Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки. Забор с кирпичными столбами: красивые варианты декора Обложить деревянный столб кирпичом

Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

Кирпич керамический . Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
Силикатный кирпич . Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
Кирпич клинкерный . Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки - декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога - рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте ).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы .

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

В качестве опор для забора обычно устанавливаются

деревянные столбы ,
металлические трубы,
кирпичные столбики .

Кирпичные столбы.

Можно встретить столбы:

из асбестоцементных труб,
монолитные бетонные,
красивые каменные декоративные опоры.

От правильно подобранных и установленных опор зависит прочность, надежность и долговечность всего ограждения. Правильный выбор опор зависит в первую очередь от материала, из которого будет изготовлен сам забор, типа почвы и стилистики участка.

Какие выбрать опоры

Для забора из профнастила подойдут опоры из любого материала. Это легкое ограждение, которое смогут удержать и деревянные столбики и металлические трубы.

Для забора из сетки рабица лучше выбирать металлические трубы (круглые и профилированные) с приваренными к ним ушками для зацепа.

Для кирпичного забора оптимальным вариантом будут, конечно же, кирпичные столбики. Благодаря единобразию материала будет выдержана стилистика ограждения.

Для деревянных заборов подойдут и металлические опоры, и деревянные столбики, и кирпичные столбы. Дерево — прекрасный декоративный материал, который великолепно смотрится в комбинации с разными материалами.

Для заборов из бетона более правильно будет установить литые бетонные столбы, но подойдут и металлические столбы большого сечения.

Способы установки столбов для забора

Способ установки столбов зависит от типа грунта на участке и тяжести ограждения.

Самый распространенный способ монтажа опор для любого типа грунта и любого материала — бетонирование . Для установки опор бурятся ямы, в ямы устанавливаются опоры и вся конструкция заливается бетоном. Исключительно необходим именно такой метод установки на пучинистых грунтах.

Похожий метод называется забутовка . Вместо бетона столбы в ямах засыпаются щебнем, который тщательно уплотняется. Щебень не просто прочно удерживает столбы, но и выполняет роль дренажа.
Самый дешевый способ установки — забивка столбов . Этот вариант идеален для установки временных ограждений, для создания ограждений из легких материалов, например, сетки рабица и для установки ограждений на непучинистых грунтах. Забивать столбы высотой до двух метров можно с помощью обычной кувалды.
Установка столбов и забора на фундаменте мало чем отличается от бетонирования. Если в качестве опор устанавливаются кирпичные столбики, внутри них в любом случае монтируется сердечник — металлическая труба. Заборы на фундаменте — это преимущественно тяжелые кирпичные или бетонные ограждения.

Ввинчивание столбов применяется для винтовых свай, снизу которых конструкционно предусмотрена лопасть, которая выполняет 2 функции: позволяет опоре легко войти на необходимую глубину в землю и удерживает её на месте при воздействии сил морозного пучения. Сваи легко ввинчиваются вручную, без применения тяжелой спецтехники. Важная особенность винтовых столбов в том, что их можно устанавливать в любое время года — в том числе и зимой.

Глубина заглубления опор

Глубина заглубления опоры зависит от высоты столба. Столбы можно устанавливать высотой до четырех метров, однако общепринятой высотой забора является высота в 2 метра. Чтобы установить столбы, которые будут возвышаться над землей на 2 метра понадобится выкопать яму или ввинтить столб в землю на глубину 1 метр. Для более низких ограждений достаточно будет заглубления на пол метра.

Ямы для опор можно вырыть вручную с использованием обычного бура, можно взять в аренду мотобур. Многие с успехом пользуются обычным рыбацким ледобуром. Нижняя часть столбов при любом способе установке должна обязательно обрабатываться гидроизоляционными материалами. Для металла это будут антикоррозийные грунтовки, для дерева — пропитки. Можно использовать битумные мастики и пленочные материалы. Некоторые устраивают так называемый рубероидный стакан.

Если неправильно выбрать метод установки опор или недостаточную глубину — ограждение рухнет.

Порядок установки столбов

Первые столбы устанавливаются в местах поворота ограждения. На длинных участках длиной больше 20 метров в середине нужно установить еще один дополнительный столб. Если перепад высоты между двумя столбами меньше 30 см, то столбы нужно ставить на одном уровне. Если перепад больше 30 см, придется делать ступеньку и ставить еще один дополнительный промежуточный столб. И только после установки угловых и дополнительных столбов ставятся промежуточные столбы с шагом от двух до трех метров.

Как поставить столбы ровно

Чтобы столбы стояли ровно удобнее будет перед из вкапыванием поставить заметные метки на уровне, который будет находиться вровень с землей. На дно ямы засыпают слой щебня высотой в 10-15 см для защиты столбов от воздействия сил морозного пучения. Столбы устанавливают, проверяя их вертикальность отвесом, и для поддержки ставят подпорки. По длине ровность ряда столбов проверяют при помощи натянутой веревки. Особенно этот этап важен при установке секционных заборов. После закрепления опор в лунки заливается бетон.

Если рельеф местности не особенно ровный можно воспользоваться для проверки уровня столбов лазерным нивелиром. Место попадания горизонтального луча на столбы необходимо пометить и потом к этим местам приваривать крючки для закрепления сетки рабицы или лаги. Благодаря этой методике лаги будут закреплены на одном уровне. После бетонирования столбы нельзя трогать в течение нескольких дней, пока бетон набирает необходимую прочность.

Как обложить столбы кирпичом

Самыми надежными являются опоры из кирпича. Сам кирпич в них выполняет зачастую только декоративную функцию. Сама опора — это металлическая труба в середине, чаще всего с забетонированным основанием. Если планируется обложить трубу кирпичом, то полосы для крепления лаг должны быть длиннее, чтобы на достаточную длину выступать из-под кирпича.

Вокруг трубы обкладывается кирпич, а пустота между кирпичом и трубой заливается раствором.

Кирпич - это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода. В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64-90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой. Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

Керамический кирпич прост, долговечен и неприхотлив в эксплуатации

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью. Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант - силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Силикатный кирпич менее долговечен, чем керамический, но в течение 20-30 лет о проблеме можно не вспоминать

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал. Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50-150 %.

Несомненно, клинкерный кирпич – лучший выбор среди всех вариантов. Можно подобрать практически любую расцветку и оттенки

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности. Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.
Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

деревянную несущую часть;
пароизоляцию;
утеплитель;
гидроизоляцию и ветрозащиту;
вентиляционный зазор мин. 50-60 мм;
обкладку кирпичом.

1 – вентиляционная прослойка; 2 – крепление облицовки к стене; 3 – облицовочный кирпич; 4 – доп. утеплитель с ветрозащитной мембраной; 5 – пароизоляция; 6 – отделка; 7 – теплоизоляция; 9 – бревенчатая стена

Важно не перепутать пароизоляцию и гидроизоляцию. Последняя должна быть проницаемой для пара, чтобы он беспрепятственно уходил из утеплителя и кирпича в вентиляционный зазор. Рекомендуется использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны.

Для обеспечения свободного движения воздуха, облицовывая кирпичом деревянный дом, необходимо предусмотреть продухи в нижней части и выходные отверстия в верхней части. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа и хорошей проницаемостью для воздуха.

Перед тем как правильно обложить деревянный дом кирпичом, требуется обязательно выждать время на усадку стен. Этот процесс может занять пару лет, поэтому проще всего будет обложить старый дом.

Плюсы и минусы

В строительстве очень сложно комбинировать разные по свойствам материалы. В этом случае всегда появляются нюансы и негативные стороны. Отделка фасада кирпичом для деревянного строения имеет три недостатка:

снижение вентиляции, вероятность скопления влаги в утеплителе;
разная усадка частей стены, которая не позволяет жестко связать облицовку и основную стену;
высокая масса кирпича по сравнению с деревом (более чем в 3 раза) заставляет сооружать более мощные и дорогие фундаменты.

В общем случае можно сказать, что лучше отделывать старый дом кирпичом. При новом строительстве рекомендуется рассмотреть другие более экономичные и эффективные варианты.

Но технология имеет свои преимущества:

улучшение теплотехнических показателей (особенно при использовании керамики);
снижение уровня пожарной опасности;
надежная и долговечная защита дерева от негативных атмосферных явлений.

Технология

Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный - для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.

Пароизоляция, расположенная с внутренней стороны стены, предотвратит попадание паров влаги из помещения в утеплитель

Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.

Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.

Гидро-ветрозащитная мембрана защищает утеплитель от ветра и влаги, но не препятствует выходу излишних водяных паров из стены наружу

Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.

Сделать это можно двумя методами:

Крепления располагаются в местах прохождения несущего каркаса

Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.

Армирование

Чтобы обложить кирпичом здание, рекомендуется предусмотреть армирование отделки. Для повышения прочности и жесткости используется сетка из проволоки диаметром 3-4 мм и ячейками 50х50мм. Сетку укладывают в швы между горизонтальными рядами. Частота зависит от кирпича:

обкладывая здание одинарным кирпичом (высотой 65 мм) - через каждые 5 рядов;
полуторным (высотой 88 мм) - через каждые 4 ряда.

Размеры швов с армированием и без должны быть одинаковыми. Для контроля сетку с одной стороны немного выводят за пределы кладки. Такой вариант повышает надежность, но увеличивает стоимость и трудоемкость работ.

Как облицевать дом из легких бетонов

Облицованный дом в этом случае может быть построен из газобетона, газосиликата, пенобетона, шлакоблоков, керамзитобетона. Дом из облицовочного кирпича хуже пропускает воздух, чем перечисленные материалы. По этой причине так же, как и в предыдущем случае, придется предусмотреть вентиляционный зазор.

Способ монтажа очень похож с деревянным домом. Отличие заключается лишь в том, что можно использовать жесткие связи между стеной и облицовкой. Минимальное количество связей - 3 шт. на 1 кв.м. Связи не допускается закладывать в швы основной стены, их прибивают к поверхности.

При возведении здания из непрочных шлакоблоков рекомендуется возвести каркас, который возьмет на себя нагрузку от перекрытий и других конструкций здания. В этом случае стены будут самонесущими. Отделка дома облицовочным кирпичом крепится к шлакоблоку очень осторожно.

Свой дом, облицованный кирпичом - это красиво и надежно. Но при проведении работ нужно соблюдать определенные рекомендации.

Строить дом из одного кирпича в нашем климате — не самая лучшая идея: слишком высокая у него теплопроводность из-за чего стены должны быть толстыми. А вот использование его как отделочного материала — это уже более экономически обоснованно: облицовка дома кирпичом, при правильном утеплении, поможет и на отоплении сэкономить, и внешний вид придаст строению «капитальный». Если стены выгнаны из пеноблока или других легких и теплых строительных блоков, то такая отделка будет еще и ветрозащитной. Обкладывают кирпичом и деревянные дома, но в этом случае есть свои особенности: необходимо обеспечить вывод паров из древесины, иначе — плесень, грибок и дорогостоящий ремонт с полной переборкой отделки.

Какой кирпич использовать

Облицовочный кирпич выпускают по разным технологиям, благодаря чему имеет он разные характеристики и цены:

Керамический. Из всех отделочных он самый недорогой. Из минусов можно назвать высокую гигроскопичность: 6-15% в зависимости от технологии и партии. Попавшая в поры вода при замерзании расширяется, вызывая разрушение, кирпич начинает крошится. Даже специальный отделочный, у которых на заводах постель (та часть, которая оказывается снаружи) специально защищают. Выход — после укладки покрыть стену гидрофобным составом. Только тем, который не образует паронепроницаемую пленку. При выборе обратите на это внимание: излишняя влага должна выводиться. Морозостойкость керамического облицовочного кирпича 25-75 циклов (сколько раз переносит размерзание/замерзание без ухудшения качеств). Чем выше это показатель, тем выше цена. Объясняется это большими затратами при производстве.
Гиперпрессованый или безобжиговый. Этот вид облицовочного кирпича получают не обжигом, а прессованием. В его составе больше не глины, а извести с различными наполнителями и пигментами. Возможность использования пигментов позволяет получить широкую цветовую гамму. Лицевая поверхность часто нелинейная, имитирующая дикий камень. Смотрится декоративно. Но такая нелинейность грозит расслаиванием: неровная поверхность, вода более обильно затекает в поры, в морозы замерзает. Лечится это так же как и в случае с керамикой: гидрофобной пропиткой. Морозостойкость качественного безобжигового кирпича заявляется производителями от 75 до 150 циклов.
Клинкерный. Этот кирпич тоже керамический, но особая технология придает ему очень высокую прочность и плотность. Более плотный материал намного хуже впитывает воду. Для эксплуатации это хорошо, а вот при кладке ведет к сложностям: чтобы стена не «плыла» класть нужно на жесткий, малопластичный раствор, а работать с ним сложнее. Еще один минус, ограничивающий широкое распространение отличного по характеристикам материала: по сравнению с предыдущими материалами он дорог: цены выше на 50-150% в зависимости от производителя. Морозостойкость клинкера — от 100 до 150 циклов. Клинкерная облицовка дома кирпичом — удовольствие недешевое, но самое привлекательное по внешнему виду.
Силикатный. Самый дешевый, но и самый «быстро портящийся» из облицовочных кирпичей: его морозостойкость — 25-50 циклов. Он лучше проводит тепло. Ненамного, но все-таки: средняя теплопроводность керамического 0,16, силикатного 0,18. К тому же он более тяжелый: в среднем вес керамики 2,4 кг, силиката такого же размера 3 кг. Больший вес требует более мощного фундамента и выигрыш в цене (силикатный дешевле) получается не таким уж и большим. Если учесть, что расходы на отопление тоже будут больше, то и вовсе выигрыш сомнительный. Обложить дом силикатным кирпичом целесообразно в теплых регионах. В северных это совсем невыгодно.
Облицовка дома из силикатного кирпича — самый недорогой, но, к сожалению, и самый недолговечный вид отделки

Выбрать тип кирпича — далеко не все. Необходимо еще обратить внимание на размеры и форму отверстий. Полнотелый отделочный кирпич используется редко: стоит дороже, больше весит. В среднем пустоты занимают порядка 28%, но бывают они крупные и мелкие. При равных характеристиках отдавайте предпочтение кирпичам с небольшими отверстиями: в них раствор не будет затекать. Это уменьшит расход кладочного раствора, а прочность кладки повысит.

Если облицевать дом решили гиперпрессованным кирпичом, произведен он должен быть не ранее чем 15-20 дней тому назад. За это время он набирает основную прочность (порядка 80%) и его уже без опаски можно перевозить и грузить.

Обратите внимание, что при хранении на упаковку кирпича не должна попадать вода. Это особенно актуально, если собрались его оставлять на зиму.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Больше всего сложностей возникает при отделке кирпичом деревянного дома: очень разные характеристики у материалов, из них непросто сделать хорошую связку. Весь секрет тут в необходимости вентиляционного зазора между облицовкой и слоем утеплителя, который обычно на деревянную стену набивается. Поверх утеплителя настилается ветроизоляционная мембрана. Обязательное условие — она должна быть паропроницаемой (Изоспан А, Изоспан AS, «Тайвек ХаусРэп», Мегаизол SD и т.п.). Только при таких условиях в помещении будет нормальная влажность и не будет развиваться гниль и грибок между облицовкой и деревянной стеной.

Вместо ветроизолиции можно защитить поверхность утеплителя стеклотканью или стеклохолстом. При достаточной толщине деревянных стен слой теплоизоляции просто отсутствует, ветроизоляция и вентзазор остаются.

Вентиляционный зазор должен быть не менее 60 мм. Тянется он от самого низа стены — начинается после цоколя — и до верха. Для обеспечения потока воздуха в первом ряду делают вентиляционные продухи, через которые воздух заходит. Под кровлей в карнизной части устраивают выходные отверстия. Площадь вентотверстий 75 см 2 на каждые 20 м 2 стены. Продухи в нижнем ряду можно сделать несколькими способами:

положить на бок кирпич со сквозными отверстиями;
частично заполнять боковые швы раствором (при укладке раствора подкладывать линейку, потом ее вынимать);
сделать два-три отверстия и установить решетки.

По поводу того, какой утеплитель использовать. Наиболее приемлемый вариант — минеральная вата в матах или рулонах. Использование пенопласта или пенополистирола нежелательно: они не проводят пар. Это приведет к тому, что древесина будет загнивать, а в помещениях влажность будет выше нормы.

Еще один важный момент: обкладывать деревянный дом кирпичом можно только после того, как пройдет основная усадка сруба. А это — не менее 1,5-2 лет. В этом смысле проще со старыми деревянными домами: в них основные процессы прошли.

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Комбинация столь разных по всем характеристикам материалов — дело сложное и совсем неоднозначное. Из положительных моментов можно выделить:

Отрицательных моментов достаточно:

В общем — неидеальное решение. Если дом еще только планируется, несколько раз подумайте. Может, лучше построить а потом обложить их кирпичом. Эти материалы гораздо лучше согласуются и дополняют качества друг друга. Обкладывать деревянный дом кирпичом стоит в том случае, если дом старый, древесина потемнела, необходимо придать ему более привлекательный вид.

Технология облицовки стен

Сначала древесину обрабатывают защитной пропиткой для наружных работ. Затем набивается обрешетка из строганного бруса (тоже пропитанного). Размеры бруса зависят от требуемой толщины теплоизоляционного слоя. Обычно для Средней полосы России толщина базальтовой ваты нужна порядка 50 мм, для более северных регионов от 100 до 150 мм. Но конкретно все считается в зависимости от толщины стены (из бруса или бревна) и выбранного для облицовки кирпича.

Утеплитель укладывается очень плотно, без зазоров: обрешетка набивается с учетом его ширины. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя. Так материал будет укладываться с усилием. Он плотно будет прилегать к обрешетке, что минимизирует образование мостиков холода.

Пример кирпичной облицовки стены деревянного и каркасного дома

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную мембрану. Она обязательно должна быть паропроницаемой, причем если паропроницаемость односторонняя, то вывод влаги необходим из помещения. Крепят мембрану скобами степлера к обрешетке. Далее оставляют зазор для вентиляции не менее 60 мм и ставят стенку из облицовочного кирпича.

Как сделать правильно

Есть несколько тонкостей, которые знать необходимо. Обкладывают дом обычно в полкирпича. Без поддержки стена получается шаткой, особенно при больших площадях. Чтобы она стояла прочно, ее связывают с деревянной стеной. Способов два:

Единичные перевязки должны быть расположены по всей поверхности стены. Рекомендации есть разные — на расстоянии примерно 50 см одна от другой или 4 штуки на квадратный метр.

Если собрались обложить дом кирпичом своими руками, могут возникнуть проблемы с горизонтальностью и вертикальностью кладки. Помочь может следующая техника, позволяющая одновременно контролировать все направления:

По углам дома под крышей и над цоколем горизонтально забиваются длинные штыри. Они должны выступать из стены на расстояние, большее, чем вся толщина отделки.
На одном углу к верхнему штырю на расстоянии, соответствующему наружному краю кладки, привязывается проволока и опускается вниз, подвижно закрепляется на нижнем гвозде.
Отвесом проверяется и выставляется ее вертикальность, жестко фиксируется.
Также, на таком же расстоянии привязывается вертикальная проволока на другом конце стены.
Между двумя натянутыми струнами привязывается горизонтальный шнур. Он и будет служить ориентиром при кладке: его можно передвигать вверх по мере укладки рядов. Только каждый раз необходимо проверять горизонтальность при помощи уровня.

Все сказанное выше относится и к каркасным домам. Они тоже требуют устройства вентиляционного зазора. Ситуация схожа: снаружи оказывается материал, намного хуже проводящий влагу, чем расположенные внутри. Только проволоку или полосы жести для перевязки крепят в этом случае к стойкам каркаса.

Армировать или нет

Вообще, армирование делает стену более прочной и надежной. Потому лучше армировать. Но это усложняет и замедляет кладку, что ведет к удорожанию работы (если мастеров нанимали).

Если делаете сами, то ряды с арматурой класть нужно примерно каждый 5-й ряд. В качестве арматуры кладут специальную сетку я ячейкой 50-50 мм или два продольных прутка арматуры диаметром 6 мм. При этом размер шва что в ряду с армированием, что без должен быть одинаковым.

Облицовка дома кирпичом «вживую» заснята на видео, техника укладки «под прут». Швы получаются красивыми, но в них затекает вода, впитывающаяся потом кирпичом. Потому в таком виде швы оставлять нельзя. Их необходимо заполнить раствором и расшить в одной плоскости с поверхностью кирпича. Тогда поглощение воды во время непогоды значительно снизится, а срок «жизни» кирпичной облицовки стен намного увеличится. Сам же процесс кладки продемонстрирован корректно: раствор укладывается аккуратно, попавшие на поверхность капли тут же затираются.

Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата

Паропроницаемость ячеистых бетонов тоже выше, чем у кирпича. То есть ситуация точно такая же: внутри помещения находится материал, лучше выводящий пары. Потому для обеспечения нормального микроклимата в помещении и продолжительного срока службы необходим вентиляционный зазор между кирпичной кладкой и стеной и пеноблоков.

Если обложить дом из газобетона (пенобетона, газосиликата) кирпичом без зазора, его срок службы снизится примерно на 60%: конденсат будет скапливаться на границе двух материалов. При низких температурах замерзшая влага будет разрушать оболочку пузырьков, постепенно разрушая весь материал и значительно ухудшая его характеристики.

Варианты устройства облицовки газобетонного дома кирпичом и их характеристики

Дополнительные утеплители используются очень редко, если все-таки они нужны, все правила такие-же, как и при облицовке деревянного дома: базальтовая вата, защищенная ветроизоляцией.

Величина вентиляционного зазора — от 60 до 150 мм. Количество связей между двумя стенками: не менее 3 шт на квадратный метр кладки, их поперечное сечение — не меньше 5 мм 2 на 1 м 2 . Для соединения можно использовать винтовые или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм. Их забивают не перпендикулярно к стене, а под углом не менее 45°. Можно использовать полосы оцинковки с перфорацией, которые с одной стороны прибиваются строительным блокам, а второй конец заводится в кирпичную кладку, где загибается под углом. Обратите внимание: связи не должны быть заложены в швы кладки основной стены. Только прибиты к лицевой поверхности блоков.

Лучшая облицовка стен из газобетона и пенобетона — кирпичом с вентиляционным зазором

Шлаковый или шлаконаливной дом

Облицовка кирпичом в случае с постройками с использованием шлака применяется чаще в том случае, когда по стенам расползаются трещины. Происходит это в основном когда шлак исчерпал свой ресурс и начал рассыпаться. В среднем срок его службы — 50 лет, он сокращается, если влажность стен была повышенной.

Кирпичная облицовка дома из шлакоблока (шлаконаливного) только отсрочит неизбежное: замедлит разрушение, но не остановит его. Длительность отсрочки зависит от состояния материала и от принятых мер. В среднем он 8-15 лет. Без консультации специалиста обойтись вряд ли можно: слишком большая цена ошибки.

В большинстве случаев рекомендуют строить вокруг дома каркас, на который перенести часть нагрузки перекрытия и кровли, провести работы по гидроизоляции. Одна из которых — наружная защита стен от атмосферных осадков при помощи облицовки из кирпича. Кирпич выбирается с наименьшим водопоглощением. Для большей защиты кладку можно пропитать гидрофобным составом (только не создающим паронепроницаемую пленку). Не лишней будет и проникающая гидрофобная пропитка основной стены. Для этого можно использовать пропитки типа «Пенетрон» и аналоги. Они одновременно укрепят материал и в разы снизят водонасыщение.

О практике облицовки старых зданий кирпичом смотрите видео.

О выборе поставщиков и ценах

Цены на одни и те же материалы очень отличаются в зависимости от региона. Чтобы правильно оценить ситуацию вам необходимо провести собственное исследование рынка: обзвонить или посетить самых крупных поставщиков, посмотреть предложения в регионе в сети. Во время обзвона вам нужно добыть технические данные, узнать цены. Потом сравнить характеристики кирпича, сопоставить цены.

Что можно посоветовать: не покупайте слишком дешевые материалы. Если отличие от среднерыночной цены 15-20%, скорее всего, это прошлогодние остатки не самой удачной партии. В остальном, смотрите на соотношение цены и заявленных характеристик.

Средние цены по Москве такие:

силикатный облицовочный кирпич — 11-21 руб/шт;
керамический облицовочный — 18-35 руб/шт (полнотелый 45-65 руб/шт);
гиперпрессованый безобжиговый — 25-31 руб/шт;
клинкерный — 27-40 руб/шт.

Выбрав несколько возможных поставщиков, посмотрите их товар лично. Ровные грани, равномерная окраска, отсутствие трещин и каких либо дефектов — вот что вы должны увидеть.

О размерах партии. Желательно покупать весь объем материала для облицовки сразу. Это поможет сэкономить примерно 10-15%. некоторые поставщики крупные партии предлагают привезти самосвальными нормами прямо с завода. Это и дешевле, и исключается дополнительная перегрузка, а значит — меньше боя.

Преимущества оптовой закупки еще и в том, что партия, скорее всего, будет одна, что гарантирует равномерность окраски. В любом случае, облицовка дома кирпичом ведется из нескольких упаковок одновременно. Так даже чуть отличающиеся оттенки не создадут цветовые пятна.