамента следует усилить столбы уголками

После сборки арматурного каркаса и опалубки, в последнюю вставляются трубы или уголки для усиления кирпичных столбов (см. рисунок). Их выравнивают по уровню и закрепляют досками. Это несложная операция, и с ней легко справится один человек.

Для экономии можно не устраивать фундамент на тех участках, где профнастил будет крепиться к стальным трубам, т.е. без кирпичных столбов. В этом случае трубы бетонируют в ямы глубиной около 60 см и размером 50х50 см. Перед заливкой бетона трубы устанавливаются по уровню и закрепляются проволокой к распоркам, чтобы при бетонировании не возникло перекосов.

Производим бетонные работы

Бетон лучше замешивать бетономешалкой. Чтобы не носить его к месту заливки, бетономешалку следует располагать перед опалубкой. Вот примерная последовательность работ при замесе бетона:

• установить бетономешалку на угол 35-45 градусов, засыпать в нее щебень. Он поможет снять остатки бетона прошлого замеса и не позволит песку и цементу прилипнуть к стенкам бетономешалки;
• залить в бетономешалку добавку для бетона и половину воды;
• после перемешивания щебня и воды засыпать половину песка;
• перемешать смесь полминуты, затем установить бетономешалку под углом 60 градусов (это помешает песку и цементу прилипнуть к мокрым стенкам), засыпать цемент и оставшуюся половину песка;
• опустить бетономешалку до 35-45 градусов и долить оставшуюся воду. Если после двух минут работы бетономешалки не видно неперемешанного песка, разгрузить бетономешалку.

Бетономешалку целесообразно загружать на половину объема, так как большая загрузка удлиняет время качественной подготовки бетона.

Бетономешалку необходимо поставить рядом с опалубкой, увеличивается производительность бетонных работ

Состав бетона, который мы использовали для фундамента (в объемных долях):

• 1 — цемент (ПЦ-400);
• 6 — щебень;
• 3 — песок;
• 0,7 — вода
• 0,1 процент массы цемента – пластифицирующая добавка.

Для производства более морозостойкого бетона, а также для более удобной укладки мы использовали пластифицирующую добавку – жидкое бытовое мыло (10 мл на каждое ведро цемента).

Если у вас нет бетономешалки, бетон можно приготовить и вручную. Делается это так:

• берется емкость около 100 л (при отсутствии – стальной лист не менее 1,5х1,5 м);
• в емкость засыпается 1 емкость (ведро) цемента и 3 емкости песка, которые перемешиваются садовыми граблями;
• в ведро наливается 10 мл жидкого мыла и вода практически доверху. Важно, чтобы мыло образовало обильную пену. Чем ее больше, тем лучше пластифицируется бетон, тем его будет легче замешивать и укладывать;
• вода смешивается с цементом и песком;
• на полученный раствор высыпается 6 емкостей щебня, после чего смесь перемешивается.

Чтобы замешать 100 л бетона потребуется около 30 минут. Замешанный таким образом бетон примерно на 20% менее прочен, чем полученный в бетономешалке из-за большего количества воды (если воды налить меньше, ручной замес произвести очень трудно). Однако для бетонирования нашего фундамента под забор из профнастила такого качества бетона достаточно.

После заливки открытый бетон следует покрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы его поверхность не высыхала слишком быстро. При теплой погоде (около 25 градусов) распалубку следует производить через неделю.

Собираем стальной каркас забора

Перед началом сварки каркаса забора профильные трубы устанавливаются по уровню

Если бетон выстоялся в опалубке в течение двух дней, можно начать сборку каркаса. Сборка производится с помощью дуговой сварки из профильных труб 20х40х2 мм.

Каркас под забор из профнастила можно собрать так:

• разрезать профильные трубы на участки нужной длины;
• нанести на вертикальные столбы метки прикрепления труб (на 30 см от края забора);
• по одной приложить трубы к опорам и прихватить сваркой с одной стороны в районе меток;
• проверить положение трубы с помощью уровня;
• произвести сварку.

Каркас, на котором монтируется забор из профнастила, удобнее собирать вдвоем. Для сварки используется сварочный инвертор с максимальной мощностью 6,2 кВт. Если во время сварки срабатывает автоматический выключатель (обычно в частном доме не устанавливают выключатели больше 15 А), следует на время сварочных работ поставить выключатель, рассчитанный на большую мощность.

На участке забора длиной около 15 м сварочные работы длились около двух часов.

После сваривания стальной каркас нужно окрасить, например, алкидной эмалью. Если металл еще не покрылся плотным слоем ржавчины, можно не применять перед покраской преобразователи ржавчины.

Строим кирпичные столбы

В строительстве столбиков применяется облицовочный кирпич. Для работ можно привлечь каменщика-облицовщика с опытом.

Вот примерный порядок работ по дальнейшим строительным работам:

• закупка и доставка кирпича;
• заказ профнастила (на заказ профнастил изготавливают за неделю);
• кладка кирпича (для рассматриваемого забора это четыре дня);
• доставка и монтаж листов профнастила.

Кладка кирпича производится на цементно-песчаный раствор (1 к 3) с добавлением жидкого мыла. В течение рабочего дня мастер возводит столбики на высоту 0,5 (по очереди). В процессе кладки раствором заливается промежуток между кирпичами и стальным столбиком. Дополнительное усиление кладке придается армированием стальной сеткой 50х50х4 мм.

Последний этап декоративного оформления – установка на заборные столбы крышек. После этого столбики приобретут дополнительную выразительность, а их торцы будут надежно защищены от влаги.

Наиболее популярные виды крышек для декоративного оформления столбиков

После установки крышек забор из профнастила выглядит намного солиднее. Материалом для изготовления декоративных крышек служит окрашенная или оцинкованная сталь, а также бетон. Металлические крышки служат столько же, сколько и профнастил, а долговечность бетонных сильно зависит от качества исходного материала. Высококачественные крышки из бетона могут служить более 15 лет.

Из цветных крышек лучше окрашенные минеральным пигментом. Со временем он не смоется, и цвета краски не поблекнут.

Установка бетонных крышек производится на цементно-песчаный раствор, а стальных – при помощи дюбелей.

Монтируем профнастил на каркас

После строительства столбиков можно монтировать профнастил. Для монтажа нужно двое рабочих. Чтобы не оцарапать нижний торец профнастила, на бетон фундамента укладывают картон. Перед монтажом на профнастил черным маркером наносят метки под саморезы.

К профильной трубе 20х40х23 мм профнастил крепится при помощи электродрели и оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с обязательными резиновыми прокладками. Листы профнастила крепятся внахлест.

Крепление производится через одну волну на нижнем участке гофры. Таким образом, для монтажа 1 м профнастила нужно шесть саморезов. Дрель при закручивании лучше установить на низкие обороты, так как на высоких режущая кромка самореза будет сильно нагреваться и стачиваться.

Строительство такого забора двумя строителями занимает около двух недель (без простоев). Стоимость 9-метрового забора с шестью кирпичными столбами составила 36 тыс. рублей, то есть 4 тыс. рублей за погонный метр. Подробные затраты на строительство забора из профнастила приведены в таблице 2.

Таблица 2 Стоимость материалов и работ по строительству забора с кирпичными столбиками

Материалы или вид работ	Стоимость (руб.)
Демонтаж существующего забора и обустройство временного ограждения	1100
Земельные работы (объем 3 куб. м.)	2000
Вывоз грунта с погрузкой (объем 1,5 куб. м.)	1100
Цемент 350 кг, щебень 3 куб. м., песок 1 куб. м., профильная труба 90 кг, арматура для фундамента (12 мм) 14 м, доставка	5800
Бетонные работы (объем 3 куб. м.)	3800
Сварка и покраска	800
Кирпич 450 шт. с доставкой	8000
Кладка кирпича	7000
Профнастил 18 кв. м. с доставкой, 60 саморезов	5500
Монтаж профнастила	800
Итого	35900

Каждый владелец земельного участка сталкивается с задачей возведения ограждения. В зависимости от возлагаемых функций и предполагаемого периода использования, выбирается вид и материал. Каменные, кирпичные – многофункциональны и долговечны, но и самые дорогостоящие. Деревянные, проволочные – гораздо дешевле, но прослужат недолго. Выход из противоречивой ситуации в комбинировании – забор из профнастила с кирпичными столбами. Такой подход обеспечивает многофункциональность – обозначение границ участка, надежную защиту, приемлемую стоимость. Помимо длительного периода службы, есть еще одно неоспоримое преимущество такого выбора – комбинированный забор не нуждается в обслуживании.

Если вы решили построить забор из кирпича и профнастила своими руками, с целью предупреждения возможных ошибок, предлагаем рассмотреть поэтапную инструкцию. Детально остановимся на процессах предстоящих работ, уточним критерии оценки при выборе строительных материалов. Также дадим практические рекомендации, как рассчитать количество кирпича для столбов, профлиста и профильной трубы. Условное разделение всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спланировать самостоятельное строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками.

Выбор качественных материалов

На рынке представлен широкий ассортимент материалов, которые отличаются не только ценой, но и качественными показателями. Для того, чтобы построенный забор из кирпича и профлиста мог длительный период выполнять свои функции, необходимо найти оптимальное соотношение цены и качества предлагаемой производителями продукции. Не стоит забывать о том, что будущее сооружение должно гармонировать с общим ландшафтным дизайном участка и архитектурным стилем основных построек. Так как комбинированные заборы из профнастила и кирпича состоят из двух базовых элементов, вначале рассмотрим показатели, которые необходимо учитывать при выборе профлиста.

Рекомендуется исходить из функций и требований к ограждению – надежность, долговечность, эстетичность. Надежность обеспечивается двумя показателями – толщиной и высотой профлиста, причем, высота и количество ребер жесткости непосредственно влияют на эксплуатационные качества конструкции.

Забор из металлопрофиля сохраняет долговечность благодаря такому показателю, как количество грамм цинка на м/кв. Рекомендуемая масса двухстороннего цинкового покрытия – 275 г/м кв. Требования к изготовлению проката листового горячеоцинкованного отечественными производителями изложены в ГОСТ Р 52246–2004. Что касается эстетичности, выбор зависит от желания – односторонний, двухсторонний полиэстер, различной цветовой гаммы.

Учитывая условия эксплуатации столбов (влияние внешней среды), к выбору кирпича необходимо подходить не менее ответственно. Кирпич должен быть прочным и морозостойким, кроме этого, обладать низким водопоглощением. Самым доступным видом считается обычный М-100, но в таком случае потребуется последующая отделка, что в конечном итоге увеличит стоимость. Забор из профнастила со столбами из клинкерного кирпича – наиболее оптимальный вариант (цена полностью оправдана качеством). Столбики из лицевого кирпича прослужат вам меньше – они более восприимчивы к влиянию окружающей среды.

Разработка проекта и расчёт материалов

Перед тем как самостоятельно построить забор из профнастила и кирпича, необходимо разработать проект или детальный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте необходимо определить объем предстоящих работ и порядок их выполнения, материальные затраты, ориентировочные сроки. Несмотря на то что документ разрабатывается для себя, он должен быть подробным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой основные элементы строительства. При разработке проекта забора из профнастила и кирпичных столбиков, необходимо учесть конструктивные особенности и местность участка:

Схема с разметкой длины пролетов и прочего

• диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от особенностей местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами уменьшить. Выбирая высоту, учитывайте ветровую нагрузку;
• размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно использовать тот же, но с другим дизайнерским решением. В зависимости от типа открывания ворот, необходимо предусмотреть монтаж соответствующих механизмов;
• вид фундамента (ленточный по периметру или для кирпичных столбиков). На наклонной местности и фасадной части ограждения рекомендуется строительство ленточного фундамента, на горизонтальной, между соседними участками достаточно под опоры;
• количество рядов горизонтальных лаг (зависит от высоты профлиста, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
• элементы декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные планки);
• инструменты и оборудование, необходимые для строительства.

На подготовительном этапе важно определиться с необходимыми для постройки материалами и рассчитать их количество. Для строительства своими руками забора из профнастила и кирпича, понадобятся:

• профлист;
• металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных лаг;
• саморезы под цвет профлиста – для крепления к горизонтальным поперечинам;
• грунтовка, краска – для обработки горизонтальных лаг;
• кирпич – для кладки опорных столбов;
• доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под фундамент;
• арматура диаметром 8–10 мм – для армирования фундамента;
• щебень, песок, цемент, вода – для приготовления раствора и бетона.

Перед выполнением расчетов измеряется периметр ограждения, определяется ширина калитки и ворот, ширина кирпичной кладки. Рекомендации при расчете необходимых материалов:

• рассчитывая расстояние между опорами, учитывайте полезную (рабочую) ширину профильного листа (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
• для расчета количества листов выбранной высоты, необходимо из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех кирпичных столбов;
• при расчете длины профильной трубы (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
• рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к выбранной высоте кирпичного столба добавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
• количество кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (стандартный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в полтора кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) необходимо 104 шт., остается умножить на количество всех опор;
• при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки необходимо 0,2–0,23 м/куб раствора.

Разметка и заливка фундамента

Кирпичный забор с профнастилом предполагает оборудование надежного основания. Рассмотрим изготовление фундамента под опоры из кирпича и ленточного фундамента по всему периметру ограждения. В любом случае начинать работу необходимо с проведения точной разметки на местности. Необходимые материалы – строительный шнур или толстая цветная леска, деревянные колышки длиною 30–50 см по количеству предполагаемых опор. Сначала необходимо вбить угловые колышки, натянуть между ними шнур, затем обозначить места промежуточных опор.

Земляные работы сводятся к выкапыванию углублений под опоры или траншеи по периметру ограждения под ленточный фундамент.

Рекомендуемые размеры ямы под кирпичный столб – 35х35х100 см, при этом глубина может быть увеличенной в зависимости от вида грунта. Промежуточный между опорами ленточный фундамент (ширина 25–30 см) достаточно углубить на 50–60 см.

Если грунт на участке не сыпучий и стенки при выкапывании траншеи не осыпаются, можно ограничиться изготовлением опалубки только для наземной части фундамента. В противном случае рекомендуется изготовление опалубки на всю высоту.

Перед заливкой фундамента под забор из профлиста, необходимо с помощью строительного уровня вертикально выставить металлические трубы у оснований размеченных опор. Ленточный фундамент армируется 2-мя (вертикально расположенными) или 4-мя (в виде прямоугольника) нитями арматуры. Опалубка выставляется по разметке и фиксируется при помощи деревянных кольев нужной длины, сечением 50х50 мм. На дно траншеи засыпается дренаж – щебень фракции 25–30 мм, равномерным слоем до 10 см.

При заливке ленточного фундамента лучше воспользоваться готовой бетонной смесью. Для бетонирования отдельных опор смесь можно приготовить с помощью бетономешалки. При проведении работ в жаркий период, во избежание появления трещин при застывании, рекомендуется после заливки фундамент укрыть от солнечных лучей. Заборы из кирпича и профнастила при возведении требуют соблюдения всех технологических требований, поэтому снимать опалубку и переходить к следующему этапу, желательно не раньше чем через 7–10 дней.

Кирпичная кладка и монтаж профнастила

Для выполнения кирпичной кладки понадобятся: строительный мастерок, уровень, металлический пруток сечением 10х10 мм для шаблона швов. При приготовлении растворной смеси, рекомендуемое соотношение цемента и песка 1:3, в качестве пластификатора можно использовать жидкое мыло. Для прочности сооружения, используйте через каждые 3–4 ряда армирующую сетку. Пространство между кирпичной кладкой и опорной трубой заполняется смесью раствора и щебня одновременно с возведением столба, на высоте крепления горизонтальных поперечин в кладку вставляются металлические закладные.

Горизонтальные лаги крепятся к металлическим закладным с помощью электросварки. Во избежание порчи искрами от электрода, кирпич рекомендуется прикрыть рубероидом или плотным картоном. Для защиты от коррозии, металлический каркас грунтуется и красится. Крепление листов профнастила к поперечинам осуществляется саморезами с помощью шуруповерта или заклепками.

При обшивке ворот и калитки можно комбинировать профлист с поликарбонатом – это придаст индивидуальность ограждению. Завершением строительства является монтаж элементов декорации – защитных колпаков для столбов и верхних декоративных планок для профиля.

Правильно построенные заборы из профнастила с кирпичными опорами, являются не просто ограждениями, а целостным элементом общего ландшафтного дизайна усадьбы. Сделать забор более монументальным с фасадной стороны, можно с помощью невысокого (2–5 рядов) кирпичного цоколя. В этом случае, для защиты цоколя от фундаментной влаги, необходимо сделать гидроизоляцию. Не широкая (до 80 см) отмостка у основания фасадной части защитит фундамент от замокания и придаст законченный вид всему сооружению.

В заключение

Теперь вам известно как сделать забор из профлиста своими руками. При условии выполнения изложенных рекомендаций, у вас получится ограждение отличающееся надежностью, долговечностью и, конечно же, индивидуальностью.

Заборам из кирпича и профнастила выпало стать самым популярным типом ограждения загородных участков. Профилированные листы - сравнительно недорогой, прочный и легкий материал. Ассортимент подобной продукции чрезвычайно широк. Производители выпускают листы, просто покрытые слоем цинка, и профиль с дополнительной полимерной защитой металла. Профнастил отличается разнообразием расцветки, высотой волны, толщиной металла. Существует материал, имитирующий бревенчатое ограждение, каменное или кирпичное. Для строительства забора можно приобрести и евроштакетник - металлические полосы, сделанные по той же технологии, что и профнастил.

Кирпичные столбы не только делают ограждение устойчивее, но и являются элементом общего дизайна участка, добавляя забору представительности и разбивая скучное однообразие его глухой поверхности.

Конечно же, комбинированному забору из кирпича и профнастила необходимо гармонировать с расположенными за ним строениями.

Тем, кто не хочет по каким-либо причинам устанавливать кирпичные столбы (все-таки для достаточно легкого сооружения капитальность опор будет избыточной), можно имитировать их, прикрепив к ограждению сборные ПИКС-панели. «Кирпичные заборы» из профнастила могут обойтись без внушительного фундамента и сложенных из кирпича столбов.

Впрочем, строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, как и возведение ограды с их полимерной имитацией, не покажется непосильной задачей даже для непрофессионала.

Этапы возведения ограды следующие:

• разметка;
• рытье котлованов для столбового или ленточно-столбового фундамента;
• установка опор;
• строительство опалубки;
• заливка фундамента;
• строительство кирпичных столбов;
• установка каркаса;
• его обшивка профилированным листом.

Кроме кирпичей и профлистов, необходимо приобрести:

• цемент марки М500;
• песок и щебень (или песчано-гравийную смесь);
• рулонный битумный материал для гидроизоляции;
• доски или фанеру для опалубки;
• профильные трубы 60х60 мм или сечением 57, 60 либо 76 мм;
• профильные трубы 20х40 мм;
• арматуру сечением 8 мм;
• кладочную сетку;
• саморезы для крепления обшивки;
• колпаки для защиты кирпичных столбов от осадков и отливы;
• стальные пластины для закладных и торцевых заглушек;
• антикоррозийный состав, грунтовку и краску.

Возведение фундамента

Фундамент должен выдерживать нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот и при сильном ветре

Строительство забора из кирпича и профнастила начинается с разметки. На этом этапе определяют периметр ограждения. Прямые участки ограды отмечают с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Колышки вбивают в местах установки опор, в том числе и столбов для ворот и калитки. Делая разметку, нужно учитывать, что слишком частые столбы делают конструкцию визуально перегруженной.

1. Их нужно располагать не ближе 2,5 м друг от друга.
2. Это же правило нужно соблюдать и при возведении забора с ПИКС-панелями.
3. Устанавливать опоры далее 3,5 м друг от друга тоже не стоит.

В этом случае ограждение потеряет устойчивость.

Установка столбов

Столбы — эстетический акцент вашего забора

Строительство столбового фундамента предполагает только выкапывание ям для опорных стоек. Возведениеленточно-столбового основания предусматривает еще и рытье между ними траншей. Делая забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно учитывать, что во многом долговечность его эксплуатации обеспечат глубоко вкопанные столбы.

1. Их погружают в грунт не менее чем на 1/3 длины.
2. В любом случае глубина ям под них не должна быть менее 120 см.
3. Таким опорам не будет страшна ни подвижка грунта, ни его промерзание, ни ветровые нагрузки.

Котлован для стальной стойки не обязательно делать широким.

1. Его диаметр может превышать сечение трубы на 5–10 см.
2. Для кирпичного столба придется делать больший по площади фундамент.
3. Дно ям засыпают 20-сантиметровым слоем песка. Его поливают водой и утрамбовывают.

Из рубероида или подобного ему материала нужно скрутить своеобразные стаканы и погрузить их в котлованы.

Столбы заглушают снизу стальными пластинами, обрабатывают антикоррозийной жидкостью и грунтовкой. Их нижнюю 1/3 лучше покрыть битумной мастикой. Трубе с такой гидроизоляцией ржавление долго не будет угрожать.

Опоры ставят в ямы с помощью уровня или отвеса и фиксируют в них крупными камнями или приваренными к трубам распорками из арматуры.

Котлованы заливают бетоном марки 300. Он не боится воды и морозоустойчив. Раствор готовят так:

• смешивают 1 ведро цемента с 2,2 ведра песка;
• добавляют к ним около 1 ведра воды;
• после перемешивания этих компонентов всыпают 3,2 ведра щебня.

Если уровень влажности песка и щебня низкий, бетону потребуется большее количество воды. В любом случае раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при заливке полностью заполнить яму, однако избыток воды в нем приведет к расслаиванию состава.

Заливка ленточно-столбового фундамента

Ленточно-столбовой фундамент — лучшее решение для заболоченного и рыхлого грунта

В ленточно-столбовом фундаменте полностью ямы под опоры не заливают. Их бетонирование заканчивают после выкапывания траншей, прокладывания между стойками арматуры, установки опалубки и устройства гидроизоляции. Нужно подчеркнуть, что забор из профнастила с кирпичными столбами выглядит эстетичнее, если у него есть цоколь. По окончании строительства ограждения его можно будет декорировать различными способами. Тем не менее слишком высокий цоколь ограде ни к чему.

1. Оптимальная высота надземной части бетонного основания - от 15 до 30 см.
2. Перед заливкой цоколя между столбами нужно проложить 4 пояса армирующих прутьев, связав их со стойками сваркой.
3. Друг с другом пояса арматуры через 1–1,2 м соединяют перемычками.
4. Прокладывая прутья, необходимо учитывать, что после заливки они должны быть погружены в бетон не менее чем на 5 см.

Ленточной части основания не придется испытывать большие нагрузки, поэтому для нее вырывают траншею глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают 10-сантиметровым слоем песка или песчано-гравийной смеси, затем подсыпку трамбуют.

1. Бетонную ленту не нужно делать слишком широкой.
2. В поперечнике ей достаточно 15–20 см.
3. С учетом этого нужно возводить опалубку.
4. Если траншея слишком широка, опалубку устанавливают на ее дно.

Подземную часть основания нужно гидроизолировать рулонным битумным материалом.

Желательно выровнять верхнюю кромку опалубки по горизонтали. Это упростит заливку фундамента. Мастерком или теркой можно будет добиться идеальной гладкости и горизонтальности верхней грани фундамента, если при выравнивании раствора опираться инструментом на бортики опалубки.

Желательно сразу после заливки верхнего слоя пожелезнить бетонную поверхность. Таким образом защищают фундамент от осадков. Железнение производят чистым цементом: им посыпают мокрый бетон, затем растирают мастерком. Опалубку снимают через неделю после заливки бетона.

При определении горизонтали удобно пользоваться шнуром, водяным или лазерным уровнем. Применить их стоит и при выравнивании верхних торцов столбов. При необходимости трубы обрезают шлифмашинкой. При работе не стоит опирать лестницу на стойки, так как время полного застывания бетона составляет около месяца.

Установка каркаса и строительство столбов

Основной этап работы – возвести и укрепить каркас, поэтому ему и стоит уделить больше внимания

Пока фундамент сохнет, строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками можно продолжать, приваривая к его стойкам горизонтальные перемычки.

1. Нижнюю крепят в 10–15 см от фундамента, верхнюю - в 15–20 см от будущей верхней кромки обшивки.
2. Расстояние между горизонтальными профильными трубами не должно превышать 1 м.

При необходимости между стойками можно приварить 3 ряда перемычек: забор станет только прочнее. Верхние торцы стоек заглушают. После монтажа столбы и перекладины нужно очистить от ржавчины и покрыть грунтовкой.

Этот каркас уже можно облицовывать профнастилом и ПИКС-панелями. Впрочем, ничто не мешает обложить его стойки кирпичом.

Часто столбы выкладывают до установки каркасов. Под первым рядом кладки должна находиться гидроизоляция из рубероида.

1. Минимальная ширина каждой из вертикальных граней столба должна составлять 1,5 кирпича.
2. Пространство между внутренней стенкой столбика и трубой заполняют бетоном.
3. Через каждые 4 ряда кладку укрепляют армирующей решеткой. Ее приваривают к стальному стержню.

К сердечнику столба нужно прикрепить болтами или приварить закладные пластины. На них будет фиксироваться каркас забора. В кирпичах, чтобы выпустить закладные, шлифмашинкой вырезают пазы. Пластины на столбе располагают с шагом, соответствующим требуемому расстоянию между горизонтальными перемычками.

После укладки каждого ряда ее правильность проверяют уровнем по вертикали и горизонтали. Важно, чтобы угловые части каждого следующего ряда не смещались относительно предыдущего. Иначе столб будет выглядеть скрученным.

Чтобы сделать красивые швы, перед нанесением раствора по периметру каждого ряда кладут металлические бруски 1х1 см.

После укладки следующего их вынимают, переносят выше и т. д.

Строитель может выбрать свой, наиболее подходящий ему, способ кладки кирпича. Главное, чтобы построенные столбы получились прочными и аккуратно сложенными. По окончании возведения кирпичные опоры накрывают защитными колпаками из листового материала, гармонирующего по цвету с профнастиломзабора, или бетона.

Строительство кирпичного цоколя

1. Кирпичом в 3–4 ряда можно выложить и цокольную часть ограды.
2. В этом случае фундамент не должен возвышаться над грунтом более чем на 10 см. Кладку делают в полкирпича.
3. Ее первый ряд кладут на гидроизоляцию.
4. Кирпичный цоколь выкладывают одновременно со строительством столбов. Кладку для придания ей прочности армируют.

Арматуру связывают с трубами стоек. После возведения цокольную часть лучше накрыть металлическим отливом.

Перед обшивкой профилированными листами горизонтальные перемычки следует покрасить в 2 слоя. Участки с оголенным металлом перед окрашиванием нужно очистить от ржавчины и загрунтовать.

Обшивка каркаса профилированными листами

Для забола лучшим решением является профнастил с полимерным или цинковым покрытием

• Если цоколь получился идеально горизонтальным, монтаж профилированных листов (особенно первого) значительно упрощается. Поскольку между профнастилом и фундаментом должен оставаться зазор, на цоколь можно на время положить ровную планку. На нее при установке будут опирать листы обшивки.
• Не рекомендуется устанавливать профнастил на приваренный между столбами уголок. В пазах между ним и листами будет собираться грязь и задерживаться вода, что сократит срок эксплуатации ограждения. При желании уголком, как укрывной планкой, можно накрыть верхнюю кромку забора. Он может быть ориентиром для монтажа профилированных листов.
• Можно обшивать каркас вдвоем с помощником. В этом случае обходятся без дополнительных приспособлений (кроме строительного уровня). После фиксации первого столба можно отметить горизонталь верхней кромки ограждения, натянув между опорами шнур.
• Саморезы ввинчивают в профильную трубу аккумуляторным или сетевым шуруповертом в вогнутые волны профнастила (можно через одну). Чтобы крепеж при закручивании не попал мимо профильной трубы, более того, находился строго на одной линии, места его ввинчивания нужно отмечать с помощью уровня и мела.
• Саморезы оснащены прорезинеными шайбами. Они предотвращают попадание воды в просверленные отверстия и корродирование металла. Тем не менее саморезы не нужно ввинчивать до упора. В то же время крепеж следует вкручивать строго перпендикулярно поверхности обшивки. Иначе не добиться герметизации отверстия.

Монтаж евроштакетника

Забор из евроштакетника отличается высокой продуваемостью, прочностью и хорошим сроком службы

Каркас ограждения обшивается евроштакетником почти так же, как и профнастилом. Правда, его планки значительно уже профилированных листов. Евроштакетником перекладины можно обшить как с одной стороны, так и с обеих.

Главная сложность в его монтаже - обеспечить одинаковое расстояние между планками. Впрочем, эта задача легко решается. Ближайший к одному из столбов штакетник крепится к перекладинам. При его монтаже необходимо пользоваться уровнем. Вторая планка устанавливается на противоположном конце пролета. Ее крепят после тщательной разметки. Между планками измеряют расстояние и делают отметки для крепления остальных штакетин. Можно воспользоваться деревянным бруском, прикладывая его к установленной планке перед монтажом следующей.

Торцы штакетин могут располагаться на одной горизонтали, однако кромка ограждения может быть и волнообразной. В этом случае шнурами следует наметить несколько горизонталей.

1. Штакетины крепят саморезами, вкручивая на каждом уровне по 2 крепежа.
2. Узкие планки фиксируют на каждой перекладине одним саморезом.
3. Чтобы весь крепеж был ввинчен ровно, между крайними саморезами каждого ряда натягивают нити.

При 2-стороннем способе установки штакетника внутренние планки крепят после монтажа внешних. Расстояние между штакетинами может равняться их ширине. После установки евроштакетник можно защитить от осадков укрывной планкой.

Правда, этот вариант пригоден только для штакетника без фигурных торцов.

Имитация кирпичных столбов

Тем, кто не хочет комбинировать кирпичные столбы с профнастилом, можно декорировать забор ПИКС-панелями. Их крепят к ограждению практически в любом месте, стараясь, однако, не загромождать конструкцию

Легкие полимерные панели монтируют после обшивки каркаса профилированными листами. Они не утяжеляют конструкцию, поэтому забору не нужно массивное основание. Как уже говорилось, можно обойтись строительством столбового фундамента.

Сколько ПИКС-элементов нужно приобрести, зависит только от протяженности и высоты ограды.

Их покупают вместе с направляющими профилями, защитными крышками и саморезами.

Перед установкой имитаторов кирпичной кладки к профнастилу крепят вертикальные направляющие. Каждому «столбу» нужны 2 профиля. После привинчивания в направляющие вставляют и фиксируют панели. После нанизывания друг на друга элементы «столба» накрывают колпаком.

Забор из профнастила в последнее время пользуется все большей популярностью. Этот эстетически привлекательный материал относительно дешев, что позволяет выстроить прочное ограждение для дачи за сравнительно небольшую сумму.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно с кирпичными столбами, своими руками который сможет возвести каждый хозяин.

Выбираем профнастил для забора

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов.

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов. Чтобы своими руками выстроить надежный забор для дачи, следует покупать стеновой профлист. Цены на него минимальны, а качество материала позволяет получить прочное и долговечное ограждение. Важное значение имеет покрытие листа. Не стоит приобретать материал без полимерной окраски, так как без этого защитного слоя на заборе вскоре появятся пятна ржавчины. Медный или алюминиевый профлист без покрытия не подвержен коррозии, но стоимость этого материала довольно высока. Поэтому оптимальным вариантом будет использовать в сооружении ограждения для дачи оцинкованный профиль или лист с полимерным цветным покрытием.

Большую роль играет его толщина. Это показатель устойчивости материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям. Чем меньше толщина, тем ниже цена металлопрофиля. Чтобы забор прослужил много лет и не требовал ежегодного сезонного ремонта, следует покупать листы толщиной не менее 0,6 мм. Если ориентироваться на марку профнастила, то таким требованиям соответствуют С8, С10, С13, С18 и С21. Цветовое решение каждый хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Следует обратить внимание и на толщину полимерного покрытия. Чем она больше, тем меньше будет сколов и необходимости подкрашивать царапины и другие изъяны.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ - мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

1. Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
2. Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
3. Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
4. Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

1. Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
2. Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

1. Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
2. Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

1. Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
2. Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
3. Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
4. После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

1. В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
2. В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
3. Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

Монтаж металлического каркаса для забора из профнастила с кирпичными столбами

Возведение кирпичных столбов

Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м.

Для того чтобы выстроить столбы, понадобится облицовочный кирпич. Эту работу можно выполнить своими руками, но желательно привлечь помощника, так как с ним скорость возведения опор значительно повысится. Заранее следует определиться с высотой и габаритами столбов из кирпича. Чаще всего их делают высотой 2-2,5 м в 1,5 кирпича. Сооружаются столбы вокруг предварительно установленных в опалубку труб или уголков.

Для кладки кирпича используется цементный раствор 1:3, где 1 часть цемента М400 и 3 части песка. Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м. Промежутки между трубой (уголком) и кирпичами закладываются цементным раствором. Каждый ряд кладки усиливается армирующей кладочной лентой 50*50*4. На каждый столб из кирпича устанавливается колпак (крышка), которые более выразительным и придадут всей конструкции законченный вид. Помимо этого, крышки будут служить защитой опор от воды.

Монтаж своими руками листов профнастила

Для крепления профлиста лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль.

На бетонную ленту нужно положить листы картона, чтобы при установке не повредить нижний край профнастила. Чтобы забор был красивым и аккуратным, маркером заранее отмечаем места креплений. Для этой цели лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль. Соединение листов производится внахлест на одну волну. Дрель или шуруповерт нужно использовать на малых оборотах, чтобы не перетянуть саморезы, иначе профнастил деформируется и на нем останутся вмятины. Помимо этого, при работе на высоких оборотах происходит разогрев и стачивание режущей кромки саморезов. После завершения монтажа профлиста из кирпича будет готов.