Православная Эфиопия. Эфиопия православие, эфиопская православная церковь, монофизиты, ковчег завета, кыне, фото

Православные святыни Эфиопии

Аксум - Лалибелла - Гондар - озеро Тана -Аддиc -Абеба

Эфиопия - страна «13 месяцев солнца» (по эфиопскому календарю год разбит на 13 месяцев), «страна легенд», православная история которой началась 3000 лет назад. В переводе с древнегреческого «Эфиопия» означает «страна людей с обожженными на солнце лицами». До недавнего времени страна носила имя Абиссиния, что значит «неаксумские подданные аксумского царя».

- единственная страна Африканского континента, которая никогда не была колонизирована. По преданию, в которое свято верят эфиопы, библейская царица Савская - это царица Аксума, Македа, или Южная царица. Сюда, в Аксум, вернулась она после путешествия в Иерусалим, где гостила у Соломона. "И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками". От Соломона родила царица сына Менелика, первого властителя Эфиопии. Существует легенда, что могила царицы Савской находится под одним из этих монолитов. Юношей Менелик отправился в Иерусалим, Соломон признал сына и принял по-царски. Но, возвращаясь на Родину, Менелик тайно ночью вынес Ковчег Завета с хранящимися в нем Моисеевыми скрижалями из Иерусалимского храма и увез его с собой. Едва Ковчег попал в Эфиопию, «сердца людей воссияли при виде Сиона, Ковчега Закона Божьего, и отверг народ Эфиопии идолов своих, и поклонились они Создателю своему, Богу, их Сотворившему. И оставили эфиопские мужи дела свои, и возлюбили праведность и справедливость, любимые Богом» («Кебра Нагаст», 87).
Древняя Эфиопия — одна из немногих, наряду с Хазарским каганатом, этнически пестрых стран, в которых иудаизм был принят в качестве официальной религии. А когда в IV веке находившееся на севере страны Аксумское царство перешло от иудаизма к христианству, Эфиопия стала третьей страной в мире, где христианство было признано государственной религией — после Армении и Римской империи. Это обращение было подкреплено не только верой в то, что именно на эфиопской земле скрыт Ковчег Завета, но и быстро распространившимся апокрифом, гласившим, что во время бегства в Египет Святое семейство — Иосиф и Мария с младенцем Иисусом — достигло Эфиопии и нашло пристанище на северных берегах эфиопского озера Тана.
Эфиопия на редкость богата историей. В Ветхом Завете упоминается, что одна из рек, орошающих Рай, протекала по землям эфиопов. Кроме того, в этих краях обитали самые первые люди — об этом свидетельствуют древнейшие ископаемые останки австралопитеков, обнаруженные на юге Эфиопии в долине реки Омо. Знаменитой «Люси» из Национального музея в Аддис-Абебе 3,2 млн.лет.

День 1. Москва - Стамбул - Аддис-Абеба

14.35 - 15.40 Перелет Москва (Внуково) - Стамбул (а/к Turkish Airlines)
В 18:50 - вылет из Стамбула в Аддис-Абебу.

День 2. Аддис-Абеба - Аксум

В 01:10 - прибытие в Аддис-Абебу.

Получение виз для граждан России возможно в аэропорту по прибытии. Встреча в аэропорту представителем принимающей фирмы, трансфер в отель. Размещение в отеле Saro Maria Hotel или подобном. Отдых.

Обзорная экскурсия по столице Эфиопии.

Посещение бывшего дворца Хайле Селассие (эфиопский император, правивший в 70-ые годы XX столетия). Сейчас Дворец превращен в Этнографический Музей. После обеда посещение одной из самых старых церквей в Аддис-Абебе Ba’ata. Посещение Национального Музея.

Аддис-Абеба - столица Эфиопии , в переводе с амхарского означает «новый цветок». Город был основан в 1886 Менеликом II. Расположен на высоте 2500 метров над уровнем моря в самой высокой части горной цепи Энтото. Город украшают многочисленные архитектурные памятники, в том числе мечети и христианские храмы, дворец императора Менелика II (1894), Дом Африки с витражами, выполненными в 1963 знаменитым эфиопским художникам А. Тэкле. Национальный музей с останками прародительницы современного человека - Люси. Ее скелет, найденный на территории Эфиопии в 1974 году, считается самыми древними останками - 3,2 миллиона лет.

Вечером нас ждёт традиционный ужин с танцами и музыкой.

День 3.

07.55 - 09.25 перелет Аддис-Абеба - Аксум
Трансфер в отель. Размещение в отеле Yeha или Sabean. Встреча с группой из Северного Судана .

Обзорная экскурсия по городу Аксум. Обед.

Осмотр древних стелл. Посещение Церкви Святой Марии Сионской. Возвращение в отель. Ужин.

Первоначально столица древнего Аксумитского царства, одной из древнейших африканских империй, «граница» двух континентов Африки и Азии на протяжении тысячелетия. В дальнейшем Аксум - одна из первых цивилизаций, где Христианство стало государственной религией. В 10 веке до нашей эры, как гласит абиссинская царская хроника Кебра-Нагаст, Царица Савская (она же - Македа, она же - Белкис) родила здесь сына Менелика от царя Соломона. Рассказывают, будто впоследствии царь Менелик забрал из Иерусалима "Ковчег Завета", и с тех пор он тайно хранится в святилище рядом с церковью Девы Марии Зионской, построенной в XVI веке на месте первого христианского храма, заложенного царем Эзаной в IV веке. Для эфиопов вся история бурного романа двух ветхозаветных царей и последующего похищения Ковчега Завета есть непререкаемая истина, основа эфиопской национальной идеи. Самая старая Библия хранится в Аксуме, в купольной церкви Четырёх Зверей (олицетворяющих Четырех Евангелистов).
Эта книга датируется VI веком, но краски её чудесных иллюстраций не поблекли по сию пору. Её хранят под многими покрывалами, а некоторые страницы даже проложены шелковой тканью. Основные достопримечательности Аксума сгруппированы в одном месте. Церковь Марии Сионской, Парк стел, «Бассейн Царицы Савской», за ним - усыпальница Калеба. Дворец Царицы Савской находится почти за городом.

Парк стел - монолитов-обелисков. Ученые считают, что строительство стел было связано со смертью членов древних королевских семей, а также обелиски имели астрономическую функцию. Самая большая «многоэтажная» стела высотой около 23 метров, самая красивая, принесшая Аксуму мировую славу. Стелла высотой 24 метра была вывезена в Италию в 1937 году и сейчас находится в Риме. Все стелы датируются первыми веками нашей эры, когда аксумское царство стало развиваться и расширяться столь стремительно, что его соседям пришлось потесниться. На Западе аксумиты подчинили себе царство Мероэ с черными пирамидами, что в Судане, а на Востоке, переправившись через Красное Море, - государство Гимьяр, т.е., по сути, свою прародину, граничившую с Шебой (Савой). Военная экспедиция царя Калеб в Южную Аравию имела целью защитить христиан от репрессий местных языческих государей. От этого царя, правившего в VI веке, сохранилась усыпальница, в которую спускаются по лестнице, освещая дорогу свечами, которые выдает заботливый «хранитель гробницы». Говорят, что из нее подземные ходы ведут на Север, к границе с Эритреей.

День 4. Аксум - Лалибела

Завтрак.

09:00 - встреча с гидом и трансфер в аэропорт.

11:00-11:45 перелет в Лалибелу. Прибытие в Лалибелу. Встреча в аэропорту
представителем принимающей фирмы и трансфер в отель. Размещение в отеле Mountain View Hotel или подобном. Обед. Обзорная экскурсия по городу Лалибела. Посещение «скальных церквей» (первая группа). Вечером возвращение в отель. Ужин.

расположена на высоте 2600 метров над уровнем моря. На рубеже XII и XIII веков правил Лалибела, в честь которого был назван город. На языке агау его имя означает приблизительно: «пчелы свидетельствуют его высокое предназначение». По легенде, сразу после рождения к колыбели ребенка подлетел рой пчел, но не искусал младенца, а почтительно кружился в отдалении, и мать сочла это добрым предзнаменованием. Правитель начал строительство церквей, вырубая их целиком в скальной породе. Сейчас 11 «монолитных» церквей, розовых по цвету вулканического туфа, из которых они вырубались, считаются одним из чудес света. 6 храмов входят в так называемую «северную группу церквей» (Бэте-Марьям, Мэдхане Алем и др.), 4 - в «восточную» (Бетэ-Эммануэль, Абба Либанос, Бэте Маркориэс, Габрыэль Руфаэль), а недалеко от последней - одиноко стоящая церковь Святого Георгия. Самая большая из церквей, церковь Христа Спасителя ("Бетэ Мэдхане Алем"), достигает в длину 33,7 метра, в ширину 23,7 метра и в высоту 11,6 метра. Наиболее почитаемой является церковь Девы Марии ("Бетэ Марйам"), где окна имеют форму римских и греческих крестов, свастик и плетеных крестов. Церковь стоит в большом дворе, который с невероятными усилиями был вырублен прямо в скале. Позднее в северной стене внутреннего двора была высечена церковь Креста ("Бетэ Мэскэль").

На противоположной стороне двора находится церковь Богородицы ("Бетэ Дэнагыль"), посвященная мукам Пресвятой Девы. Через тоннель-лабиринт можно пройти к другим скальным храмам, связанным с двором. Церковь Святого Георгия ("Бетэ Гийоргис"), покровителя эфиопов, грузин и англичан, вырублена в виде крестообразной в плане башни с равными поперечинами креста. Она сначала была выбита как цельный блок в скале, потом ей придали форму греческого креста, и, наконец, выдолбили внутреннюю часть. Крыша церкви расположена на уровне поверхности земли, сама же церковь стоит в глубокой яме, и к ней можно добраться только через тоннель.

День 5. Лалибела

Завтрак. Экскурсия в пещерный монастырь Asheton Maryam в окресностях Лалибелы - 3-х часовая прогулка (подъем в горы) либо пешком либо на мулах.

В свободное время можно посетить рынок и увидеть разные народности всего региона. Обед. Во второй половине дня Экскурсия по Лалибеле (продолжение) - посещение второй группы скальных церквей Лалибелы, ужин и возвращение в отель Mountain View Hotel.

День 6. Лалибела - Гондар

Завтрак.

09:30 Встреча c гидом и трансфер в аэропорт.

12:00-12:45 перелет из Лалибелы в Гондар.

Прибытие в Гондар. Встреча в аэропорту представителем принимающей фирмы. Трансфер в отель. Размещение в отеле Taye Belay Hotel или подобном. Обед.

Обзорная экскурсия по городу Гондар. Посещение дворцов, резиденции и купален Фасилидаса. Посещение церкви Дебре Берхам Селассие. Возвращение в отель. Ужин. Гондар - первая столица Эфиопской империи. Центр Гондара - Царский Город - обнесенный каменной стеной обширный комплекс достаточно хорошо сохранившихся дворцов, канцелярий, библиотек и церквей. В центре Царского Города сохранился львятник. Лев - символ древней Соломоновой династии, берущей свое начало со времен Аксумского царства. По традиции эфиопские императоры всегда держали львов при царском дворе. Начало его строительства относится к тридцатым годам XVII века и связано с именем царя Фасилидаса, открывшего своим царствованием эпоху, полную противоречий, «блеска и нищеты», продолжавшуюся почти два столетия и переросшую в «эфиопское возрождение» при Менелике Втором. Можно сказать, что эре Аддис-Абебы предшествовала эра Гондара. Это было время интенсивного европейского проникновения в Абиссинию. Среди достопримечательностей Гондара - дворец Фасилидаса, здание в «готическом» стиле библиотеки Йоханныса (XVIII в.) и дворца Иясу II (тоже XVIII век).

К Царскому Городу примыкает университет. В 2х километрах от центра города находятся купальни, построенные Фасилидасом - спокойное, тихое место. Эти купальни сегодня являются самым знаменитым местом празднования Тимката (Рождество) в Эфиопии. Очаровательная маленькая церковь Дебре-Берхан-Селассие, построенная в XVII веке - настоящая «гондарская школа искусств». Все стены и потолок этой церкви покрыты росписями, вошедшими в сокровищницу абиссинского искусства.

Потолок, включая балки, расписан ликами херувимов с большими глазами. Глаза в абиссинской иконографии - особенная деталь - они полны кротости и доброты. Даже у крестоносцев на фресках в Дебре-Берхан-Селассие они такие, хотя крестоносцы в массе своей не были ни кроткими, ни добрыми.

День 7. Гондар - Бахир Дар

Завтрак. Переезд Гондар - Бахир Дар. Размещение в отеле Home Land Hotel или подобном. Обед.Посещение водопадов Нила и нескольких островов. Ужин.

Бахир Дар - город-курорт, который находится на высоте 1800 метров над уровнем моря на берегу озера Тана, пропитан атмосферой отдыха и спокойствия.

Ночь в отеле Home Land Hotel или подобном.

День 8. Бахир Дар

Завтрак. Экскурсия на лодке по озеру Тана. Посещение нескольких древних монастырей. Обед в ходе экскурсии.

Озеро Тана - самое большое по площади в Эфиопии. Оно знаменито тем, что примерно на 20-ти из 37 островов на озере находятся чудесные православные монастыри. Многие из них были основаны в 16-17хх веках. Есть острова, на которые пускают только мужчин, но в основном все желающие могут посетить монастыри. Церкви на островах - круглые деревянные здания с конусообразными соломенными крышами, 4 стены которых, расписаны яркими фресками с сюжетами из Библии. Одним из самых священных монастырей считается Dek Stefanos на острове Dega Estefanos, который содержит коллекцию живописи, икон и манускриптов, а также мумифицированные останки некоторых эфиопских императоров.

Трансфер в аэропорт.
19.00 -20.00 перелет Бахир Дар - Аддис-Абеба.

День 9. Аддис-Абеба

02.10 - 06.40 Перелет Аддис - Абеба - Стамбул.
08.35 - 13.25 Перелет Стамбул - Москва (Внуково)

Хорошо комбинируется с туром "Вулканы Эфиопии"
Хорошо комбинируется с туром "Племена Эфиопии"
Хорошо комбинируется с туром "Северный Судан. Жемчужина Нила"

Стоимость тура на человека при двухместном размещении:
1250 USD
(Стоимость действительна от четырех человек)

Доплата за одноместное размещение: 250 USD

44 000 руб. - стоимость авиабилетов Москва - Аддис-Абеба - Москва

680 USD - Внутренние перелеты - Аддис-Абеба - Аксум; Аксум - Лалибела; Лалибела - Гондар; Бахир Дар - Аддис-Абеба;

Стоимость забронированных, но не выкупленных авиабилетов (международных и внутренних) может измениться.

В стоимость тура входит:

Хорошие отели с наиболее удачным месторасположением;

Услуги местного русскоговорящего гида-переводчика, сопровождающего группу по всему маршруту;

Услуги местных англоговорящих гидов;

Все экскурсии и трансферы согласно программе;

Транспорт - 12-местный автобус;

Питание - завтраки;

Правительственные налоги.

В стоимость тура не входит:

Виза в Эфиопию (Для граждан Российской Федерации виза ставится на границе - около $25);

Напитки, чаевые водителям и гидам, сборы за использование фото и видеокамер, прочие расходы.

Медицинские требования:

Перед путешествием необходимо сделать прививку от жёлтой лихорадки (минимум за 10 дней до предполагаемого въезда в страну).

Для участия в туре паспорт должен быть действителен на срок не менее чем 6 месяцев после окончания поездки.

Данный тур хорошо комбинируется с туром «Племена Эфиопии» и «Вулканы Эфиопии» .

Эфиопия приняла христианство в начале четвёртого века. Сегодня праздник Тимкат – самый важный из девяти основных христианских праздников Эфиопии. Его отмечают 19 января в ознаменование крещения Христа. Для празднования в северном городе Лалибэла священники из разных церквей переносят на головах в место благословения таботы (или скрижали закона), завёрнутые в дорогую ткань.

Крещенские воды

На следующее утро толпы верующих собираются вокруг крестообразного бассейна, который представляет реку Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса.

Церковь Бет Гиоргис, Лалибэла

Прихожане с раннего утра отправляются к искусно вырезанной и лучше всех сохранившейся церкви Лалибэлы – Бет Гиоргис (Церковь Святого Георгия). Это последняя по времени создания из одиннадцати древних монолитных церквей 13-го века в городе Лалибэла. Легенда гласит, что её выкопали после того, как святой Георгий появился перед местным императором и сказал, что о нём позабыли. Церковь вытесали в форме греческого креста со сторонами одинаковой длины. На плоской крыше вырезали тройной греческий крест. Бет Гиоргис – часть Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Дэбрэ-Дамо

Дэбрэ-Дамо стоит на горе с плоской вершиной на севере Эфиопии и выступает одним из важнейших центров христианства в стране. Эта маленькая современная церковь построена перед гротом, где, как говорят, исчез Арагави – один из девяти святых (или миссионеров), принесших христианство в Эфиопию. Святым часто приписывали исчезновение, а не смерть. Выступающие из саванов скелетные останки монахов можно увидеть в нишах в стенах грота.

Абуна Гебре Микаэль

Чтобы добраться в церковь Абуна Гебре Микаэля в горах Геральты, придётся перепрыгивать с одной скальной плиты на другую в горном овраге. В интерьере есть два прохода и центральный неф с интригующими фресками конца 18-го и начала 19-го века. Палитра цветов здесь обогащена потрясающим голубым, фиолетовым, оранжевым и серым. Они дополняют традиционные оттенки коричневого и жёлтого.

Церковь Йоханнеса Мэикудди

Она также стоит в горах Геральты. Это последняя из великих расписных базилик в регионе Тыграй. Церковь вырезана из белого песчаника на вершине горы, возвышающейся на 230 метров над низом долины. В первой части разделённой надвое церковной паперти есть небольшой купол с выгравированным крестом. Интерьер украшен красочными фресками с библейскими сценами, портретами святых и геометрическими узорами. Они покрывают не только стены, но и потолок.

Даниэль Коркор

Даниэл Коркор стоит над головокружительной 300-метровой пропастью. Отсюда открывается потрясающий вид. Говорят, две маленькие камеры служили убежищем для монаха. Украшена только большая из них. Ниша в стене напротив входа – место, где сидел отшельник или монах. С этой точки он мог видеть равнины, из которых пришёл, и небеса, куда собирался.

Абуна Йемата

Абуна Йемата – один из девяти святых. Он избрал в качестве отшельнической обители вершину Гуха в хребте Геральты и удалился от суетной жизни. Позднее он основал церковь, высеченную в скале. Чтобы войти в неё, необходимо пройти по крутому и опасному подъёму. На этой фотографии слева виден вход в церковь.

Абуна Йемата

Священник, выглядывающий через единственное окно церкви Абуна Йемата. Местные служители весело сообщают посетителям, что воскресные службы посещают беременные женщины, младенцы и пожилые люди, и никто не падает.

Петрос и Паулос, Тека Тесфай

Эта церковь, как и многие другие в хребте региона Геральта, находится в живописном месте: на узком уступе под нависшим утёсом. Раньше единственный к ней путь лежал через 15-метровое восхождение по вертикальной скале. Теперь есть шаткая лестница. Церковь построена из дерева, камня и строительного раствора, но святилище высечено в скале. На стенах сохранились прекрасные фрески конца 17-го века в приглушенных цветах в стиле 15-го века.

Арбату Энцесса, Аксум

Каменная церковь 1960-х годов посвящена четырём апокалиптическим существам, а также тетраморфу, особенно почитаемому в Эфиопии. Четыре животных стали символами четырёх евангелистов: Марк – лев, Лука – жертвенный телец, Иоанн – орёл, Матфей – человек. Стены и потолок покрыты литургическими образами, нарисованными в тёплых тонах, но перекрашенными с использованием буйства основных цветов.

Геннет Марьям, Ласта

Церковь, высеченная в период правления императора Йэкуно Амлака (1270-85), хранит самые ранние фрески в Эфиопии, которые, предположительно относятся к концу 13-го века. Здесь можно увидеть сцены из Ветхого Завета и изображения святых, а также сюжеты из Нового Завета. На этой фотографии видна крыша церкви, украшенная высеченными крестами.

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን Yäityop’ya ortodoks täwahedo bétäkrestyan) - одна из Древневосточных (дохалкидонских) православных церквей . До 1959 года была автономной церковью , в канонической зависимости от Коптской церкви , после чего получила автокефалию . Как и другие Древневосточные православные церкви признаёт три Вселенских собора и исповедует миафизитскую христологию . Имеет свой эфиопский обряд, а также особую, не имеющую аналогов в других церковных традициях иерархическую структуру духовенства.

История

Согласно преданию, первым христианским просветителем эфиопов был Фрументий , римский гражданин из Тира , который потерпел кораблекрушение на африканском побережье Красного моря . Он приобрёл доверие императора Аксума и вскоре обратил в христианство его сына, будущего императора Эзану, который в и объявил христианство государственной религией. Фрументий был впоследствии рукоположен в епископы Афанасием Александрийским и вернулся в Эфиопию и став первым епископом Аксума , продолжил евангелизацию страны.

В административном отношении Эфиопская Церковь с самого своего зарождения являлась одной из епархий Александрийского Коптского Патриарха, который поставлял египетского епископа в абуны . Абуна был единственным епископом Эфиопии. Уже в XII веке Негус Синуда пытался получить для Эфиопии нескольких епископов, что позволило бы создание Синода, который мог бы избирать Абуну. Но Александрийский Патриарх не согласился на предоставление Эфиопской церкви автономии .

Древние эфиопские церкви практически лишены фресковой росписи и скульптур. А всемирно известные фрески храма Св. Марии в Лалибеле были созданы значительно позже - при императоре Зара-Якобе в 15 столетии.

Лишь в конце XIX-го века Негус Иоанн (1872-1889) добился от коптского Патриарха Кирилла V хиротонии 3-х архиереев для Эфиопии. В 1929 году Патриархия согласилась на хиротонию пяти эфиопских архиереев, причём согласно акту от 31 мая 1929 года Собор эфиопских епископов не имеет права избирать и хиротонисать других епископов. Права эти сохранялись за Коптской Патриархией .

В 1951, впервые за 15 веков, Эфиопскую церковь возглавил абуна - эфиоп. В 1959 году Эфиопская ортодоксальная церковь стала полностью независимой от Коптской, а её предстоятель был возведён в сан Патриарха.

B июле 2007 года в Каире Коптская и Эфиопская православные церкви торжественно провозгласили единство веры, верность общему свидетельству и готовность углублять и расширять сотрудничество, тем не менее, Коптская церковь поддержала полное отделение Эритрейской церкви и раскол Эфиопской церкви.

Предстоятели Эфиопской церкви

Епископы Аксумские Александрийской православной церкви

Абба Салама I Касате-Берхан Фрументий (333 - середина IV века)
Авраам (конец IV - начало V веков)
Пётр, возможно тождественен Аврааму
Абба Афсе (конец V - начало VI веков)
Косма (начало VI века)
Евпрепий (начало VI века)
вдовство епископского престола (вакансия)

Митрополиты Архиепископы Аксумские и всей Эфиопии Коптской православной церкви

Кирилл I (ок. 620-650)
недостаточно данных
Йоханнис (ок. 820-840)
Якоб I (середина IX века)
Салама За-Азеб (IX век)
Варфоломей (ок. 900)

(ок. 940-970)
Даниил (конец X века)
Фиктор (XI век)
Абдун , избран
Савирос (1077-1092)
Михаил I (середина XII века)
Атнатевос (конец XII века)
недостаточно данных

Абуна Гиоргис II (упоминание 1225)
Такла Хайманот (XIII век), согласно традиции
недостаточно данных
Йоханнис (XIII?) (ок. 1300)
Якоб (III?) (ок. 1337-1344)
вдовство архиепископского престола (вакансия)
Абуна Салама II (1348-1388)
Варфоломей (?) (1398/9-1436)

вдовство архиепископского престола (вакансия) (1458-1481)

Абуна Исхак (1481-ок. 1520)

Марк (VI?) (1481-ок. 1530)

вдовство архиепископского престола (вакансия) (ок. 1530-1481)

Абуна Эндирас (ок. 1545-?)

Жоао Нуниш Баррето (1554-1557), псевдопатриарх; католический Патриарх Абиссинский, назначенный Юлием III , Папой Римским
Андре де Овьедо (1554-1577), католический епископ in partibus, назначенный Юлием III , Папой Римским

Марк (VII?) (ок. 1565)
Абуна Христодул I (ок. 1590)
Пётр (VI?) (1599?-1606), погиб в бою
Абуна Симон (1607-1622), умер в 1624 году
Альфонсо Мендес (1622-1632), португалец, насильно поставленный митрополитом, который на короткое время «присоединил» Эфиопскую церковь к Риму. Низвергнут Фасиледэсом .
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1632-1633)
Абуна Резек (ок. 1634-?)

Абуна Шенуда (1672-1687)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1687-1689/1692)
Марк (IX?) (1689/1692-конец XVII века)
Абба Михаил (1640-1699)
Абуна Марк X (1694-1716)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1716-ок. 1718)
Абуна Христодул III (ок. 1718-1745)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1745-ок. 1747)
Абуна Иоанн XIV (ок. 1747-1770)
Абуна Иосаб III (1770-1803)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1803-ок. 1808)
Абуна Макарий (ок. 1808)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (ок. 1808-1816)
Абуна Кирилл III (1816-1829)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1829-1841)
Абуна Салама II (1841-1866)
вдовство архиепископского престола (вакансия) (1866-1868)
Абуна Афанасий II (1868-1876)
Абуна Пётр VII (1876-1889)
Абуна Матфей X (1889-1923)
Абуна Кирилл IV (2 июня 1927-1936), низвергнут
Абуна Абрахам (1937-1939) (ставленник итальянцев)
Абуна Йоханнис (1939-1945) (ставленник итальянцев)
Абуна Кирилл IV (1945 - 10 октября 1950), повторно
Абуна Василий (англ.) русск. (14 января 1951-28 июня 1959)

Патриархи Абиссинские и Католикосы всей Эфиопии

Абуна Василий (англ.) русск. (28 июня 1959-12 октября 1970)
Абуна Феофил (англ.) русск. (9 мая 1971-18 февраля 1976)
Абуна Текла Хайманот (англ.) русск. (7 июля 1976-1988)
Абуна Меркурий (29 августа 1988-сентябрь 1991)
Абуна Павел (5 июля 1992-16 августа 2012)
Абуна Матиас (с 28 февраля 2013)

Святые

Другие религиозные деятели

Абагаз , XVIII в., историк

См. также

Напишите отзыв о статье "Эфиопская православная церковь"

Примечания

Ссылки

// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.

В данной статье или разделе имеется или внешних ссылок , но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок .

Утверждения, не , могут быть поставлены под сомнение и удалены. Вы можете улучшить статью, внеся более точные указания на источники.

Отрывок, характеризующий Эфиопская православная церковь

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.
Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.
Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.
– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.
Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.
Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.
Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.
Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.
В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.
Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.
Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.
В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, – хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, – убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней – осторожные, нежные и любовные – не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.
Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.

Перепост с http://www.taday.ru/text/1093506.html

Пропустим "мимо ушей" традиционное для РПЦ ключническое упоминание "монофизитов", т.к. сам рассказ доброжелательный.

________________________________________ ____

Эфиопия - единственная в Африке с древних времен христианская страна, где очень высокий процент (60%!), христиан. Из них 50% - монофизиты и 10% -протестанты. Вы чувствовали, что находились в христианской стране?

Конечно. Более того, я на протяжении поездки пытался углядеть следы исламского присутствия. В некоторых местах видел мечети с минаретами. Ведь мусульман там, как минимум, 40%, а некоторые считают, что больше. Но, конечно, эта страна, прежде всего, глубоко христианская. Все, с кем мы сталкивались, были христианами. Причем глубоко и проникновенно верующими независимо от их социального статуса. Нас встречала очень элегантная эфиопская дама, владелица преуспевающей турфирмы, прекрасно говорившая по-английски, ведущая бизнес с западными компаниями. Я приехал чуть раньше моих друзей, и она меня пригласила в ресторан, где к своему удивлению я выяснил, что она постится (это был конец Рождественского поста). Я ее спросил, многие ли среди ее знакомых (понимая, что это преуспевающая эфиопская элита) соблюдают пост? Она сказала, что, наверное, все. И дальше я регулярно встречал проявления такого глубинного христианства. Вот ситуация. Мы -в туристическом месте, комплекс Лалибела, одновременно паломнический центр. Там прогуливаются молодые люди вполне светского вида, которые зарабатывают тем, что оказывают посреднические услуги туристам. В советское время их назвали бы фарцовщиками. И вот они меня провожают в антикварную лавку. Проходим церковь. Не древнюю. Они все останавливаются, просят у меня прощения, подходят к забору этой церкви, прислоняются к нему, целуют этот забор и возвращаются. Мы продолжаем наш путь.

Вот такие вот черточки. Христианство там абсолютно живое и повсеместно доброжелательное.

Но христиане имеют представление о том, что Россия - православная страна?

Это нам в голову приходит, что эфиопы - монофизиты и, с нашей точки зрения, еретики, такие же, как армяне или копты. Эфиопы же этого совсем не понимают. У них сознания, что есть другие православные, будь-то греки или русские, нет.

Когда с образованными людьми пытаешься завести разговор на эту тему, что у нас есть существенная разница в вере, они смотрят и не понимают: как? У нас одно общее христианство! Да, с католиками, мол, у нас были проблемы: был царь, который в XV веке пытался нас «окатоличить», но мы его отвергли, и в итоге пришлось всех перекрестить (нам даже показывали огромный бассейн, где тысячами перекрещивали крещеных в католичество!). Но уж с вами-то мы точно одной веры! Ну да, есть свои особенности: у нас и литургия другая, и язык другой, и вообще все другое. Ну и что? Главное, что мы - христиане, а не мусульмане, что у нас общая вера в Троицу, Христа, Богородицу.

Эфиопское богослужение

Вам приходилось бывать на эфиопском богослужении?

В древней столице Аксум. Там три храма. Один маленький, недоступный, где хранится Ковчег Завета. Рядом с ним храм XVII века, с интересными росписями того же времени. И третий, новый огромный, храм, где мы присутствовали на рождественском богослужении.

Мы отправились туда всей группой, в которой были и мужчины, и женщины. В принципе, в храм женщин не пускают по их правилам. Но европейских гостей, всех, и мужчин, и женщин, пропустили, и даже провели на лучшие места, оказывая нам всяческие знаки внимания, даже не спрашивая о том, христиане мы или нет. Они были счастливы показать нам свой праздник, свое сокровенное и разделить его с нами. Надо сказать, что они и в нас, и в некоторых других немногочисленных туристах нашли очень благодарных зрителей и слушателей. Меня поразила эфиопская литургия, которая, судя по всему, невероятная древняя. Литургия написана на древнем сакральном языке геэз.

Вообще, с языками в Эфиопии очень сложно, потому что их там - около 80. И примерно 30 разных племен. Есть доминирующие языки, как амхарский, государственный язык Эфиопии, но на нем говорят всего 25%.

На каком же языке эфиопы общаются между собой?

Образованные люди - по-английски. Ситуация похожа на Индию. На севере распространен третий по значимости язык - тигринья. С нами был шофер, у которого родной язык амхарский, он ничего не понимал на тигринья, а местные люди не говорили по-амхарски. Английского простые крестьяне тоже, разумеется, не знали, поэтому между нами было ноль общения.

Возвращаясь к литургии…Понимаете когда ты попадаешь к коптам, то понимаешь, что попадаешь в древнюю практику IV-V веков, в нашем представлении довизантийскую. А когда ты попадаешь к эфиопам, то видишь христианство, не отделенное от иудаизма, иудейских богослужебных обрядов. Вспоминаются библейские образы, Давид, скакавший перед ковчегом...

Эфиопы тоже танцуют на богослужении?

Да. И священнослужители, и присутствующие. Литургия происходит как некий сакральный танец, разумеется, не гопак, а танец ритуальный…

А какой танец это напоминает - хоровод?

Нет, не хоровод. Если обратиться к очень далеким сравнениям, то менуэт. Танец сопровождается музыкой. Два основных музыкальных инструмента - колокольчики и барабаны. Люди двигаются в танцевальных движениях и звонят в колокольчики, которые держат в руках, похожие на маленькие счеты, с металлическими звенящими пластиночками. Важную роль в эфиопском богослужении играет и барабан, символический образ Тела Христова. Два камня внутри него символизируют божественную и человеческую природу Христа. Лента, которой он перевязан, есть образ погребальных пелен Христа. Мне вспоминались древние литургические толкования Софрония Иерусалимского и Германа Константинопольского. Возникало ощущение богослужения времен царя Давида. В религиозном смысле мне разделить его было трудно, но происходившее захватывало.

Танец продолжается в течение всего богослужения?

Рождественская служба длилась 5 или 6 часов. Люди пребывали в движении почти постоянно. Во время пауз, вероятно, священник произносил проповедь, к сожалению, из-за незнания языка мне не доступную. Хора как такового не было. Иногда они что-то пропевали, но значимой хоровой музыки, как в России, мы не слышали. Не выделялось из общей массы высшее священство. Очевидно, что присутствовало несколько епископов (это как ни как кафедральный собор Аксума!), однако, все священнослужители были одеты примерно одинаково. От простого верующего священника отличал белый тюрбан на голове. И все.

Мне вспоминаются белые одежды эфиопов на Гробе Господнем в Иерусалиме и на Свято-Сергиевскогом подворье в Париже...

Праздничные одежды у эфиопов - всегда белые. И у священников, и у простых прихожан. Это очень выразительно - танцующая толпа людей в белом, общий ритм сотен колокольчиков, звучание десятков барабанов. Причем, когда присутствуешь на разных литургиях, армянской, коптской… замечаешь, что все они составлены по одной матрице, даже католическая, при всей ее внешней непохожести, а тут видишь иную, довизантийскую, матрицу, которая была переработана, отчасти сознательно забыта, но в Эфиопии осталась.

Эфиопская Церковь и Ковчег Завета

Вы еще ни разу не упомянули о том, когда и как возникла Эфиопская Церковь!

Эфиопская Церковь появилась в начале IV века. С древнейших времен Эфиопия понимала себя как Новый Израиль. И эфиопские цари считали себя потомками Соломона. Ни больше, ни меньше. В Эфиопии до сих пор невероятно популярно предание о происхождении эфиопской цивилизации от царя Соломона, который коварно и хитроумно, как ему и подобало, соблазнил царицу Савскую. В результате их союза родился царевич Менелик.

В 20 лет он был послан к своему отцу. Тот его принял, признал и предлагал, как говорит эфиопское сказание, остаться в Иерусалиме и наследовать Соломоново царство. Но Менелик был патриотом своей страны. Тогда царь Соломон отдал ему лучших сынов Израиля, чтобы они вместе возвратились в Эфиопию и утвердили там Новый Израиль. Эти молодые люди не хотели уходить без главной святыни и украли Ковчег Завета из храма Соломона со всем его содержимым. А вы помните, что там находились и скрижали Завета, и сосуд с манной, и жезл Аарона. Ковчег Завета, со всем его содержимым, принесли в Эфиопию, а в Израиле Соломон оставил его копию. Эфиопы утверждают, что украденный Ковчег хранится до сих пор в Аксуме, но его никто не имеет права видеть (и раньше не имел). Он стоит в специально отстроенной церкви, всегда закрытой. К ней можно подойти и помолиться у ее стен.

Вообще тема Ковчега Завета и преемственности Эфиопии от Израиля в стране невероятно популярна. Важнейший элемент литургического убранства всякой эфиопской церкви - это реплика, маленькая копия Ковчега Завета, которая стоит на алтаре как знак связи и символического единства между храмом Соломона и каждым храмом Эфиопии. Один такой предмет, он называется табот, старенький, где-то 100-летней давности, из деревенской церкви, я приобрел и привез в Москву. Сам предмет уникален, потому что его аналога нет ни в одной христианской традиции. Это маленький эфиопский ковчег в виде резного деревянного ларца с крестом на вершине. С четырех сторон подобно иконостасу он раскрывается иконами Христа, Богоматери, святых, евангельских событий.

На всех таботах набор сюжетов один?

Он варьируется, но основные сюжеты повторяются. И ношение этого табота, или Ковчега Завета, в определенные моменты службы является важной частью литургического обряда эфиопских литий. Это освящает пространство. Вообще с идеей нового Израиля в Эфиопии связано очень многое. В частности то, что в Эфиопской Церкви никогда не было в отличие от, скажем, Греческой или Русской Церквей, такого отрицания и обличения иудаизма. Эфиопы не видели конфликта между иудейской и христианской традициями. Они считали, что это нормальная смена вещей: был ветхозаветный храм, потом возник храм новый, появилось христианство.

Как некое внешнее выражение этой нерасторжимой связи почти в каждой церкви встречается изображение шестиконечной звезды Давида, с крестом в центре. Это главный символ эфиопского христианства.

Эфиопские памятники

Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых памятниках, которые вы видели в Эфиопии. По своему качеству, с чем они сопоставимы?

Среди этих памятников есть великие. Если не из первой десятки, то из первой двадцатки мирового культурного наследия. Я в первую очередь имею в виду Лалибела, эфиопский Новый Иерусалим. Это древнейший в мире Новый Иерусалим, выстроенный как некий комплекс в конце XII - начале XIII веков, когда эфиопский царь Лалибела, который узнал о том, что Салах ад-Дин отвоевал у крестоносцев Иерусалим, и Иерусалим для христиан потерян, решил создать Новый Иерусалим у себя в Эфиопии. Он нашел место, скалистую гору и решил вырезать в ней Иерусалим. В итоге получился комплекс из 16 храмов, вырезанных сверху вниз. Мастера приходили на вершину скалы и начинали рыть вниз, вырезали причудливые храмы, с интерьером, с большим внутренним пространством внутри одной огромной скалы. Это абсолютно уникальный проект, который в христианской традиции должно поместить в десятку важнейших памятников мира. Лалибела - самый известный памятник в Эфиопии. Он придуман как проект Святой земли. Там есть место Голгофы, есть Елеонская гора, есть Иордан, есть место крещения, т.е. все задумано как ландшафтная пространственная икона.

В некоторых храмах осталось немного древних росписей. Хотя росписи в эфиопском храме не играли такой роли, какую они играли в византийском или древнерусском храме. Но, тем не менее, это сюжетные композиции на евангельские темы, обычно идущие фризом под потолком. Вообще само искусство иконописи и традиция иконопочитания в Эфиопии ясно сформировались лишь в XV веке.

А до XV века изображений не было?

Изображения были. Изображения, о которых я говорю, это конец XII века. Есть и более ранние фрески. Но не было традиции иконопочитания, как в Византии. В монофизитских Церквах сложно с иконопочитанием. Там нет агрессивного отрицания иконы, но и ярко выраженного иконопочитания тоже не существует. По всей видимости, его не было и в древней Церкви. Нам известно об ожесточенных спорах, которые велись тогда. Евсевий Кесарийский категорически выступал против святых изображений. Известно его письмо к дочери Константина Великого Констанции, где он ей объясняет, что почитать изображения нехорошо.

Между тем в Византии уже в VI-VII веке изображения были распространены повсеместно!

Да, но считается, что это было одной из причин иконоборчества. А в монофизитской традиции, также, как и в римской, иконоборчества не было. В XV веке один из императоров династии Соломонидов познакомился с итальянской культурой и проникся западным христианством. Именно он ввел декретами иконопочитание в Эфиопии. И с того времени и иконопочитание, и иконописание там приобрело формы, которых нет нигде в христианском мире. Сейчас в Эфиопии иконы создаются в огромном количестве. Они выполнены в одной технике, немного примитивной, экспрессивно-фольклорной, но невероятно живой и трогательной. Они во всем похожи на иконы XV века. Ничего не изменилось ни в стиле, ни в технологии. И только специалисты по эфиопской живописи, к которым я не отношусь, смогут отличить икону XV века от иконы XX века.

Эфиопский храм

Как устроен эфиопский храм?

Эфиопские храмы - разные по устройству. Есть базиликальные храмы, есть круглые, есть крестовидные. В Лалибела 16 церквей, они все разные. Никакого стандарта церковного строительства там нет. Но главная идея заключается в том, что алтарь абсолютно закрыт. В него может зайти только священнослужитель в момент богослужения. Алтарь закрыт стенкой, а входы - плотной завесой. И то, что происходит внутри святого святых, никто не видит. Это очень интересное устройство сакрального пространства: алтарная часть не взаимодействует с пространством храма. В Византии алтарное пространство было сначала открыто и абсолютно видимо, и только потом закрылось, где-то в IX веке начался процесс, который привел в конце XIV века к появлению высокого русского иконостаса. Здесь мы видим модель ветхозаветной Святая святых, которая недоступна для непосвященных.

В районе озера Тана, с которого мы начали наше путешествие (оно известно тем, что из него вытекает Голубой Нил), храмы сделаны в виде круглых построек. Они напоминают эфиопские хижины, состоящие из трех концентрических кругов, как бы вложенных друг в друга. Центральный круг - это Святая святых, потом есть еще один уровень, вокруг алтаря круговой обход - это основной храм и еще один внешний круг - это, с нашей точки зрения, притвор. Все расписано и имеет определенное назначение в процессе богослужения. Очень важная традиция всех эфиопских храмов, тоже восходящая к ветхозаветным прообразам, это то, что можно войти, только сняв обувь, как некогда Моисей перед Неопалимой Купиной снимал сандалии. Храмовое убранство - бедное. Единственный дорогой предмет в храме, который тебе иногда показывают, это серебряные процессионные кресты. Их в Эфиопии до сих пор производят в огромном количестве. Это один из основных видов христианского традиционного искусства.

Эти храмы на озере Тана расписаны?

В храмах, которые стоят на озере Тана, все стены расписаны снизу доверху очень яркими картинами, как лубки. Это эфиопские жития святых. Один из самых популярных персонажей, святой, который изображается стоящим на одной ноге и с крыльями. Имя его вам ни о чем не скажет, но история - поразительная. Он придумал себе такой вид аскезы -стоять и молиться на одной ноге. Видимо, столпа поблизости не нашлось. И он много лет стоял на одной ноге и молился. В результате вторая нога отсохла, но Господь, видя его невероятное благочестие, вознаградил его крыльями. И поэтому он изображается на одной ноге с крыльями. Вот такой чудный сюжет.

Большинство сюжетов, так или иначе, узнаются, например, икона святого Георгия, который поражает дракона. Для нас, москвичей, грузин, шотландцев и эфиопов - это общий покровитель. В Эфиопии очень распространено изображение Святой Троицы, причем не в виде трех ангелов, а реально три изображения одинаковых старцев, восседающих на престоле. При этом все изображения - яркие, кричащие, декоративные, переливающиеся, шокирующие, с перехлестом. Все очень живое, простое, без византийского интеллектуализма и аристократической утонченности, все - одна эмоция. И так до сих пор осталось в их искусстве. Выходишь из храма, тут же лавка, на которой лежат абсолютно в таком же стиле написанные десятки, сотни икон от 5 см до метра размером. Многие эфиопы носят иконы на себе. Популярны и большие кресты, демонстрация своей приверженности к христианству.

Резюме эфиопского мира

Алексей Михайлович! Вы путешествовали по всем странам бывшей Византии. Сформулируйте, пожалуйста, резюме эфиопского мира, эфиопского искусства на фоне этой общей картины Византии!

Если резюме, т.е. что-то очень короткое - ни на что не похоже! Абсолютно особый, уникальный, глубоко христианский и глубоко потерянный для нашей цивилизации мир. Он живет в автономном режиме, и очень важен для понимания основ и истоков, но замкнут в себе. Это уникальная резервация. И, слава Богу, что в Эфиопии не оказалось каких-то ископаемых и чего-то такого, что привлекло бы алчных хозяев извне.

Там нет ощущения несчастья, но напротив подлинности и естественности бытия на фоне полной нищеты. С этим, впрочем, и в Индии сталкиваешься и поражаешься: видишь полную нищету и при этом абсолютно полноценных людей, удовлетворенных своей жизнью. Они живут в Боге, честно трудятся за сущие гроши, благодарят за эту жизнь Господа и совершенно счастливы. Это некий опыт, над которым стоит поразмыслить как о системе ценностей. Конечно, невероятно интересный пласт мировой культуры связан с Эфиопией: ни на что не похожий, сложный, глубокий. Эфиопия - очень красивая страна. Это горы, зеленые долины между гор (повторяю, это не выжженная Африка). Это привлекательные, дружелюбные, умные, достойные люди, живущие подлинными ценностями. И это дорогого стоит.

Только в одной африканской стране абсолютное большинство населения издавна исповедует православие. Эта страна – Эфиопия. Около двадцати миллионов ее граждан принадлежат к Эфиопской православной церкви. Эфиопы – монофиситы. То есть в отличие от католиков и большинства православных, для которых в Иисусе Христе соединилось два начала – божественное и человеческое, прихожане Эфиопской церкви считают Его только Богом.
По преданию, в которое свято верят эфиопы, библейская царица Савская - это царица Аксума, Македа, или Южная царица. Сюда, в Аксум, вернулась она после путешествия в Иерусалим, где гостила у Соломона. "И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками". От Соломона якобы родила царица сына Менелика, первого властителя Эфиопии. Со времен правления Македы остался в Аксуме только огромный, высеченный в гранитной скале бассейн Май Шум, в котором она якобы спасалась от жары. Когда это сооружение стало христианской святыней, неизвестно, но на праздник Тимкат, Богоявление, сюда стекаются верующие, чтобы совершить обрядовое омовение. Правда, последние несколько лет в стране свирепствует засуха и давно уже Май Шум не видели заполненным водой. Приходится набирать в кувшины мутную жижу и уже с их помощью совершать обряд. Рядом с бассейном стоят знаменитые стелы Аксума, вытесанные из цельного камня. У подножий - выемки для подношений верующих. Самая большая стела упала, вторую по величине в 37-м году вывезли итальянские фашисты. Существует легенда, что останки царицы Савской покоятся под одним из этих монолитов. Закат Аксума начался в VII веке. Некогда враждовавшие между собой арабские племена объединились под знаменем ислама. Они вторглись в Северную Африку, и с этого времени пошла быстрая исламизация. Христианский Аксум оказался в окружении мусульманских народов. Он лишился значительной части своих территорий и выхода к морю. С севера, из Эритреи, страна постоянно подвергалась нападениям кочевников бейа. История повторяется. Нынешняя Эфиопия, после того как ее северная провинция Эритрея объявила себя независимой, тоже фактически потеряла выход к морю и тоже ведет изнурительную войну за его возвращение.

Нынешний Аксум - это небольшой провинциальный городок. Помимо своих древностей он славен еще и тем, что последний эфиопский император Хайле Силассие воздвиг здесь крупнейший православный собор Африки, так называемый Новый Храм, посвященный Деве Марии. Можно спорить о его архитектурных достоинствах, но акустика в нем отменная.

Служители Нового храма показали нам икону. Сцена, на ней изображенная, признаться, нас удивила: Менелик похищает у своего отца царя Соломона Ковчег завета. Тот самый, в котором хранились полученные Моисеем от Бога скрижали с десятью заповедями. Ни в Библии, ни в исторических хрониках о подвиге Менелика нет никаких упоминаний. Но обладание этой святыней позволяет эфиопам считать себя избранным народом.

Со времен Менелика Ковчег, или то, что эфиопы называют Ковчегом, хранится в Аксуме. Специально для него император Василий построил церковь Девы Марии Сионской, которую называют Старой церковью. Сорок лет назад Ковчег Завета перенесли в небольшую часовню по соседству. Святыню берегут как зеницу ока. Входить в часовню позволено только хранителю Ковчега. Должность хранителя пожизненная. Перед смертью он сам выбирает себе преемника.

Охрана Ковчега и церковных ценностей - постоянная забота общины, все дела которой обсуждаются на совете достойных мужей, махаббаре. Собирают его не реже одного раз в месяц здесь же, на площади рядом с часовней. Допускаются на махаббар мужчины "подобающего возраста, не делающие зла, душа которых прекрасна и тиха". Женщины в обсуждении дел общины участия не принимают, стоят в сторонке. Впрочем, у них есть собственные махаббары. Такое собрание - заметное событие в жизни селения, это своего рода праздник, на который даже приглашают гостей из других общин. К нам сначала отнеслись настороженно, но узнав, что мы из православной страны, разрешили остаться. Махаббар заканчивается, когда выступят все желающие. На сей раз после долгих прений было решено выделить сторожу часовни деньги на патроны для его автомата Калашникова, чтобы ему было чем встретить грабителей. Христианство пришло в Аксум в IV веке. Первые христианские императоры Эфиопии также правили страной отсюда, из Аксума. На вершине холма вблизи города находится усыпальница двух царей - Калеба и его сына Габра-Маскала. Оба они были истинными ревнителями веры. Что, впрочем, не мешало им заботиться о земных благах. По легенде, прохладные, темные галереи служили императорам сокровищницей. В Эфиопии около 20 тысяч храмов. Среди них есть особо почитаемые, к ним паломники идут издалека. Каждый абиссинский христианин имеет своего духовного отца, или исповедника, который обязательно должен быть священником, например, из ближайшей церкви. Церковь же является основным центром городской и деревенской жизни. Священник, кес, пользуется в народе большим уважением. Он живет скромно, как простой крестьянин. В каждой церкви служат минимум два священника и три дьякона. Есть хранитель церковной утвари - габаз, по-нашему ризничий, и казначей - аггафари. Когда вы входите в эфиопский храм, то попадаете в кене мехлет - место, где поются псалмы. Красный занавес отделяет кене мехлет от алтаря. Там свершается таинство евхаристии. За кеддестом находится магдас - это святая святых. Там хранится табот, символизирующий Ковчег Завета. В магдас имеют право входить только священники. Если в него проникнет кто-то из мирян, да еще, не дай бог, увидит табот, церковь будет считаться оскверненной. Церковные службы очень длинные. Поэтому в церквях имеется большое количество посохов для стариков - им трудно выстоять по 5-6 часов. Стены старых церквей, таких как Дебра Берхан Силассие, как правило, украшены росписями. Художники в те далекие времена имели совсем другое представление о пропорциях, не знали перспективы и объема. Нечто подобное мы встречаем и в русской иконописи.
Эфиопия - страна бедная. Нищие здесь попадаются на каждом шагу. Особенно их много у церквей. Гид посоветовал нам запастись мелкими купюрами - по одному быру. Это приблизительно 4 рубля. Сумма ничтожная, но на нее можно прожить день, а то и два. На всех мелких купюр у нас не хватило, так что между нищими едва не возникла драка. Впредь мы взяли за правило раздавать милостыню незаметно. Местные христиане почитают Ветхий Завет так же ревностно, как и Новый. Они соблюдают заповеди Моисея и Христа. Им нельзя есть свинину, они обрезают детей на восьмой день от рождения. Добропорядочный христианин женится на вдове брата и не появляется в церкви после сексуальных сношений.
Гондар. Толкиен использовал этот топоним в книге "Властелин колец". Так в ней называется королевство дунадинцев в Средиземье. Королевство Рохан в романе тоже получило имя от древнего эфиопского города. Десять веков назад он был переименован в Лалибелу. Легенда гласит, что в те далекие времена здесь в царской семье родился наследник. Как только он появился на свет, его окружил рой пчел. Пораженная мать воскликнула: "Лалибела", что означает "пчелы признали его владычество". "Однажды душа Лалибелы услышала глас Божий, - рассказывал гид. - Творец повелел царю выстроить в Рохане новый Иерусалим. Так здесь появились свои Иордан, Голгофа, Масличная гора и удивительные храмы, высеченные в скале".
Существует придание, что созданию храмового комплекса сильно поспособствовали рыцари Ордена тамплиеров, которые специально для этого прибыли сюда из Иерусалима. Представить себе, что все это сделано человеческими руками, невозможно. Сначала каменотесы проделали глубокие щели, отделившие циклопические каменные блоки от скалы. И уже из этих блоков были вырублены целые здания церквей. Среди 11 храмов нет двух похожих, расположены они на разных уровнях и соединены туннелями. Самое крупное сооружение комплекса - храм Христа Спасителя, Бета Меданеалем. В нем хранится крест Лалибелы, с которым этот полумонах-полуцарь не расставался никогда. Верующие считают его чудотворным, излечивающим все болезни. Из Бета Меданеалем через проход в скале можно попасть на обширный двор церкви Бета Мариам, Девы Марии. Здесь есть бассейн, купание в котором, по местным поверьям, избавляет от бесплодия. Окна храма представляют собой разные по форме кресты. Есть тут и свастики. Внутри церкви Девы Марии высится каменный столб, скрытый от глаз тяжелым покровом. Священник утверждает, что столб весь испещрен письменами, которые повествуют о том, как создавались скальные церкви. Покров никогда не снимают - это считается святотатством. Поэтому тайна древних мастеров до сих пор не разгадана. В церкви Бета Мариам нам показали копию здешнего табота. Во время больших праздников сам табот священники выносят завернутым в цветные ткани и три раза обходят с ним вокруг церкви. Без табота, ковчега, храм - пустая скорлупа, мертвое здание. О влиянии иудаизма на обрядность эфиопов говорят и церковные одежды - они почти точно повторяют описание одеяний израильских жрецов в Библии - поверх длиннополого костюма надевается аскема, наперсник. Украшен он, правда, не драгоценными камнями, как у евреев, а расшит крестами. Под наперсником абиссинские священники носят кенат, пояс. Он соответствует кушаку иудейского верховного жреца. Узнав, что в его епархии работает съемочная группа из России, нас пришел благословить архиепископ Лалибелы. К сожалению, встреча была недолгой - его ждали срочные дела. Храмовый комплекс объединен сложной системой тоннелей и проходов. Наткнуться здесь на какой-нибудь склеп ничего не стоит. Рядом с полузаброшенной часовней Адама находится Бете Голгота - церковь Голгофы. Здесь хранятся мощи Лалибелы и реликвии, с ней связанные. После недолгих уговоров священники показали нам посох и крест святого. В Голгофе всегда людно. Верующие приходят сюда, чтобы попросить у Лалибелы помощи и защиты. Лалибела - так звали одного из царей, который запомнился эфиопам своей беспримерной мудростью и праведностью. При его жизни случались многочисленные чудеса, описанные в хрониках. С именем легендарного монарха связаны знаменитые выдолбленные в камне церкви. В государстве Лалибелу почитают как величайшего из святых. В эфиопских храмах не принято ставить свечи перед изображениями святых. Но все же свечи там зажигают - когда читают молитвослов или псалтирь. Богослужебный язык геэз прихожане теперь на слух воспринимают плохо, но церковные тексты прочесть может каждый. Иконы у эфиопов больше похожи на внушительных размеров картины, выполненные на холсте. По праздникам, когда устраивают молебны, их выносят на улицу.

Самая поразительная из всех церквей храмового комплекса - Бета Гиоргис (Святого Георгия). Она стоит несколько на отшибе. В плане храм - это хорошо видно сверху - представляет собой крест размером 12х12 метров. Высота, вернее, глубина здания также 12 метров. К входу ведет глубокий коридор, прорубленный в скале. В Эфиопии в храмы заходят только босиком. Пока прихожане молятся, за обувью присматривает специально для этого поставленный мальчуган.

Многие паломники задерживаются в Лалибеле на несколько дней, а то и недель. Специально для них в скалах вырублены кельи. Люди живут в этих темных клетушках, спят на грязном тряпье, едят, что поднесут. Есть и такие, кто приходит в эти святые места умирать. Время от времени в Лалибелу заявляется какой-нибудь отшельник. Для эфиопа он - посланец Бога. Отшельник может прийти в деревню среди ночи и завопить: "Страшная кара ждет вас! Покайтесь!" И люди покорно станут каяться. Если Бог явит ему что-нибудь во сне, отшельник обязан сообщить об этом мирянам.
Как мы ""уже говорили, у каждого эфиопа-христианина есть духовный отец. К нему обращаются за советом, ему дарят подарки. Если человек совершил недостойный поступок, духовный отец может в наказание повелеть ему, например, пожертвовать определенную сумму бедным. Нам повезло: в церкви Христа Спасителя проходил обряд венчания. Новоиспеченный муж - дьякон. В Эфиопии желающие связать себя узами церковного брака должны ждать год - считается, что за это время молодые смогут проверить свои чувства. Ведь после венчания союз расторгнуть уже нельзя. Возможно, поэтому большинство эфиопов предпочитают гражданский брак церковному. Жизнь этого народа за последние несколько столетий мало изменилась. Как и раньше, главной святыней эфиопов остается Ковчег Завета. Они пишут странные иконы, танцуют в церквях, не ставят свеч, по-другому крестятся, они обрезают детей и не едят свинину. И тем не менее эфиопы - православные христиане, пусть их православие и несколько отличается от того, к которому мы привыкли.