Деревянный настил для бани своими руками. Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа. Цены на модельный ряд напольной плитки

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

протекающий;
непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

рубероид;
битый кирпич;
гравий;
армирующие материалы, например, металлическая сетка;
перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
пенопласт;
минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола.

Этап	Описание
	снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
	насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее - так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см; насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
	получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
	После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит. Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.
	После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;
на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;
на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
на гидроизоляцию укладываем утеплитель;
укладываем еще один слой гидроизоляции;
затем укладываем армирующую сетку.

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

обрабатываем лаги антисептиком;
выравниваем площадку;
засыпаем гравий;
утрамбовываем площадку. На глинистых почвах обязательно нужно делать уклон в сторону резервуара;
устанавливаем столбики-опоры для лаг;
укладываем лаги. Шаг – 50 см;
настилаем пол. Оставляем между досками, полом и стеной зазор. Зазор – до 3 мм. Через эти зазоры и будет стекать вода. Доски к лагам не крепим. Протекающие полы снимают с лаг и выносят на просушку после использования бани. Подушка под лаги и сами лаги должны быть уложены так, чтобы нижняя кромка пола была выше верхней кромки фундамента (цоколя).

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
на эти балки крепят лаги;
на лаги укладывают напольное покрытие.

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)

Сделать пол в бане вы можете своими руками, если будете делать все аккуратно и правильно.

От качества подготовки основания вашей бани, выбора изолирующих компонентов и завершающего покрытия в корне зависит долгая служба вашего пола.

Мы предоставим вам и вместе рассмотрим устройство полов бани, а также отличительные черты монтажа и разного рода технические ошибки, которые следует учитывать и не совершить их.

Особенность строения полов в бане

Если же вы строите баню и планируете её использовать на протяжении всех двенадцати месяцев и больше, то в данном случае советуем вам сделать капитальную основу с заливкой бетонной стяжки.

На вопрос как создать износостойкий и крепкий пол в бане есть ответ – строительство самой бани в целом осуществляется с учетом большого количества разных нюансов. Помещения с довольно специфическим микроклиматом способно обеспечить поистине чрезвычайные условия эксплуатации напольного покрытия.

Повышенная влажность, а также перепады температурного порога и контакт основания пола с водой могут гораздо существеннее сократить срок службы вашего пола.

Выбор определенного метода обустройства основы в очень влажном помещении в основном зависит от последующих факторов:

Тип деревянных полов

Устройство основания при помощи деревянного настила будет оптимальным для сезонных построек. Само дерево обладает немногим количеством теплопроводности, именно поэтому содействует сохранению тепла в очень влажном помещении.

Но очень высокий порог влажности имеет возможность спровоцировать процесс гниения деревянных компонентов. Для того чтобы избежать этого, специалисты советуют применять лаги перекрытия, и соответственно, настил, который изготовлен из хвойных пород дерева. Они меньше гигроскопичны, потому как у них есть естественные смолы в структуре древесины.

В целом абсолютно все типы деревянных покрытий можно разобщить на 2 основные категории: протекающие и непротекающие.

Протекающие

Первая категория – протекающие. Доски кладутся с определенным интервалом, именно поэтому вода из всего помещения максимально быстро выводится за счет образовавшихся в покрытии разного рода щелей, габариты которых колеблется от трех до семи миллиметров.

Устройство данного основания очень выгодно по следующим причинам:

Низкая цена полов;
Нет надобности в установки системы слива;
Легкая установка.

Непротекающие

Вторая категория – непротекающие. Так скажем, монолитное покрытие, которое собранно из досок. Вы можете использовать данную категорию в постройках, которые применяются круглогодично.

Но в данном варианте в основании следует вмонтировать водосборник, при помощи которого стоковые воды исчезали бы в канализационных трубах.

Само устройство не протекающего покрытия обладает последующими преимуществами, это:

Отличная теплопроводность помещения;
Возможность сбора полов с подогревом;
Очень долгий период использования.

Подготовка инвентаря и инструмента

Строительство бани считается очень ответственным, аккуратным, трудоемким процессом, однако одним из самых важных моментов считается облагораживание полов. От показателей качества монтажных работ, которые сопряжены с канализационной системой, а также укладкой напольных компонентов, в целом зависит микроклимат всего помещения.

Для того чтобы воплотить в жизнь все этапы сооружения пола аккуратно и правильно, прежде всего необходимо иметь под рукой нужные для работы инструменты.

Устройство бетонной основы возможно лишь при присутствии у вас следующих инструментов:

Для установки деревянного покрытия потребуются следующие инструменты:

Электролобзик – УШМ;
Рулетка;
Гвозди;
Рубанок;
Молоток.

Для того чтобы понять, как же правильно монтировать полы в бане, мы предоставим вам пошаговую инструкцию укладке бетонных и деревянных полов.

Монтаж полов

Обычная напольная конструкция

Основание должно быть расположено выше нулевого уровня на восемь-девять сантиметров, в частности касается основания, которое обустраивается в парилке. В данном случае температурный порог в помещении очень длительное время будет держаться на одном уровне. В тот же момент в помывочной основание следует делать немного ниже, нежели в остальных частях бани, что даст возможность избежать протечки воды пот пол в душевую и предбанник и так далее.

Слои

Обычное устройство пола в бане считается очень большим по трудоемкости процессом:

Особенности подготовки основания

Обычное строительство теплого пола в бане начинается с простых подготовительных работ. Для этого необходимо следующее: обеспечить длительный срок эксплуатации завершающего покрытия; для этого в процессе подготовки основания следует сделать последующие работы:

Первым делом на место полов следует уложить минеральную подушку в виде гранулов керамзита или битого кирпича. Обычная толщина такого дренажного слоя обязана быть никак не меньше пятнадцати сантиметров;
После этого нужно поверх засыпать щебенку или гравий, от десяти до пятнадцати сантиметров слой;
Затем следует утрамбовать уложенные материалы.
Наложение так называемой минеральной подушки, дает возможность нарушить капиллярность, из-за которой грунтовая влага увеличивается и доходит к основанию, вследствие чего уничтожает и разрушает его.

Приготовления рабочей смеси

Для того чтобы создать высококачественный раствор для заливки стяжки, необходимо четко соблюдать соотношения, а также порядок присоединения нужных элементов.

Для того чтобы улучшить теплоизоляционные качества данной смеси, в её состав вы можете добавить сорбит . Сам процесс изготовления идет в два этапа.

Первым этапом будет заливка десяти литров чистой воды в бетономешалку, потом насыпать около двух ведер вспученного песка и перемешать все. Потом нужно добавить цемента (около пяти литров), основным пунктом считается то, что цемент обязан быть марки М-300 и никак не ниже.

После добавления цемента снова перемешать, после этого добавьте около пяти литров той же чистой воды, и остается только мешать все компоненты до однородной смеси.

При надобности вы можете улучшить смесь, а именно повысить её технические параметры при помощи добавления перлита. Для того чтобы это совершить, необходимо пройти следующее: в уже приготовленный раствор следует добавить десять килограмм перлита и от двух до двух с половиной литров воды. Все это очень тщательно перемешать, пока весь раствор не станет сыпучим. После десяти минут следует еще раз все очень хорошо перемешать.

В самом конце вы будете наблюдать сыпучий состав, по своей консистенции он немного напоминает простой пластилин. После данного этапа производят стяжку.

Заливка первого слоя

Если же площадь чернового покрытия очень мала, стяжку следует проводить на всем участке. Для заливки стяжки на огромной площади помещение делят на полосы (условно), при этом обрабатывать все нужно по очереди.

Итак для того чтобы максимально аккуратно и правильно проложить свой первый слой смеси необходимо следующее:

Гидро- и теплоизоляция бетонных полов

В момент затвердения стяжки, необходимо перейти к этапу гидро- и теплоизоляции покрытия.

Перед тем как положить все изоляционные материалы, сам бетон (поверхность) проверяют на предмет вмятин, выпуклостей, трещин. При надобности дефекты следует заделать.

В качестве простой гидроизоляции материалов, как правило, можно выбрать:

Полиэтиленовую пленку;
Рулонный рубероид;
Битумную мастику.

После того как вы уже обустроили гидроизоляцию, нужно сделать утепление пола.

Для данных целей вы можете применить:

Полистирол;
Гранулированный керамзит;
Пенобетон;
Пеноплекс;
Минеральная вата.

Толщина теплоизолирующего слоя обязана быть от десяти до пятнадцати сантиметров. Как показывает практика, самым лучшим утеплителем для поверхностей из бетона считается керамзит. Она не впитывает влагу, очень мало весит и обладает звукоизоляцией.

Заливка завершительной стяжки

Укладка завершительного слоя стяжки технологически очень мало отличается от предыдущего варианта, однако в данном случае толщина стяжки может варьировать от восьми до десяти сантиметров. При всем этом необходимо учесть, что в процессе заливки смеси необходимо следить за соблюдением уклона в сторону водосборника.

Однако само устройство полов в маленьких и больших помещениях достаточно сильно отличается. К примеру, если площадь основания очень большая, для придания конструкции высокой прочности перед заливкой стяжки стоит положить простую армирующую сетку. В данном случае даже при частом использовании бани черновое покрытие не будет трескаться.

Особенность деревянного пола

Деревянный настил считается стандартным видом покрытия, который применялся для обустройства полов в бане.

Несмотря на его гигроскопичность, данный вид материала до сих пор пользуется огромным спросом у потребителей, благодаря последующим особенностям:

Делаем деревянный пол в бане

Как аккуратно и главное, правильно класть деревянный пол? Для этого следует смонтировать деревянное основания, что очень легко на самом деле, однако при этом необходимо учитывать определенное количество технических нюансов.

Абсолютно весь процесс обустройства полов разделают на следующие этапы:

Построить баню, да и еще с износостойким полом, очень трудная задача, если конечно учесть при этом в помещении специфический микроклимат.

Для повышения периода использование напольного покрытия, в процессе установки необходимо учитывать следующие моменты:

Улучшить водоотталкивающие свойство стяжки вы можете при помощи обеспыливающих средств с такими же особенностями.

Заключение

Установка пола в бане очень долгий и трудоемкий процесс, от вас он будет ждать аккуратного подхода.

В процессе реализации установочных работ необходимо учитывать большое количество факторов:

тип фундамента;
площадь основания;
вид напольных материалов;
микроклимат;
и так далее.

Лишь при таком раскладе и соблюдении практически всех технологических правил смонтированный в бане пол, сможет прослужить вам невероятно огромный промежуток времени.

С хорошим настилом намного приятнее и комфортнее. Поэтому в раздевалке делают двойной пол, то есть, сначала черновой, а сверху - уже чистовой настил. Традиционно в русской парной оборудуют деревянный или При устройстве основания всегда думают о том, как сделать чтобы он был теплым?

Деревянный пол

Утепление

Как сделать в бане пол с прокладкой? В качестве теплоизоляционного материала используют керамзит, стекловату и перлит. Прокладку готовят из следующих компонентов: перлит (3 ведра), цемент (1/2 ведра) и воды (1,5 ведра). Полученную смесь выливают на бетон тонким слоем. Такое основание считается надежным и долговечным.

Специалисты делают также водяные теплые полы. Они состоят из систем труб, которые находятся в стяжке. Также делают электрические теплые основания, монтируя электрические кабели.

Вентиляция

Заключение

Украшает парную - в ней становится комфортно, и организм получает заряд бодрости и профилактику здоровья на долгие годы. Если за дело берутся профессионалы, пол в бане будет установлен правильно.

Парилка – главное отделение бани, имеет особые требования. Помещение должно отлично удерживать тепло, не бояться сырости и высокой температуры. В настоящее время существует большое количество строительных материалов и технологий, позволяющих застройщикам выбирать для себя приемлемый вариант с учетом личных предпочтений и финансовых возможностей. Но не только это влияет на оптимальный выбор пола в парной.

Как уже выше упоминалось, во время подбора застройщик принимает во внимание желания и возможности . Но профессиональные строители не рекомендуют ориентироваться только на эти факторы, есть еще несколько очень важных моментов.

Вид фундамента

Для бань используют три вида фундаментов: винтовые или бетонные свайные, столбчатые и малозаглубленные ленточные.

Бетонные или металлические свайные фундаменты рекомендуется использовать на наклонных строительных площадках и переувлажненных неустойчивых грунтах. Особенность свайных конструкций – большое открытое пространство между полом и грунтом. Такая ситуация имеет положительные и отрицательные стороны. Наличие расстояния между полом и грунтом улучшает вентиляцию подпольного пространства. Это положительно влияет на режим влажности, деревянные конструкции быстро высыхают, за счет чего возрастает время эксплуатации пола в парной. Еще один плюс – в большинстве случаев не надо делать специальные приемники воды, она выливается на землю, основная часть сразу впитывается, за пределы периметра бани может вытекать незначительное количество. Отрицательная сторона – полы быстро охлаждаются, поверхность холодная, особенно зимой. Нужно принимать специальные строительные мероприятия для повышения комфортности пребывания в парной.
Столбчатые . Самые дешевые варианты фундаментов под баню. Чаще всего подпольное пространство открытое. Положительные и отрицательные стороны такие же, как и у столбчатых.
Мелкозаглубленные ленточные . Более прочные конструкции, выдерживают значительные усилия. Дают возможность строить большие бани с различными по назначению помещениями. К недостаткам можно отнести сложность обустройства полов в парной. Дело в том, что продухи, предусматриваемые в ленте, не могут обеспечить такую же эффективную вентиляцию, как полностью открытое пространство. Это ухудшает условия эксплуатации полов в парной, для предупреждения появления негативных процессов необходимо тщательно пропитывать антисептиками все деревянные элементы. Любая пропитка – химический состав, отрицательно влияющий на живые организмы. С биологической точки зрения человек – обыкновенный живой организм, и тоже негативно реагирует на агрессивные соединения. Но это не все проблемы. В таких банях под парными обязательно следует делать канализационные системы для отвода воды. Дополнительные работы усложняют и увеличивают стоимость полов в парной, требуют специалистов высокой квалификации.

Вышеперечисленные особенности различных типов фундаментов нужно принимать во внимание во время выбора варианта полов в парной вне зависимости от пожеланий застройщиков.

Цены на винтовые сваи

свая винтовая

Тип грунтов

На технологию строительства полов в парной оказывают влияние только два типа грунтов.

Глинистые не впитывают влагу, вся вода длительный период времени находится на их поверхности. Как следствие, влажность в подпольном пространстве большая, ускоряются процессы гниения древесины. Под парными на таких грунтах нужно устанавливать систему отвода воды.
Песчаные грунты быстро впитывают влагу и могут принять большое ее количество. Такие физические параметры позволяют максимально упрощать устройство полов под парной и помывочной.

Климатическая зона расположения бани

Здесь все просто – чем холоднее климат, тем теплее должны быть полы в парной. Категорически не рекомендуется ставить цементные полы в северных регионах.

Указанная информация должна приниматься во внимание во время выбора варианта пола в бане, но для принятия взвешенного окончательного решения ее недостаточно. Нужно дополнительно узнать особенности полов, их плюсы и минусы.

Типы полов в парной

Этот параметр также влияет на принятие решений, его следует иметь в виду и сопоставлять с типом фундаментов, физическими характеристиками грунтов и климатическими зонами расположения строения.

Таблица. Типы полов в парной.

Виды полов в парной	Краткое описание архитектурных особенностей и эксплуатационных характеристик
	Самая простая и самая дешевая конструкция, такие полы в парных имели все старинные бани. Между досками оставляются щели шириной примерно 5 мм, уклон настила не требуется. Вода протекает на землю и впитывается в нее. Не надо бояться, что около бани появятся ручейки, в парной не моются, а парятся. Соответственно, воды расходуется немного. Недостаток протекающих полов – низкая температура на поверхности. Но эта проблема не критична по нескольким причинам. Во-первых, ноги на таком полу не находится длительное время, нужно только дойти до полки, установленной на возвышенности. Во-вторых, непродолжительное время пребывание на холодной поверхности не становится причиной простуды, а закаляет организм, улучшает функционирование иммунной системы. В-третьих, если подошвы ступней очень чувствительны к низким температурам, то можно сделать деревянные решетки и ходить по ним.
	Доски плотно стягиваются социальными приспособлениями, боковые поверхности могут быть плоскими или иметь соединение шип/паз. Такие полы обязательно имеют уклон в одну сторону и слив. Уклон небольшой, примерно сантиметр на погонный метр. Слив дается в подполье с дальнейшим отводом за периметр парной. Это более сложные конструкции полов в парной, но по своим эксплуатационным характеристикам превосходят протекающие.
	Используются только в эксклюзивных дорогих банях. Основание – цементно-песчаная смесь или бетон, подполье отсутствует. Обязательно обустройство отдельного слива, финишное покрытие – керамическая плитка или керамогранит. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют устанавливать такие полы в парной с высокой температурой воздуха. Дело в том, что плитка имеет большую теплопроводность, горячий пол быстро отдает тепло, ногам может быть слишком жарко. По стоимости и сложности изготовления занимают лидирующее положение среди всех вариантов полов в парной.

Для традиционных деревянных бань лучше делать . Лучшей породой считается лиственница, она не боится влаги, при прямом контакте с водой прочность увеличивается. Недостаток лиственницы – высокая стоимость. В связи с этим большинству застройщиков рекомендуется делать полы в парной из хвойных пород древесины.

Пошаговая инструкция изготовления пола в парной

Для примера мы рассмотрим довольно сложный и дорогой пол в парной – непротекающий с утеплителем. Такой вариант применяется в тех случаях, когда в семье есть маленькие дети, для них необходимо создавать повышенную комфортность пребывания в помещении.

Исходные данные. В парной делается ремонт, пол меняется из-за наличия щелей, которые создавали неудобства маленьким детям. Материал изготовления – хвойные доски, лицевая поверхность будет покрываться специальным устойчивым лаком. В качестве утеплителя применяется прочный водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Работы по настилке пола в парной делаются в два этапа. На первом демонтируется старое покрытие, делается ревизия состояния деревянных элементов и текущий ремонт. На втором этапе настилается новый пол в парной.

Демонтаж

Шаг 1. Удалите плинтусы по периметру помещения. Подрывайте их аккуратно, для защиты поверхностей досок от механических повреждений используйте деревянные подкладки.

Шаг 2. Выкрутите саморезы крепления половых досок.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь черными саморезами, они очень боятся влаги быстро окисляются. Окисленные шляпки не только ухудшают внешний вид пола парной, такие метизы потом очень сложно открутить. Чаще всего доски приходится отрывать, а после этого остаются большие отверстия. Проблемные места необходимо заделывать, это долго и трудно. Кроме того, следы заделки всегда будут заметными.

Шаг 3. Осмотрите конструкции пола на предмет плесени и гнили, при выявлении проблем необходимо их устранять.

Шаг 4. Снимите половые лаги. С поверхности пиломатериалов нужно удалить поврежденные участки, для этого можно использовать электрический рубанок. Поверхность стен под плинтусами рекомендуется протереть любым антисептиком. Этим же составом надо пропитать лаги.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к настилу нового пола парной.

Важно. Во время строительства бани обязательно делайте эффективную вентиляцию помещений. После приема водных процедур парную и помывочную нужно как можно быстрее просушить, этого не добиться только за счет открывания дверей. Большая влажность и высокая температура – главные враги пиломатериалов. Никакие пропитки не предотвратят гниение досок, если они будут постоянно влажными и теплыми.

Настилка нового пола в парной

Пол будет делаться с уклоном, слив воды в лоток. Все пиломатериалы следует пропитывать. Как показывает многолетняя практика, лучший антисептик – отработанное автомобильное масло. Если настораживает специфический запах, то лаги можно несколько дней подержать на улице, при солнечной теплой погоде он быстро улетучится. Кроме того, в нашем варианте пол парной сплошной, что является дополнительной гарантией отсутствия неприятных запахов во время принятия процедур.

Шаг 1. Определите уровень пола и угол наклона досок. Направление наклона от входной двери до противоположной стены парной. Делать метки можно при помощи элементарного водяного уровня или с помощью современного лазерного прибора. Второй вариант позволяет сделать разметку быстрее, но не каждый любитель имеет у себя дома такие профессиональные инструменты.

Верхняя плоскость плинтуса должна быть примерно на пять миллиметров ниже порога, с учетом его ширины наметьте линии расположения досок пола. У противоположной стороны проделайте такие же операции, не забывайте об уклоне.

Шаг 2. По меткам закрепите лаги. Намного проще их фиксировать специальными перфорированными металлическими уголками. Они отлично держат большой вес и дают возможность, в случае необходимости, исправлять допущенные ошибки. Уголки фиксируются к боковым и нижним поверхностям лаг, за счет этого увеличивается надежность конструкции.

Перфорированные уголки имеют много отверстий, но это не значит, что в каждое надо закручивать саморез. На одной стороне требуется не более трех штук. Лишние отверстия предусматриваются для того, чтобы можно было выбрать оптимальное место фиксации саморезов. На пиломатериалах имеются сучки и трещины, здесь метизы не устанавливаются.

Практический совет. Поверхность лаг строго горизонтальная, а половые доски под углом. В связи с этим они не соприкасаются всей поверхностью с опорами. Не стоит переживать, так для парной намного лучше. Дело в том, что пол не имеет больших нагрузок, доски не будут прогибаться. А наличие небольшой щели между ними и лагами ускоряет процесс высыхания пиломатериалов, что положительным образом сказывается на длительности эксплуатации.

Лаги намного легче и быстрее выставлять по веревке. Для этого следует зафиксировать точно по отметкам первую и последнюю, натянуть между ними веревку и использовать ее как шаблон для крепления всех остальных.

Шаг 3. Приступайте к монтажу лотка для приема воды. Некоторые модели необходимо предварительно приспособить под парную. Для этого болгаркой с диском по металлу отрезаются лишние плоскости, мешающие его надежной фиксации к деревянным лагам. Конкретную схему доработки мастер должен выбрать на месте с учетом всех особенностей пола парной. Цель доработки стандартного лотка – доски должны плотно прилегать к его поверхностям, появление протечек должно исключаться.

Перед установкой лотка еще раз проверьте положение плоскости пола. С противоположной стены рекомендуется сделать упор лотка по всей поверхности одной доски, для этого она укладывается перпендикулярно к остальным. Намного проще положить одну целую доску перпендикулярно, чем использовать много коротких отрезков. Это следует предусматривать на этапе замеров и подготовки пиломатериалов.

Для слива воды с приемного лотка подведите к приемнику трубы. Их можно вывести наружу, а можно установить приемник внутри парной. Как это делается?

Подготовьте емкость. Объем зависит от предполагаемого количества воды, но в абсолютном большинстве случаев достаточно пластиковой или металлической бочки на сто литров.
В углу помещения выкопайте яму соответствующих размеров, на дно установите по диаметру несколько металлических прутков или уголков. На них будет опираться емкость.
Переверните бочку вверх дном и аккуратно опустите в яму. Щели между емкостью засыпьте песком или землей.
Проделайте в ней отверстия и присоедините к ним сливные трубы.

Шаг 4. К нижней части лаг прибейте рейки или отрезки досок для обрешетки (чернового пола). На них будут укладываться плиты утеплителя. Он нужен для того, чтобы увеличить комфортность пребывания в парной маленьких детей. Деревянные рейки также следует пропитать любым раствором от гниения.

Шаг 5. Рекомендуется заблаговременно заготовить доски для пола по длине. Если есть проблемы с размерами бани (углы не равны 90°), то длину каждой доски придется подгонять отдельно. Для облегчения дальнейшего монтажа подогнанные доски следует нумеровать.

Практический совет. Доски выгоднее готовить до установки утеплительного слоя: по нему опасно передвигаться, он создает существенные ограничения в движениях.

Не забывайте, что торец каждой доски должен плотно заходить в канавку сливного лотка. Работы по подгонке пола придется делать вручную, аккуратно пользуйтесь столярным инструментом. Никогда не нарушайте правила техники безопасности. Профессиональные строители говорят, что инструментов нельзя бояться, в противном случае будет трудно работать. Но их обязательно нужно уважать, только так можно не допускать травмирования.

Шаг 6. Установите в ниши утеплитель. Для парной достаточно толщины пять сантиметров. Неопытным застройщикам может показаться, что это мало, ведь все строительные нормы и правила рекомендуют толщину утеплительного слоя не менее десяти сантиметров. В регионах с холодным климатом этот параметр увеличивается до 25 см. Рекомендации правильные, но только для жилых помещений, тех, в которых люди находятся постоянно. Пребывание в парной кратковременное. За это время слой утеплителя 5 см не успеет прогреться на всю толщину, потерь активной тепловой энергии не будет. А после того как все желающие приняли водные процедуры, потери тепла не имеют значения.

Щели между утеплителем и деревянными конструкциями необходимо тщательно запенить. Рекомендуется пользоваться обыкновенной монтажной пеной, она стоит недорого, а положительный эффект от применения весомый. Если нет практики запенивания, то лучше немного поучиться, а потом приступать к работе.

Практический совет. Если количество материала рассчитано правильно, то выступившая пена не мешает крепить доски пола в парной. Отрезать излишки следует только в исключительных случаях. Дело в том, что во время застывания поры закрываются, вода внутрь пены не попадает. А после отрезания излишков открываются воздушные поры, влага спокойно проникает в толщу пены. Негативные последствия такого положения всем хорошо известны.

Шаг 7. Начинайте укладывать на пол доски, обращайте внимание на ранее сделанную нумерацию. Если доски сухие и ровные, то никаких проблем не возникает. Если они из-за высокой влажности или неправильного хранения покоробились, то каждую придется стягивать. Делать это не очень сложно, но потребуется купить готовое приспособление для стягивания или сделать его самостоятельно.

Каждая доска фиксируется по краям двумя метизами. Можно пользоваться саморезами (долго и дорого) или обыкновенными гвоздями. Длина гвоздей выбирается в зависимости от толщины досок. Но есть одно обязательное требование: глубина забивания гвоздей в лагу должна равняться не менее двум толщинам доски. В противном случае велики риски расшатывания плов в парной. К примеру, если толщина досок 25 мм, то длина гвоздей должна быть примерно 70 мм.

Шаг 8. Щели между полом и стенками по периметру помещения также можно запенить. Это будет дополнительной герметизацией.

Шаг 9. Прибейте плинтуса. Если у вас элементы изготовлены из пластика, то выступившую пену отрезать не нужно, мы уже рассказывали, по каким причинам. Плинтусы фиксируются небольшими гвоздиками или саморезами.

На этом работы по настилке пола в парной закончены, можно приступать к финишному покрытию лицевой поверхности.

Финишное покрытие

В качестве финишного покрытия допускается применять специальный устойчивый лак. Перед нанесением поверхности следует ошлифовать, пыль тщательно пропылесосить. Для шлифовки лучше пользоваться электрической машинкой, она не только облегчает работу, но и в разы повышает качество. Руками никогда такой гладкой поверхности не сделать.

Хорошие эксплуатационные качества на практике доказали акриловые износостойкие лаки. Если производители ответственные, то пол будет длительное время эксплуатироваться, никаких периодических ремонтных работ из-за износа финишного покрытия делать не придется.

Покрывать можно обыкновенной малярной кисточкой, количество слоев не менее двух. Причем, во время покрытия вторым слоем кисточка должна двигаться в перпендикулярном направлении к первому. Для парных рекомендуется делать три-четыре слоя лака, за счет этого увеличивается длительность эксплуатации. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего, не нужно пытаться уменьшить количество слоев за счет увеличения толщины каждого. Такое грубое нарушение технологии покрытия имеет крайне отрицательные последствия.

По окончании работ помещение парной рекомендуется несколько дней проветривать, за это время полностью удалятся неприятные запахи и вредные химические соединения. После первого прогрева проветривание также нужно повторить, а только потом разрешается заходить в парную.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео – Деревянный сплошной пол в парилке

Видео — Слив воды из бани на винтовых сваях

Как только человек становится хозяином дачного домика, у него возникает вполне предсказуемое желание иметь еще и баньку. Это строение очень легко сконструировать своими руками, причем не придется тратить больших финансовых ресурсов. При постройке бани пристальное внимание стоит уделить конструкции пола – грамотно смонтированное покрытие и обеспечит отток воды, и не сгниет, и не перестанет функционировать раньше времени. Кроме того, приятный внешний вид всегда будет радовать глаз.

Чтобы достойно справиться с поставленной задачей, необходимо ознакомиться с разновидностями напольного покрытия и спецификой их применения.

Особенности

Очень важно уделить внимание проектированию и реализации конструкции пола в бане. Если удастся все сделать качественно, получится обеспечить высокий комфорт всем, кто находится в помещении, а также долговечность его службы и многофункциональность.

Особенность пола в бане заключается в том, что он выполняет несколько равнозначных функций. Во-первых, покрытие обеспечивает безопасность передвижения человека, находящегося на стыке «двух стихий». Во-вторых, в зоне парилки оно отвечает за удаление лишней воды. В-третьих, это важная часть цельной конструкции банного домика. Стоит добавить, что пол также способствует удержанию тепла в помещении.

Чаще всего пол в баньке изготавливается из дерева и бетона. Иногда применяется и кирпич, отличающийся высокой стоимостью и сложной процедурой монтажа.

Устройство пола

Для оформления парной используется один из двух базовых видов пола: протекающий и непротекающий. Протекающий всегда представляется деревянной конструкцией из половиц, которая крепится на несущей лаговой системе. Что касается лагов, они монтируются на определенной высоте на опорных столбах, нижнем венце или бетонной стяжке. Чтобы вода беспрепятственно спускалась, между половичками оставляется крохотный промежуток.

Непротекающий пол мастерят из дерева или бетона. Он представляет собой монолитное покрытие с маленьким уклоном, в нижней точке которого прорезается дыра, соединенная с системой канализации. Через нее использованная вода отправляется в сливную ямку.

Обе разновидности демонстрируют определенные достоинства и изъяны. Протекающий пол довольно скоро собирается, но так же быстро он выходит из строя. Стоит добавить, если его не утеплить, то в парилке окажется проблематично низкая температура.

Непротекающий слой демонстрирует сложное устройство, что позволяет обеспечить качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию. В случае поломки придется целиком убирать финальный слой, в то время как для протекающего хватит снятия только части половичек.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.

Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

К сожалению, такие конструкции не отличаются долговечностью, ведь древесина в любом случае будет терять свои изначальные характеристики, подвергаясь обработке водой и температурным изменениям. Из этого следует, что стоит быть готовым к перестилке пола через определенный срок.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Если же баня станет стоять на винтовых сваях, то хорошим вариантом окажется висячий непротекающий дощатый пол. Дополнительный слой утеплителя поможет пользоваться баней в любое время года.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Подготовительные работы

Решив создать пол в бане своими руками, необходимо начать с качественных подготовительных работ. Хозяин должен разобраться с типом грунта, который присутствует на его территории. Если песок, то это самый лучший вариант, ведь чтобы обустроить пространства для выходящих стоков, предстоит только засыпать гравий толщиной в 25 см. Если же наличествует грунт, который плохо фильтрует, например, глина, то придется делать лоток для перемещения жидких отходов за пределы бани.

В случае масштабных банных построек также стоит заранее продумать и опорные столбы. Под каждый столбик с сечением 25 см подготавливается небольшой фундамент или трамбуется песок. Хорошей опорой станет асбестовая труба с требуемым диаметром, зарываемая в землю. Вокруг трамбуется грунт, а затем в готовую опалубку заливается цементный раствор. Перед монтажом лаг столбики выравниваются.

До монтажа пола также предстоит удалить с грунта лишний сор, корни, крупные камни и тому подобное. Если внутренняя часть несущих блоков явно сырая, то придется отложить работу до их частичного высыхания.

Монтаж

Пол из бетона является обычной стяжкой, сделанной из раствора песка, цемента и специальных наполнителей, таких как щебень, гравий или крошка природного мрамора. Готовые смеси продаются во всех строительных магазинах в сухом виде и полностью готовы к эксплуатации. Смесь разбавляется обычной водой, согласно пошаговому руководству, перемешивается перфоратором с подходящей насадкой и используется по назначению.

Если стяжка окажется финальным покрытием или на нее будут закреплены легкие доски, никаких дополнительных ингредиентов в смесь добавлять не надо. Если же бетон предстоит покрыть кафельной плиткой, то в изначальный состав рекомендуется ввести гипс и ангидрит. Это можно сделать самостоятельно или приобрести подходящий вариант в магазине.

Бетонный пол монтируется на лаги или же прямо на землю. Если следовать поэтапным инструкциям, то в первую очередь предстоит создать систему для удаления воды. Она представляет собой конструкцию из небольшой ямки, вырытой в земле, и двух труб. Ямка имеет размеры 40 х 40 х 30 сантиметров, и ее стены и дно предстоит покрыть бетоном. С одной стороны ямки вводится труба сечением 20 см, которая будет уходить в сточную канаву или в автономный септик. Вторая труба соединит яму с самой баней.

Рекомендуется снабдить ее клапаном, чтобы помешать противным запахам проникать в парилку. Кроме того, рекомендуется в цоколе бани сделать «отдушины» из асбестовых труб. Они помогут устранять неприятные «обонятельные эффекты».

На втором этапе необходимо подготовить площадку, на которой разместится стяжка. Для создания «котлована» снимается верхний пласт почвы, затем в полученное углубление высыпается песок, бой кирпича, гравий и щебень. Слой из первых трех компонентов должен достигать толщины в 25 см, а щебенки – в 10. Все хорошенько утрамбовывается и заливается смесью из песка и цемента, до 6 сантиметров толщины.

Важно, чтобы бетонный слой оказался с уклоном в сторону подготовленной ямки с трубами.

После высыхания раствора прокладывается теплоизоляция и гидроизоляция. В качестве утеплителя применяются минеральная вата и пенопласт или же пароизоляция и войлочный утеплитель. В роли гидроизолятора может выступать рубероид или обыкновенная полиэтиленовая пленка. Последний материал укладывается под теплоизоляцию и сверху нее. На следующем этапе монтируется металлическая решетка для качественного армирования.

Наконец, с дальнего угла к выходу из парильного отделения заливается основная стяжка. Сразу же нужно разровнять кельмой раствор и при необходимости исправить огрехи, для чего потребуется помощь еще одного человека. Пол будет высыхать 2–3 дня, а затем сверху можно уже монтировать доски или плитку. Отделка также укладывается под наклоном в 2 см в направлении слива. Если же бетон выбран для финального пола, то его нужно обработать: выровнять и отшлифовать . Сливные дыры для комфорта и эстетической привлекательности следует закрыть деревянными решеточками.

Пол из бетона довольно холодный, поэтому также рекомендуется подготовить специальные деревянные решетки, по которым будут ходить люди. Эти решетки просушиваются после каждого посещения бани. Такие же конструкции применяются и при наличии керамической плитки. Они позволяют ограничить скольжение по полу и чрезмерного нагревания кафеля.

Пол в бане из дерева создается двумя разными способами. Первый позволяет сделать протекающее покрытие, а второй – непротекающее. В первом случае, подходящем для новичков, монтируется настил из дощечек с промежутками приблизительно 3 мм для вывода жидкостей. Через них вода перемещается сразу в ямку для дренажа. Главенствующим козырем называют тот факт, что такой пол возможно снять и просушить, из чего следует, что он не станет гнить и сможет эксплуатироваться на протяжении большего времени.

Участок земли выравнивается и посыпается гравием. Следом формируется обычно глиняная поверхность с приямком. Если выбор отдается цементной стяжке, то необходимо ее обеспечить гидроизоляцией. Деревянные лаги, которые предварительно следует обработать, монтируются на опоры через промежуток в 50 см – таким образом воздух сможет беспрепятственно обдувать конструкцию со всех сторон. Затем укладывается настил, оставляя промежутки в 2–3 мм между стенами, полом и досками. Уклон для стока воды обустраивается под деревянным настилом, для чего используется гравий. Спускающаяся вода станет направляться в фильтрующий колодец.

Такая конструкция сможет прослужить до 6 лет, если периодически просушивать покрытие. Ее рекомендуется собирать из лиственницы или хвойных пород, но ни в коем случае не из дубов, которые очень скользкие после намокания. Доски должны быть толщиной в 4–5 см. Обычно протекающие полы используются на дачах, куда хозяева приезжают периодически в летний сезон.

Второй вид деревянных полов – непротекающие со сливом, которые выбирают хозяева круглогодично топящихся банек. Пол размещается на бетонной стяжке со скатом, который формируется для того, чтобы вода беспроблемно стекала и направлялась в приспособленный для этого отстойник. Данные покрытия способны прослужить до 12 лет, благодаря наличию чернового и теплоизоляционного слоев.

В первую очередь делается ямка с трубами по алгоритму, приведенному для бетонных полов. Затем подготавливается площадка, и по желанию заливается стяжка из бетона. Напольное основание накрывается рубероидом для гидроизоляции и пенопластом с керамзитом для утепления.

Лаги монтируются на солидные тумбочки, которые выпиливаются из железобетона и оформляются кирпичными или бетонными подставками, через промежуток в 50 сантиметров. Затем происходит монтаж промежуточного основания. Высота, на которой планируются лаги, определяется в зависимости от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги размещаются в параллели с узкой стороной парилки подальше от стен бани – рекомендуется продумать промежуток в 3–4 см. На бревнах также следует сделать врубки для достижения наклонной поверхности.

Водосборник размерами 40 х 40 см и глубиной 30 см размещается между опорами и уплотняется бетонным раствором или глиной. На высоте в 2 см от дна под наклоном монтируется труба, чтобы жидкость спокойно попадала в выгребную яму.

«Нижний» пол из низкосортных дощечек, зафиксированный снизу балок, накрывается еще одним слоем утеплителя и рубероида, а также пароизоляцией, которой предстоит защитить все предыдущие уровни от жидкостей. После этого с наклоном в 10 градусов монтируется чистовой слой из шпунтованных досок. Монтажный паз должен разместиться внутри конструкции. Уклон возникает за счет того, что увеличивается вырубка в лаге с той стороны, которая направляется к точке сбора стоков.

Важно, чтобы доски примыкали вплотную, а к лагам покрытие крепилось саморезами и гвоздями под 45 градусов. Доски выбираются толщиной в 3–5 см. Фундамент под печку-каменку монтируется после установки лаг, но перед укладкой настила.

По завершении всех этих работ помещение просушивается, доски окончательно прибиваются, а сам пол дополняется плинтусами. Плинтус следует смонтировать так, чтобы стекающей влаге не получилось оказаться под рейками. Это значит, что не должно быть никаких зазоров, а обшивка должна улечься на сам плинтус.

Теплый пол

Теплый пол в баньке позволяет не только достигнуть оптимального микроклимата в помещении, но и качественно его просушивать. Таким образом, идет продление длительности эксплуатации отделки и нижних перекрытий. Система теплого пола на самом деле дорога, но зато создает дополнительный комфорт ее владельцам.

Чтобы сконструировать в бане систему с подогревом, можно воспользоваться двумя способами: водяными трубами или электрическим кабелем. Первый вариант довольно сложен в плане монтажа. Водяные трубы тяжелые, особенно под напором воды. Это значит, что придется производить усиленное армирование стяжки пола. Он представляет собой замкнутую трубопроводную систему, по которой, благодаря работе насоса, перемещается жидкий теплоноситель. Обычно это вода, но также разрешается антифриз, этиленгликоль и иные разновидности. С целью обустройства такой системы потребуется котел, насос, пластиковые или медные трубы, а также арматура.

Конструкция сложная, поэтому будет проблематично выявить причину протечки, особенно, при наличии бетонной стяжки. А в случае серьезных повреждений, придется менять всю систему. К недостаткам водяного пола в парилке также относятся:

сложность монтажа – много изгибов, трудно поддерживать необходимые промежутки между трубами;
применение водяного насоса – обильная трата энергетических ресурсов;
непростое регулирование температурного режима.

Существуют два способа укладки водяного пола: бетонный и настильный. Первый схож с укладкой электронных кабелей, но отличается большей толщиной. Шаг укладки труб достигает 40 см. Резких изгибов и изломов, мешающих циркуляции теплоносителя, не должно наблюдаться. Второй осуществляется на специальную основу из дерева или пенополистирола. Кроме этого, теплый пол бывает смонтирован и на деревянную поверхность.

Для устройства пола с водяным обогревом чаще всего применяются трубки из металлопластика, полиэтилена или стали. Их укладка осуществляется двумя методами: «змейкой» или «улиткой». Первый метод доступен только профессионалам, так как считается весьма трудоемким. Основной недостаток его в том, что поверхность пола испытывает на себе разные температурные режимы. У входа они обычно самые высокие, а чем дальше – тем холоднее. Дело в том, что подача воды происходит с одной стороны, а уходит – в другую. Второй метод укладки позволяет одинаково распределять тепло по всему полу.

Для конструирования электрической системы применяются фабричные «кабельные полы», пленочные инфракрасные модели или стержневые инфракрасные маты. Очень часто возникают опасения по поводу безопасности использования электрического пола с подогревом в парилке или моечной. Хозяева волнуются, что из-за поломки возникнет угроза поражения током. Однако такой вариант невозможен, ведь возможность появления жидкости в системе стремится к нулю. Конструкция прогревается под действием высоких температур и сухого воздуха, и даже при поломке влага внутрь элементарно не успеет попасть.

Электрические кабели довольно просты и во всех смыслах легки в укладке. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;

кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.