Подключение выключателей без распределительных коробок. Как подключить одноклавишный выключатель: простая инструкция для чайников и не очень Как подключить светильник к выключателю от кабеля

Провести электромонтажные работы по подключению таких выключателей можно самостоятельно, для чего следует рассмотреть все особенности устройства , схемы подключения и другие нюансы.

Конструкция современных выключателей проста, но при этом достаточно хрупкая.

Зачастую она представлена следующими элементами:

1. Клавиша – элемент, на который наживают при использовании выключателя. Стоит отметить, что его снять довольно просто, так как он крепится на заглушки. Небольшое воздействие позволит снять саму клавишу с посадочного места.
2. После того, как клавиша была снята , можно увидеть винты крепления выключателя к . Они держат корпус на посадочном месте.
3. Также, в корпусе расположены винты , которые предназначены для крепления электрического кабеля. Они также проводят электричество и при откручивании или закручивании при обесточенной цепи.

При рассмотрении конструкции, стоит отключить подачу электричества и проверить наличие напряжения при помощи индикатора. Пластиковые части конструкции не проводят электричество, однако внутри есть элементы, находящие под напряжением.

Схема подключения

Для того, чтобы провести правильное подключение выключателя, следует обратить внимание на схему подключения.

Зачастую она состоит из следующих элементов:

1. Автомат , который может быть расположен в квартире или на ластичной площадке. Он срабатывает при коротком замыкании или сильном скачке напряжения, позволяет обесточить одну или сразу несколько комнат в зависимости от вида схемы питания, которая использовалась.
2. , в которой часто проводится соединение электрического кабеля или его разветвление.
3. Выключатель.
4. Потребитель электричества.

Подробная схема подключения выглядит следующим образом:

1. С квартирного щитка или автомата подается 2 кабеля: одна фаза и «ноль».
2. Ноль сразу идет на потребитель электричества.
3. Фаза идет на одноклавишный переключатель.
4. В закрытом состоянии цепь разомкнута, фаза обрывается на выключателе.
5. Вторая часть прерывателя цепи через коробку идет на потребитель энергии.
6. При включении происходит соединение цепи.

Подобным образом происходит подключение обычного потребителя энергии. Схема проста, и для ее создания не нужно иметь особых навыков или знаний.

Особенностью подключения выключателя с 1 клавишей можно назвать подачу всего 1 провода с фазой на выключатель и его выход, к примеру, на лампу. Для того, чтобы осуществить работу защитного автомата, следует также подвести к потребителю электроэнергии «ноль».

Необходимые инструменты и материалы

индикатор напряжения

Для того, чтобы провести работы самостоятельно нужно иметь следующие инструменты:

1. Индикатор – специальное приспособление, которое позволяет определить наличие тока в проводнике. Без этого инструмента не проводится ни одна работа с электричеством. Стоимость индикатора невелика.
2. Отвертка нужна для того, чтобы провести разбор выключателя и зажим кабеля в посадочных гнездах. При выборе, стоит учесть, что производители зачастую используют фигурные болты. Отвертка должна иметь ручку из изоляционного материала. Чем длиннее стержень, тем больше защита отвертки.
3. Плоскогубцы понадобятся для того, чтобы провести очистку кабеля и его подгонку под посадочные гнезда. Использовать плоскогубцы также нужно с ручками, которые изготовлены из изоляционного материала.

Также, не стоит забывать о том, что гнездо для корпуса должно быть точно подогнано под определенные размеры. В зависимости от того, из какого материала сделано основание, можно использовать перфоратор или другие инструменты для образования выемки.

В ходе работы могут понадобиться следующие материалы:

1. Кабель , который подбирается с учетом возникающей нагрузки.
2. Изоляционный материал , который представлен изолентой.
3. Распределительная коробка.
4. Сам выключатель.

Имея в наличии вышеприведенные материалы и инструменты можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция по установке

Работа по монтажу рассматриваемой схемы подключения выполняется в несколько этапов.

При этом, стоит сначала продумать расположение всех элементов, учесть их особенности:

1. Первым этапом можно назвать размещение распределительной коробки. При выборе места ее расположения, нужно учесть следующее:
   • Должна располагаться вдали от воды или источника влаги.
   • Если есть возможность, распределительная коробка утапливается в стену. Для нее создаем нишу.
   • При выборе месторасположения, нужно учесть расположение всех элементов цепи и выбрать наиболее короткий путь их соединения. После того как было выбрано месторасположения, проводим монтаж распределительной коробки.
2. Следующим шагом можно назвать создание штроб для кабеля или защитной коробки, если не будет проводиться его углубление. Кабель укладывается и проводится через распределительную коробку. При обрезке кабеля у источника питания, потребителя и переключателя, следует оставлять запас. Подключение к источнику питания проводится в последнюю очередь.
3. Третьим этапом можно назвать создание посадочной ниши для коробки выключателя. Выбирается наиболее подходящее место и образуется отверстие, которое точно подгоняется под размеры корпуса. Если будет проводиться крепление сверху, просто намечаем месторасположения. После этого проводим следующие работы:
   • Вставляем коробку в нишу и проводим ее крепление при помощи винтов, которые нужно закрутить до упора.
   • Концы кабеля, которые ранее зачистили, следует укоротить до нужной длины, вставить в посадочные места и зажать винтами. Не нужно оставлять длинные концы, так как они могут соприкоснуться, и возникнет КЗ. Однако, очень короткие концы тоже проблема: если кабель отгорел со временем его нужно зачистить и его длины может не хватить. Эти нюансы следует учесть при проведении работ.
   • Оголенный кабель внутри корпуса оставлять нельзя. Проводим их изоляцию и разводим в разные стороны.
   • Подключаем кабель к потребителю.
   • Подключаем кабель к источнику энергии, который должен быть обесточен.
   • Проводим изоляцию всех соединений, которые есть.
   • Устанавливаем клавишу на место.
   • Включаем источник питания. Если есть автомат, его выбьет при допущенной ошибке. При первом включении, следует быть рядом с автоматом на протяжении некоторого времени для того, чтобы быть готовым быстро обесточить цепь. Подобным образом проводится организация простой цепи с механическим прерывателем.

Техника безопасности

Особое внимание при работе с электричеством стоит уделять технике безопасности.

При ее рассмотрении можно отметить следующие нюансы:

1. Все работы выполняются только с обесточиванием цепи. Не стоит надеяться на свою аккуратность и внимательность.
2. После обесточивания цепи нужно убедиться в том, что никто не включит ее случайно. Для этого, можно закрыть щиток на ключ, поставить человека, который будет стоять около него.
3. Несмотря на то , что автомат был выключен, стоит проверить отсутствие тока в цепи. Он может быть по причине того, что автомат неисправен, или что при создании цепи были ответвления, которые прошли не через автомат. Это часто встречается в старых домах.
4. Несмотря на обесточивание цепи , контактировать с подключенным проводником к цепи питания можно только при помощи отвертки.
5. Работа может выполняться только при условии нормальной влажности в помещении.
6. Кабель не может быть проложен в сырых стенах.

Выполнить вышеприведенную работу можно самостоятельно в течение одного или нескольких часов. При выполнении работы, не стоит спешить, так как можно допустить ошибки. Особое внимание нужно уделять соединениям кабеля и стремиться сделать их как можно меньше. Это связано с тем, что именно места соединения считают главной уязвимостью цепи.

Содержание:

В каждом доме или квартире, периодически возникает необходимость в . Среди них, наиболее часто приходится решать вопрос, как подключить светильник через выключатель. Данная операция не представляет особой сложности, и вполне возможно выполнить ее собственноручно, не привлекая специалистов. Кроме минимальных знаний электротехники, необходимо соблюдать определенные правила, касающиеся подготовительных работ и самого монтажа. Рекомендуется еще до начала подключения продумать схему размещения электроприборов и нанести ее на стену. Только после этого можно начинать прокладку проводов и монтаж электрооборудования.

Подготовительные работы

Перед началом работ, прежде всего, необходимо отключить напряжение питающей сети. Для этого достаточно отключить автомат и проверить прибором отсутствие напряжения.

• Выключатель. В зависимости от потребности, выбирается одно- или двухклавишная модель. Каждый выключатель для светильника будет немного отличаться друг от друга, поскольку схемы подключения обоих приборов разные.
• Провод или кабель электрический. Выбирается в соответствии с техническими характеристиками действующей электрической сети. Следует обратить особое внимание на количество жил, их сечение, материал и маркировку.
• Распределительная коробка. В домашних условиях как правило используются пластиковые пожаробезопасные изделия, не проводящие электрический ток, с небольшими компактными размерами.
• Соединительные клеммы, изолента. Предусмотрены нормами ПУЭ для соединений и последующей изоляции контактов.
• Крепежные детали. Необходимы для фиксации устанавливаемых изделий.
• Тестер или индикаторная отвертка. С их помощью можно убедиться в отсутствии напряжения, так как электрическая сеть перед началом работ должна быть полностью обесточена.
• Кусачки, пассатижи, плоскогубцы. Применяются для соединения проводников между собой.
• Ударная дрель или перфоратор. Понадобятся при устройстве скрытой проводки в штукатурке.

Когда подключается одноклавишный выключатель, в распределительной коробке должно собраться три провода. Первый - питающий провод для светильника с выключателем, с напряжением 220 вольт, подведенный от пробок или автомата. Вторым будет двухжильный провод, подводимый к выключателю. Третий провод идет непосредственно к лампе или светильнику. Он может быть и с тремя жилами, если корпус светильника оборудован зажимом заземления.

После того, как все провода собрались в распределительной коробке, с них нужно снять изоляцию и подготовить к последующей скрутке. После этого, можно переходить к сборке схемы и непосредственному подключению.

Подключение светильника и выключателя

Полная сборка схемы осуществляется следующим образом. Подключение выключателя осуществляется в разрыве фазы. В момент его выключения цепь размыкается и напряжение к лампочке уже не подается. Нулевой провод через распределительную коробку соединяется напрямую со светильником. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.

Вводный фазный провод, идущий от автомата, соединяется с таким же проводом, идущим к выключателю. Для этого, лучше всего, использовать . Другая фаза, возвратившиеся из выключателя в распределительную коробку, соединяется с питающим проводом, подключаемым к лампе. Нулевые провода лампы и питания также соединяются в распределительной коробке.

После этого, визуально проверяется схема подключения. Провода должны быть правильно соединены между собой. В готовой схеме все скрутки дополнительно уплотняются с помощью плоскогубцев, а сверху надеваются ПХВ трубки и фиксируются изолентой. Скрученные провода аккуратно укладываются в коробку, после чего, она закрывается крышкой.

Размещение проводки в распределительной коробке выполняется следующим образом. Вначале к ней необходимо подвести общий питающий кабель, а затем остальные провода, идущие к . Один провод светильника соединяется с нулевой жилой основного провода, а другой - с проводом выключателя. Второй провод выключателя соединяется с проводником фазы общей сети. В итоге рабочие жилы лампы оказываются соединенными с общей электропроводкой через выключатель.

Таким образом, решается задача, как подключить светильник через выключатель с одной клавишей. Данная схема лежит в основе подключений других выключателей с большим количеством клавиш.

Схема подключения двойного выключателя

Неподготовленный человек при подключении двухклавишного выключателя испытывает определенные затруднения. Перед монтажом рекомендуется изучить инструкцию, как подсоединить выключатель к светильнику, чтобы избежать ошибок, допускаемых новичками.

В начале монтируется питающий трехжильный кабель с подключением его к защитному устройству. Один из проводов подключается к системе заземления, если она имеется в наличии. Перед началом работ вся электрическая сеть должна быть обесточена. От защитного устройства проводник запускается в распределительную коробку, после чего он подводится непосредственно к двухклавишному выключателю. Запас проводов в каждой точке соединения должен быть не менее 10 см. Далее в коробку заводятся провода, подключенные к светильнику.

Концы проводов необходимо очистить от изоляции, после чего соединить их между собой с учетом цветов изоляции токоведущих жил. В конце монтажа нужно проверить правильность всех подключений. Например, на входе в автомат фазные провода располагаются с левой стороны, а нулевые - с правой. После этого провода подключаются к контактам выключателя по схеме, нанесенной на обратной стороне механизма прибора.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Подключение светильника от розетки через выключатель осуществляется по стандартной схеме. То есть, прерывается фазный провод, а нулевой подключается непосредственно к источнику освещения.

Подключение выполняется в определенной последовательности:

• Полностью обесточивается домашняя электрическая сеть.
• Монтируется распределительная коробка, в которую заводятся провода от установленной розетки, жилы, подведенные к светильнику и выключателю.
• Одна жила от светильника подключается к нулевому контакту, а фаза заходит к выключателю. Другая фаза, которая идет от распределительной коробки также подводится к другому контакту выключателя, образуя разрыв. За счет этого разрыва обеспечивается включение и выключение питания цепи.

Большое значение имеет правильный выбор сечения провода. Все зависит от величины нагрузки, то есть, от количества подключаемых светильников. Обязательным требованием является минимальное сечение медного провода, составляющее 1 мм2. Для алюминиевых жил это значение будет не менее 2,5 мм2. Кроме того, выбор сечения зависит от способа прокладки, поэтому рекомендуется воспользоваться , чтобы получить наиболее приемлемый результат.

Так как подключить выключатель света самостоятельно достаточно просто, соблюдение схемы и рекомендаций позволит легко обойтись без привлечения специалистов.

Некоторые трудности могут возникнуть с выбором устройства, поэтому необходимо предварительно определится с типом выключателя.

Итак, как подсоединить выключатель – тема нашей статьи.

На сегодняшний день существует целый ряд параметров электро-коммуникационных устройств, которые и определяют классификацию выключателей света:

• По способу фиксации. Устройства могут предполагать винтовое крепление или базируются на безвинтовой системе фиксации. Первый вариант оптимально подходит для устройств с алюминиевыми комплектующими и отлично предотвращает искрение, перегрев, а также деформацию внутреннего наполнения. Вторая система больше подходит для использования соединений из меди.
• По уровню функционала выключатели могут быть представлены классическими, контрольными или индикаторными и светорегулирующими моделями или диммерами. Особенностью контрольных систем является наличие специальной индикаторной лампочки, светящейся в условиях выключенного света. Наиболее прогрессивными являются диммеры. Такой вариант комбинированного устройства позволяет не только включать и выключать систему освещения, но также осуществляет регулирование уровня яркости.
• Конструкционные особенности выключателя оказывают непосредственное влияние на удобство и продолжительность эксплуатации. Принципиальные отличия представлены формой, а также механизмом, отвечающим за работоспособность устройства. Выпускаются модели перекидного, поворотного и кнопочного типа.
• В зависимости от принципа функционирования, выключатели могут быть перекрестными, проходными и сенсорными. Первые два варианта монтируются в связке. Сенсорные устройства делают возможным осуществлять удаленное управление осветительными приборами.
• Установка устройства может быть скрытой и внешней. В первом случае прокладка электропроводов осуществляется внутри стен, а второй вариант пригоден для монтажа проводов открытым или наружным способом. Несмотря на то, что скрытые выключатели выглядят более привлекательно, устройства внешнего типа легки в обслуживании и удобны для проведения ремонтных работ.

Также выключатели различаются по наличию дополнительного опциона, представленного разными степенями защиты от влаги или пыли и наличием световой индикации.

Важно помнить, что количество и внешний вид клавиш – не определяющие факторы при выборе типа устройства электро-коммуникаций, а значительное количество механизмов, встроенных в один корпус, часто отрицательно сказывается на износостойкости и прочности.

Основные нюансы при подключении

Выключатели относятся к категории функциональных элементов интерьера, и к выбору места подключения нужно подойти очень внимательно.

Использование устройства должно быть комфортным и полностью безопасным.

В настоящее время существует несколько основных нюансов, которые должны быть учтены в процессе подключения выключателя света в условиях жилого помещения:

• установка осуществляется с учётом среднего роста человека, поэтому оптимальной высотой является 80см от уровня пола;
• доступ к выключателю не должен быть загорожен или перекрыт, а оптимальное расстояние от предметов интерьера и косяка двери составляет 100мм;
• выключатели на управление светом в санитарном узле, кладовом помещении и прихожей, чаще всего монтируются в коридоре.

Особое внимание уделяется выключателям на дополнительное освещение. Они могут быть установлены практически на любом участке, а основным критерием выбора места под монтаж является соответствие дизайну интерьера.

В ванной комнате и кухне, а также в других помещениях, характеризующихся повышенными показателями влажности, устанавливаются выключатели, имеющие прорезиненные или надежные пластиковые кожухи.

Как правильно подключить выключатель света

Самостоятельное подключение выключателя на освещение, как правило, не вызывает сложностей даже при отсутствии практических навыков работ с электросетями.

Тем не менее, существуют некоторые конструктивные особенности, которые обязательно нужно учитывать при установке такого устройства.

С одной клавишей

Рассмотрим схему подключения выключателя света с одной клавишей. Одноклавишные выключатели – наиболее распространенный и лёгкий в подключении вид коммуникационных устройств. Технология самостоятельной установки выключателя с одной клавишей следующая:

• отключить электроэнергию;
• разобрать корпус выключателя, сняв клавишу и рамку защиты;
• определить при помощи индикатора жилы на «фазу», «ноль» и «заземление»;
• определить расположение трёхжильного провода, идущего от электрического щитка и двухжильного провода, проложенного к осветительному прибору;
• выполнить подсоединение проводов согласно их назначению;
• заизолировать контакты, после чего уложить их в распределительную коробку.

Общая схема подключения одноклавишного выключателя и двух светильников

На заключительном этапе выключатель фиксируется на отведенное место и собирается в обратном разборке порядке.

Некоторые домовладельцы замечают, что именно в их квартире или доме постоянно перегорают лампочки, не отслужив положенный срок. Разберемся в причинах поломок и попробуем их устранить.

Обзор и характеристики ламп освещения представлены .

Схемы подключения ламп дневного света вы найдете . Подключение с дросселем и без дросселя.

Двухклавишный

Выключатели на две клавиши устанавливаются при необходимости обеспечить управление парой групп осветительных приборов.

Технология подключения такого электро-коммуникационного устройства не имеет существенных отличий от установки стандартного выключателя:

• отключение системы электрического питания;
• разборка выключателя. Поддеть при помощи острого предмета обе клавиши, чтобы снять с корпуса. Открутить винтовое соединение и снять рамку защиты;
• определение обозначения фаз;
• зачистка кончиков трёхжильного провода;
• подключение «провод-фазы» на контакт, обозначенный литерой «L»;
• подключение оставшейся пары проводов на контакты клавиш;
• на втычных выключателях в отверстие вставляется провод и производится фиксация при помощи пружины, а на винтовых моделях используется болтовой соединение;
• проверка надежности и качества всех закреплений.

Подключение выключателя на две клавиши

На заключительном этапе подключения выполняется установка устройства внутрь подрозетника и последующее тестирование работоспособности.

Важно помнить, что модульные двухклавишные выключатели отличаются фиксацией механизмов внутрь специального суппорта и последующим надежным закреплением при помощи шурупов в подрозетнике.

Проходный вид

Такой вариант выключателя на свет характерно отличается наличием пары одинарных проходных выключателей, которые заключены в единый корпус. Функционирование обусловлено принципом «перекидывания» контактов, из которых пара «идёт» на вход и четыре – на выход. Технология подключения выключателя проходного типа следующая:

• установка проходного выключателя на постоянное место;
• подсоединение к осветительным приборам трехжильного кабеля, учитывая «ноль», «фазу» и «заземление».

Схема подключения проходного светильника

На заключительном этапе осуществляется проведение проводов от выключателя и осветительных приборов до распределительной коробки, где выполняется их соединение.

Дуговая ртутная люминесцентная лампа обычно применяется для освещения открытых пространств и производственных помещений. Правильная – гарантия долгой службы осветительного прибора.

Принцип работы и устройство люминесцентной рассмотрим .

Схема подключения лампочки через выключатель

Как подключить лампочку через выключатель? Способов, позволяющих осуществить запитку лампы через выключатель, несколько. Чаще всего одиночный ламповый осветительный прибор подключается посредством пары проводов к выключателю с одной клавишей.

Трёхрожковые осветительные приборы могут подключаться отдельно или группами к двухклавишному выключателю при помощи электрической разводки тремя проводами. Раздельно и одновременно управлять тремя разными светильниками можно при помощи установленного трехклавишного выключателя.

Схема подключения трехрожковой люстры

Какой использовать провод на выключатель?

Мягкие провода представлены большим количеством тонких проводников, поэтому им в процессе соединения потребуется обеспечить сильное обжатие или напрессовку специальным наконечником. Кабели, представленные единственной жилой, носят название «жестких», и не могут использоваться на участках с изгибами или сильными вибрациями.

Лучше всего использовать трехжильные провода с наличием дополнительного заземляющего провода.

В процессе монтажа электрической проводки применяются медные NYM-кабели круглой формы на основе однопроволочной жилы, гибкие медные ПВСПВС-кабели из скрученных многопроволочных отожженных жил с изоляцией ПВХ, медные однопроволочные ВВГВВГ-кабеля с изоляцией ПВХ.

Московскими производителями выпускаются провода, которые обладают более толстой и надежной изоляцией. Главными условиями применения кабелей для подключения выключателей по-прежнему являются надежный монтаж и полное соответствие нагрузке.

Видео на тему

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В связи с повышающимся спросом на монтаж электропроводки без распределительных коробок, мне все чаще стали задавать вопросы о схеме подключения выключателей при таком исполнении.

С розетками здесь все просто — питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».

Подключение розеток шлейфом не запрещено, главное это соблюдать ряд требований ПУЭ по подключению РЕ проводника, но об этом я расскажу Вам в следующей своей статье. Если не хотите пропустить новые выпуски, то подписывайтесь на рассылку сайта.

Ну а сегодня я на наглядных примерах расскажу Вам про подключение выключателей без распределительных коробок.

По мнению многих граждан, распределительные коробки мешают и портят внешний дизайн отремонтированной квартиры или дома. Ясное дело, ведь кому хочется видеть на дорогих обоях множество пластиковых крышек-заглушек!? Поэтому каждый из заказчиков хочет по максимуму спрятать эти коробки подальше от глаз, тем самым забывая самое главное требование ПУЭ о том, что места соединения проводов должны быть всегда доступны для осмотра и ремонта.

Рассмотрим несколько вариантов реализации скрытых распределительных коробок.

Первый вариант — это установка распределительных коробок на потолке за натяжным полотном.

Если вдруг возникнет неисправность, то натяжной потолок можно всегда снять, провести необходимые работы и установить обратно. Но порой неисправность можно найти и обнаружить не сразу или она закралась не в одном помещении. Тогда придется снимать потолки во всей квартире.

У нас, например, снятие потолка в одном помещении стоит около 1000 рублей. Вот и посчитайте! Снять-установить натяжной потолок, например, в трех комнатах выйдет уже порядка 6000 рублей. Недешевое удовольствие…

Второй вариант — немного лучше, но обычно его применяют в том случае, если потолок выполнен из гипсокартона. Заключается он в том, чтобы в потолке сделать специальные ревизионные люки, через которые открывается доступ к распределительным коробкам. Люк обычно размещают где-нибудь в углу комнаты и, естественно, что все распределительные коробки также должны быть установлены в месте размещения люка.

В принципе, данный вариант можно применить и для натяжных потолков, но вот только как реализовать такой люк в натяжном потолке?! Ответ на такой вопрос мне даже не дали соответствующие специалисты, поэтому и пришлось в одной из квартир установить в углу за натяжным потолком без каких-либо ревизионных люков.

Третий вариант — это монтаж электропроводки без распределительных коробок.

Вот об этом сегодня и поговорим более подробнее.

Начнем с того, что электропроводка без распределительных коробок безусловно имеет свои преимущества.

1. Отсутствие лишних соединений жил проводов

Логика проста, чем меньше различного рода соединений, тем надежнее сеть. Некачественно-выполненные соединения жил проводов в дополнение к неправильно-выбранным номиналам аппаратов защиты может привести к плохому контакту, нагреву и в конечном итоге к обрыву цепи или короткому замыканию.

Беспрепятственный доступ к месту соединения проводов. Снимается механизм розетки или выключателя, и доступ открыт.

3. Удешевление стоимости электромонтажа

С применением данного способа безусловно идет удешевление стоимости электромонтажных работ, т.к. количество устанавливаемых точек и количество расключаемых жил становится гораздо меньше.

К недостаткам монтажа электропроводки без распределительных коробок можно отнести лишь некоторый перерасход кабеля при монтаже.

Разобрав все преимущества и недостатки данного способа, перейдем непосредственно к схемам подключения выключателей.

В моем же примере электропроводка в квартире выполнена без распределительных коробок, поэтому питающий кабель, в данном случае ВВГнг (3х1,5), с квартирного щита заходит прямо в подрозетник одноклавишного выключателя. Это, кстати, та самая ванная комната, про .

Второй кабель в подрозетнике - это отходящая линия на освещение, которая также выполнена кабелем ВВГнг (3х1,5).

имеют глубину 45 (мм), поэтому установить туда сенсорный выключатель глубиной 33 (мм) и уложить все провода достаточно проблематично, но можно! Да, кстати, обычные одноклавишные выключатели имеют гораздо меньшие габариты, поэтому проблем с их установкой скорее всего не возникнет.

Для наглядности прилагаю монтажную схему подключения одноклавишного выключателя без распределительной коробки.

Напомню, как выглядит привычная нам .

Но мы рассмотрим схему его подключения, но только без распределительной коробки.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с одноклавишным выключателем, только вместо одной группы освещения используется две.

Таким образом, теперь у нас в подрозетнике не два кабеля, а три. Один кабель — питающий кабель с квартирного щита, второй — кабель на одну группу освещения, а третий — на другую группу освещения или же вентилятор, как в моем примере.

Схему подключения я покажу Вам на том же выключателе от Livolo, только представим, что он не односенсорный, а двухсенсорный. Внешнее исполнение у него точно такое же, только изменена внутренняя схема и добавлена еще одна клемма L2 (Load).

На общую клемму L(In) двухсенсорного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму L1(Load) - подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля освещения, а на клемму L2(Load) — коммутирующую фазу отходящего кабеля вытяжного вентилятора. Нули и защитные проводники РЕ соединяем между собой, соответственно, там же в подрозетнике с помощью клемм Ваго.

Для наглядности прикладываю и монтажную схему.

Рассмотрим еще одну ситуацию.

Если же у Вас вентилятор с таймером, то схема будет иметь немного другой вид.

Схема, в принципе, как и предыдущая, но отходящий кабель на вентилятор подключается по-другому:

• белая жила подключена на общую клемму L(In) выключателя
• синяя жила - на нулевую клемму (N)
• желто-зеленая жила — на клемму L2(Load) выключателя

Покажу еще один случай, когда в одном месте установлены одноклавишный и двухклавишный выключатели, и их нужно подключить без распределительной коробки.

В этом случае в подрозетник выведено 4 кабеля.

Питание у них общее и взято с квартирного щита. Одноклавишным выключателем будет управляться освещение на кухне, а двухклавишным выключателем — две группы освещения в гостиной.

Здесь все аналогично предыдущей схемы с двухклавишным выключателем, только нам необходимо сделать перемычку между общей клеммой (L) двухклавишного выключателя и общей клеммой (L) одноклавишного выключателя, т.е. нам необходимо подать на одноклавишный выключатель питающую фазу.

Благо, что сделать это не проблематично, т.к. чаще всего на брендовых выключателях у каждого зажима имеется возможность для подключения двух проводников. Если у Вас в выключателе нет возможности подключить к одной клемме сразу два проводника, то придется устанавливать в подрозетнике дополнительную фазную клемму Ваго, тем самым заняв еще больше места в подрозетнике.

На общую клемму (L) двухклавишного выключателя подключаем приходящую фазу с квартирного щита, на клемму (1) двухклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу отходящего кабеля 1-ой группы освещения гостиной и на клемму (2) — коммутирующую фазу отходящего кабеля 2-ой группы освещения гостиной.

С общей клеммы (L) двухклавишного выключателя делаем перемычку на общую клемму (L) одноклавишного выключателя, а к клемме (1) одноклавишного выключателя подключаем коммутирующую фазу освещения кухни.

И теперь нам осталось подключить все нули и защитные проводники на соответствующие клеммы Ваго (N) и (РЕ). Нулевую клемму (N) я разместил в нижнем подрозетнике, т.к. в нем больше свободного места, а клемму (PE) — в верхнем.

Для наглядности прикладываю монтажную схему.

Затем устанавливаю механизмы выключателей в подрозетник и готово.

Да, кстати, здесь не обращайте внимания на перевернутые выключатели, потому что по ошибке была приобретена не вертикальная рамка, а горизонтальная. Я перевернул выключатели на 90°, чтобы отделочники могли обложить вокруг рамки выключателей гипсовую плитку. В дальнейшем, вместо горизонтальной рамки я установлю вертикальную, а выключатели переверну соответствующим образом.

Дополнение: если вдруг, по каким-то причинам, в один подрозетник у Вас не помещаются провода, соединительные клеммы или Вы не можете утопить механизмы, то рядом можно установить еще один подрозетник, в котором и произвести все расключения, а в дальнейшем на этот подрозетник установить механизм в виде пластиковой заглушки.

По сути, это и получится как бы распределительная коробка, но в одном блоке подрозетников. Только вот учтите, что заглушки имеются не у всех серий механизмов. Вот, например, у серии Глосса такой нет.

Как видите, ничего сложного в подключении выключателей без распределительной коробки нет. Таким образом можно собирать и более сложные схемы, нежели представлены в статье. В ближайшее время я буду подключать проходные и перекрестные выключатели в блоке с одноклавишными выключателями, но об этом расскажу уже в следующий раз. Так что кому интересно, то подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки Электрика», чтобы не пропустить выход новой статьи.

Предлагаю посмотреть видео по материалам статьи, вдруг информация в таком виде покажется для Вас более наглядной:

P.S. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. В заключении статьи хотел бы задать встречный вопрос! А как Вы относитесь к монтажу электропроводки без распределительных коробок?! Свое мнение пишите в комментариях ниже.

58 комментариев к записи “Подключение выключателей без распределительных коробок”

отличная статья

Уважаемый Дмитрий! А Вы не слышали об СП 76.13330.2012 — актуальную версию СНиП 3.05.06-85? Есть там такое:

6.3.1.12 …Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
…
— выполненных сваркой или опрессовкой …

Что можете сказать по этому поводу? Можно ли утверждать, на Ваш взгляд, что данная норма разрешает выполнять соединения в распределительных коробках, а затем скрывать коробки при условии, что эти самые соединения выполнены опрессовкой или сваркой?

Сергей, основными документами для нас (электриков) и по которым мы являются ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ (СО 153-34.03.603-2003), молниезащита (СО 153-34.21.122-2003), медицина и Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Естественно, что это не все НТД, которыми мы пользуемся в своей деятельности. Но вернемся к вопросу о скрытии коробок при соединении опрессовкой или сваркой. Согласен, сводом правил СП 76.13330.2012 оно допускается, но Вы попробуйте при сдаче объекта инспектору Ростехнадзора доказать это, который усердно будет Вам тыкать пальцем именно в ПУЭ, п.2.1.23. Сталкивался с этим не раз! И еще много подобных несоответствий могу привести, но все же! Если выполняете монтаж промышленных, производственных и прочих объектов, то советую пользоваться требованиями именно ПУЭ, поверьте, так будет меньше проблем при сдаче. В частных домах и в квартирах также рекомендую пользоваться требованиями ПУЭ, хоть после этого и не будет официальной сдачи и проверки объекта инспекторами.

Уважаемый Дмитрий! Вы не могли бы пояснить, каким образом у Вас приходит питание на розетки на противоположную(ответную) сторону комнаты, для запитки там розеток. Вот момент может с которым я бы сказал большой недостаток в таком виде монтажа по перерасходу кабеля, когда необходимость обустроить розетки на противоположной стене от уже установленных.

Статья интересная, можно взять на вооружение.

Я в своей квартире затеял ремонт 4 года назад. и потолок хотел сделать именно натяжным. Съездили в ТЦ, чтоб заказать установку у профессионалов. (тут все нормально заключили договор и назначили время на обмеры).
Походили по ТЦ и жене понравился встраиваемый квадратный светильник в ту комнату где будет натяжной потолок, его и купили.

Счастливые приобретениями приехали домой.

Через пару дней пришел обмерщик. Все померил все зафиксировал. Когда спросил какое будет освещение, я принес ему этот светильник и он чуть со стула не упал, говорит что его нельзя будет установить на мои вопрос почему, начал со знанием дела рассказывать про равномерность натяжения круглых и прямоугольных отверстий. На уговоры ответил что что нибудь придумает и сняв размеры светильника уехал.

Монтажники когда приехали все устанавливать, начали свои подготовительные работы выверение уровня и прочее. и вот что они сделали для установки светильника: для начала установили закладные для светильника (это два бруска которые прикрепили к потолку), потом взяли рамку из пластика толщиной 1 см и шириной 5 см, внутренний размер рамки был чуть больше размера светильника. так вот эту рамку они установили в уровень потолка прикрепив на пластины которыми крепят профиль для гипсокартона. Когда установили само полотно потолка, начали вырезать отверстие под светильник. сначала вырезали круглое отверстие, потом постепенно придавая (подрезая) квадратную форму отверстию приклеивали полотно к рамке клеем (Cosmofen). Потом прикрутили к двум брускам светильник и все готово. Единственное сказали что нельзя пользовать обычными лампами накаливания, т.к. сильно грется будет потолок и полотно может провиснуть, поэтому пользуемся обычными энергосберегающими лампами.

По такому же принципу можно и лючки устанавливать для доступа к коробкам и прочему оборудованию в запотолочном пространстве.

Петр, спасибо за подробную информацию.

Павел, согласен, в этом и заключается недостаток данного способа.

Дмитрий многие профессионалы подобный монтаж без распределительных коробок в котором схема и техническое присоединение собрана прям за выключателем и розетками называют «Гинекологией» И на это есть причины.

С механизмом в виде заглушки еще как то приемлемо более мение,но остальное нет.
Во первых это делает технически невозможно выполнять требования нормативных документов.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
МЕШАЕТ МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.НЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА.

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
ДАВИТ И ТЯНЕТ МЕХАНИЗМ ОПЯТЬ ИЗ ЗА НЕДОСТАТКА СВОБОДНОГО МЕСТА.

Также из-за недостатка свободного места можно забыть про маркировку проводов так как некоторые кабельные бирки имеют крупную маркировачную площадку для подписи линии. Что также противоречит НПД.

Мне доводилось вести монтаж освещения без распаечных коробок под потолком,распайки я ставил впритык к подрозетникам выключателей,распайки глубил с небольшим запасом,что бы после монтажа их можно было хотя бы слоем в сантиметр-два закрыть их штукатурной смесью а потом и шпаклевкой с обоями.В подрозетниках и распайках проделывал отверстия с тем что бы при необходимости вытянуть из распайки наружу скрутки.Т.о. распаечные коробки не видны а доступ к соединениям всегда возможен,нужно лишь снять выключатель.

Константин, если честно, то я не слышал, чтоб монтаж без распределительных коробок называли гинекологией. Лично мне наоборот, удобнее и нагляднее производить таким образом монтаж. Преимущества данного способа я привел с статье, в дополнение еще добавлю, что не нужно делать расключения, корячась под потолком. Про запас проводов в подрозетнике на фотографиях наглядно виден запас — он вполне достаточный, я бы даже сказал с избытком. При монтаже с распределительными коробками я оставляю точно такой же запас. То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! Бирки не проблема, хоть ПВХ трубочки, хоть кабельные маркеры — да без проблем!

Игорь, не пойму Вашего негодования?! Данный способ ни чем не нарушает нормативные требования!

Монтаж выключателей,а также розеток без распредкоробок практикую более двадцати лет.И ни разу не пожалел.Для тех кто боится инспекторов-заручайтесь поддержкой проектировщиков. Дмитрий,спасибо за ваши статьи.Изложены материалы очень понятно.Мне нравится,читаю с удовольствием.Хотя, честно говоря, больших открытий для себя не нашел,но все равно очень интересно.Особенно понравились Ваши статьи о прогрузке автоматических выключателей. Всем друзьям и близким рекомендую частенько ваши статьи в качестве учебника.Меня лично, интересуют более серьезные вещи.А спорить о правилах и нормативах можно сколь угодно, до хрипоты в глотке и тошноты в желудке. С уважением Виктор.

прекрасная статья но я не видел схемы проходного переключателя

Предлагаю на рассмотрение такую схему монтажа освещения без распределительных коробок, монтаж которой мы производим в офисах и жилых зданиях. Принцип такой. В групповом щитке организуется узел освещения на базе соответствующих групп клеммников типа Weidmuller. Таких узлов в щитке может быть несколько.
От этого узла в щитке до каждого выключателя отходит кабель с фазной жилой, которая или которые по этому же кабелю через выключатель по другим жилам возвращается в щиток на другой клеммник, и с него уже, подхватив РЕ и N идут к потребителю, т. е. не нужно ни одной распредкоробки все соединения собраны в узле освещения щитка. ДА вариант не бюджетный. Длина кабелей в среднем увеличивается, где-то на 25% плюс, клеммники тоже не дешевые. Но сколько приимуществ:
- Ни надо никуда лазать, ни вскрывать стены, потолки и полы.
- Можно перегруппировать освещение в случае чего.
- В любой момент могу произвести замер сопротивления изоляции или прозвонить любую линию нигде не ковыряясь.
- Могу вести контроль за подтяжкой контактов.
- Могу где необходимо при помощи автоматического переключения фаз, держать непрерывное питание
- Могу установить устройство плавного пуска и Т.Д.

Увеличится также размер щитка.

Виктор, спасибо.

Андрей, схемы с проходными выключателями будут чуть позже. Статья и так получилась объемной, поэтому решил вынести тему с проходными выключателями в отдельную статью.

Вик-тор, встречал такой вариант, но только в добавок к этому управление каждой линии освещения было выполнено через контроллер, соответственно через промежуточные реле. В таком случае можно собрать множество сценариев управления освещением объекта.

У себя в доме делал с распредкоробками, т.к. дом строился не как положено, а как всегда — т.е. когда в одних комнатах надо было уже жить, в других ещё даже понимания по местам расположения розеток не было.

В результате на втором этаже подумал-подумал — и вынес всю разводку с потолка на чердак. Да, с нарушением ПУЭ, т.к. на чердаке кабели в гофрах, а не в железных трубах. Но на свой страх и риск считаю это нарушение несущественным. Проводка открытая, и если бы это был не чердак, а другой этаж (или если чердак обозвать мансардой), то ПУЭ соблюдался бы. Поскольку в жилом доме на этот чердак всё-таки регулярно лазишь, то не думаю, что это так критично. Опять же, кабели НГ-LS, УЗО 10-30 мА типа А на все линии, включая освещение, автоматы категории B и т.п.

А вот на первом этаже из-за распредкоробок делаю подвесные кассетные потолки вместо натяжных. Есть варианты, где швов почти не видно, у них менее офисный вид. Зато при необходимости руками вынимаешь одну плитку — и всё, доступ к коробке есть.

Если бы строился не в таком авральном темпе и было бы время всё продумать и сделать сразу по уму — конечно, закладывал бы отдельный кабель к каждому электроустановочному изделию (выключателю, светильнику, розетке/блоку розеток) и уже в щитке распределял бы по группам, настраивал бы сценарии управления и пр. Благо в частном доме щиток можно хоть во всю стену размером поставить.

А предложенный в статье вариант, на мой взгляд, — хороший компромисс для небольших квартир, где всё делается один раз без расчёта на последующие изменения схемы проводки.

Ответ: Админ 23.01.2017 в 22:48
Дмитрий если у меня 20 светильников(20 отходящих линий+ питание) каким чудом я должен впихнуть такой объем проводов в Коробку Установочную d.68мм в месте с его механизмом. Это физически туда не поместить.Даже если поставить еще одну рядом. Устанавливать придется не одну.Батарея целая выйдет.
Про запас помолчу вовсе. Между прочем его длинна должна быть равносильна выведенному и зачищенному объему. Это жизненно необходимо для восстановительных работ. На фальшь стене запас проще сделать спрятав лишние провода за перекрытиями в стенке(как у вас в теме). А на сплошных стенах такое не получится.

«То же самое про механические усилия, откуда они там, если провода не в натяжку?! » А если в натяжку? Дмитрий механизмы не у всех серий того же Шнайдера такие маленькие.Это присуще не ко всем видам электроустановочных изделий. Я могу продемонстрировать не одну розетку и не один выключатель разных марок как и бренд так и бюджетных производителей у которых механизм еле еле помещаются в Коробку Установочную d.68мм про распределительные соединения тем более запас к таким линиям можно вообще забыть с такими изделиями.
Что прикажите делать в таких ситуациях. Отговаривать вернуть эти изделия заказчику обратно в магазин ссылаясь на то, что я не могу физически вместить их из-за того, что я делаю распределения в КУ? В таких ситуациях будут сводится только к одному отказ от услуг такого мастера.

Да и лишних заморочек такой монтаж доставляет с полна в случаи поиска неисправности того же обрыва. Пол дома надо разобрать пока вычислишь от куда и куда у такого мастера идут линии электропитания и их ответвления.Весь объект голые шлейфы. Ведь схемы электропитания ни один такой монтажник не оставляет. А если чудесным образом она будет составлена не факт что сами хозяева её сохранят. Особенно если такой объект перепродается несколько раз подряд.
Поэтому я категорически против существования подобного рода электромонтажных работ.

Константин. Полностью с вами согласен. Бредовый метод монтажа. …для умельцев с очумелыми ручками.

А как вам такой вариант.По мне совсем не плохо.И надежно

Напомню комментаторам, что аналогичная статья у ЦС вышла ещё 4 года назад (вероятно, он был одним из тех, из-за кого теперь «повышается спрос на монтаж электропроводки без распределительных коробок»). Так что большинство заданных тут вопросов уже неоднократно разобраны (что не мешает каждому оставаться при своём мнении). Прям процитирую ещё одно преимещуство, которое Дмитрий не описал, хотя сделал: «Преимущество монтажа в подрозетниках ещё вот в чём. Там есть ПОЛНОЕ 220. В ЛЮБОМ! Поэтому если вы вдруг хотите запихать какой-то хитрый датчик движения или радиомодуль, которым требуется N питания - вы … берёте - и делаете!»

Дмитрий, на смену 222-й серии «Ваго» теперь пришла 221-я, она такая же, только меньше. Не пробовали их?

И вопрос от меня, опять же про ваги. Соединения PE должны быть неразборными без специнструмента. В случае с вагами это не выполняется, а вы их используете. Что это - нарушение? Или же тут логика в том, что поверх ваг будет механизм выключателя, а для его снятия придётся применить отвертку?

Сам занимаюсь электромонтажом, интересный и познавательный сайт! подписан уже года два и всегда что то новое для себя узнаю!

У меня давно назревал вопрос к автору данных статей, про скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме? Понятно что лучше чтоб она была открытая, но заказчику это не всегда хочется! По ПУЭ монтаж скрытой проводки по деревянному основанию, если я не ошибаюсь, должен производиться в мет. трубах!!! Такой монтаж в реале просто не представляется возможным…..ну если и да то очень трудозатратным! Лично я делаю кабелем НГ LS и в мет. рукаве + хорошие автоматы и узо! А вы как производите такой вид монтажа?

Метод как метод, только ради чего это все? Ну не совковые времена же, когда не было ничего, кроме жестяных подрозетников и распредкоробок, х/б или синей изоленты, которая сама разматывалась, и не дорого все, и доступно- любое, и так извращаться???

Константин, во-первых я не согласен с вашей категоричностью в отношении способа расключения сетей освещения в установочных коробках. Есть много причин технологического и эстетического порядка, в силу которых неравнодушные электромонтажники пытаются что-то придумать и уйти от применения распределительных коробок в том виде, в котором они сейчас используются. Предложенный вариант — один из возможных к применению, но не обязательный во всех случаях. Допустим вашем варианте, когда надо подключить 20 светильников, этот способ не проходит, глупо 20 линий + питание затаскивать в одну установочную коробку. Но есть квартиры офисы, где этот вариант нормально можно использовать только все надо продумать, рассчитать и аккуратно все сделать. Поэтому считаю этот вариант имеет место быть.
Во-вторых, В ваших комментариях о недостатках способа расключения выключателей в установочных коробках на мой взгляд много правильного, что необходимо учитывать при выполнении этих расключений, но распредкоробки в стенах, за потолком и т.д. –это проблема. Проблему надо решать. Если этот вопрос Вас интересует какие бы Вы предложили технические решения или Вы считаете, что ничего не надо делать?

Ответ: Вик-тор
26.01.2017 в 13:29
Я не считаю, что ничего не надо делать. Отнюдь. В наше время куча доступных способов. Это не прошлый век. Одним из самых надежных способов монтажа электропроводки считаю Лучевую. Все технические соединения проводов в распределительном щите. Что-то вроде фото Сергей: 26.01.2017 в 07:29
Только аккуратней так для коммуникационных соединений есть специальные аксессуары. Многие скажут это дорого много платить за «провода» но извините красота требует жертв финансовых. Ведь пластические хирурги «красоту» тоже за копейки не делают. Между прочем для сокращения количества проводов в наше время есть дополнительные устройства в виде импульсных реле,Пультов Дистанционного Управления, Микропроцессорных контроллеров. Которые прекрасно помогут сэкономить деньги на провода и место для кабельных трасс. Выбираем такие устройства по месту.
Если уж так с средствами тяжело и без распределительных коробок не обойтись то почему бы не использовать современные отделочные материалы для их маскировки. Сделать распределительную коробку невидимку. Между прочем скажу по секрету такие варианты у меня пользуются большой популярностью при строительстве и ремонтах. Кто нибудь встречал такой отделочный материал как жидкие обои?Так вот с помощью них можно спокойно замаскировать любую распределительную коробку.Для этого просто необходимо утопить её чуть больше необходимого. Просто сровнять её крышку на ровне со стеной.Если стена шпаклюется толстым слоем то такие манипуляции с её уровнем можно не проводить так как штукатуры спокойно её сравниваю. Просто в следствии нужно канцелярским ножом прорезать границы(края крышки) для того чтобы не присохли и убрать шпаклевку от винтов. После того как нанесут жидкие обои поверхность становится идеально замаскированной визуально не отличишь, что там что-то есть но если подняться и детально рассматривать то можно увидеть маленькие винтики и еле заметный контур прорези. Фото обои тоже идеально могут подойти для маскировки таких элементов. Единственное нужно подобрать нужную картинку чтобы визуально нельзя было отличить квадратные или круглые очертания крышек. Идея с фото обоев в одно случаи была не моя но лично мне понравилась. Мой заказчик отказался от жидких и наклеил у себя фото обои картина была ночного города и после отделки выглядело ооочень красиво. А главное даже мне тяжело было найти замаскированную крышку.(Оказалась спрятанная в окне многоэтажного дома).
На счет потолков. Давайте мастера поговорим. Я например прочитав в теме увидел, что Дмитрий написал,что ему мастера выполняющие монтаж натяжного потолка не дали ответ как мол спрятать Драйвер и т.д чтобы в следствии получать туда к нему свободный доступ. Такая проблема между прочем решабельна также с распределительными коробками при одном условии если заказчик в качестве светильников как доп.освещение или основное выберет Led Панели. Вот прикрепил изображение такие:
За их корпусами можно расположить распределительные коробки и другие источники питания и контроллеры.Так как данные Встраиваемые панели имеют крупные размеры.И в следствии необходимости можно будет легко получить к электротехнической фурнитуры за ними доступ. Но не забывайте указывать их место расположения на проектной электромонтажной схеме особенно при большом количестве светильников.Что бы в следствии небыло проблем при их поиске.
Я допускаю вариант Дмитрия с отдельной КУ закрытой механизмом в виде крышки но с погрешностью на то что выбор КУ будет самой большой по диаметру и глубине. Не мение D.75мм В.50мм.

Константин, очень интересно, надо проанализировать весь материал и выбрать с чего можно пробовать. Админ выбрал важную тему, так как от распределительных коробок там, где возможно надо уходить, особенно в сетях освещения, устраивая расключение электропроводки или в установочных коробках или способами, указанными в комментариях. Лично я уже с 2011 года делаю монтаж электросхем освещения способом, указанным в моем комментарии от 24.01.2017. (пробую прикрепить изображение, только не знаю получаться эти снимки)
При монтаже розеточных сетей использую также лучевую электропроводку. Каждый потребитель или группу потребителей, но с учетом, что можно включить только один потребитель, защищаю своим адресным авт. выключателем.

Получился один снимок. Это и есть узел освещения, который собран в эл. щите. С него запитано различное освещение восьми комнат, в одной комнате установлены 5 проходных выключателей. Попытаюсь выслать снимок всего щита.

Уважаемый админ! Могли бы вы создать тему где коллеги электрики высказали б свое мнение и методы как вычислить воришек электроэнергии в садоводческом кооперативе? Учет общий, баланс не сходится, в дом к каждому особо не зайдешь (тем более прогуляться по чердаку и другим потаемным местам в доме).

ХОРОШО,а вот в большой квартире через несколько лет,вдруг поломка некая,а я не помню какая розетка или какой выключатель у меня работает в качестве коробки.Вскрывать все подряд?Тоже не хорошо.

Марк, как будто Вы будете помнить, где расположена у Вас необходимая коробка, к тому же, если она упрятана за потолком. В монтаже без коробок наоборот понятнее, в подрозетник приходит питающая со щита линия и 1-2-3 отходящих. И все это в одном месте — в подрозетнике 1-2 выключателей. Тут и искать не нужно по большому счету — все логично и понятно.

Ответ: Вик-тор:
27.01.2017 в 19:39
Ну вот отличная сборка. Если можно было поставить класс поставил бы. В полне отличная комплектация с коммуникационными соединениями схем электропитания в распределительном щите. У всех бы так было. На такое приятно смотреть тем более работать в нем.

Константин, на форуме есть группа участников к мнению и оценкам, которых я отношусь очень внимательно — даже если наши мнения расходятся и мы на какой-то вопросу смотрим по разному. Поэтому мне приятно, что вы дали такую оценку способу и качеству сборки электросхемы щита.

Ответ:вик-тор:
29.01.2017 в 12:36
Я один из участников этого форума. Ник тот же, что и тут. А как вас звать на форуме если не секрет?

Константин:
29.01.2017 в 17:18

На форуме я просматриваю материалы, как гость. Мне так удобно я не втягиваюсь в обсуждения, туго со временем, тем более медленно печатаю.

…»С розетками здесь все просто - питающий кабель подключается непосредственно к зажимам розетки, а от нее, при необходимости, подключаются следующие розетки. Такое соединение называют «шлейфом».
КОТОРЫЙ делать ЗАПРЕЩЕНО при наличии защитного проводника PE(т.е. системе заземления TN-C-S, показанного на Вашем снимке. В ПУЭ прямо говорится — в трех-пятипроводной сети ТОЛЬКО через отпаечные коробки. Вы уж людей-то не вводите в заблуждение.

Снова здорова)) А как, интересно, в отпаечной коробке вы РЕ расключите, уж не через клеммы ли?))

Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.

Здравствуйте.

Делаю проводку в деревянном доме. Все соединения — в щите (лучевая схема). Но в некоторых местах удобнее скоммутировать в светильнике, когда светильник находится примерно посередине между щитом и выключателем.
У Вас на схемах питающий кабель от щита приходит в подрозетник, далее коммутируется, и идет в светильник.
А можно ли данный способ применить несколько по другому? Кабель от щита завести сразу в светильник, второй кабель провести от светильника до выключателя, но коммутацию сделать в светильнике (если место позволяет). Вроде бы это ничему не противоречит?
Но хотя делаю для себя, приходится думать и о тех, кто потом будет это обслуживать. Как он отнесется к тому, что сняв светильник, увидит не один, а два кабеля под ним?

Для YuTefan:
А что за светильник? Сейчас светильники делают такие хлипкие, что лишний раз туда влезать очень не хочется….А какие клеммы внутри светильника? Наверное тоже хлипкие, а Вы туда два кабеля. Тем более светильник на потолке(на потолке?)
Как вы думаете каким словом Вас вспомнят те, кто туда полезет)))))
Предложенный Вами вариант должен иметь очень веские основания для своего применения.

Подключение выключателей без распределительных коробок…
Почему нет?
Взять «поглубже» подрозетник…..
Забавные порой бывают моменты. Приезжаешь на «объект» -там проблема в проводке. И распайки под потолком. И как назло ни лестницы, ни стула ничего, на что можно влезть и добраться до распайки…)))))

«Михаил, да сколько уже можно говорить, что розетки подключать шлейфом разрешается согласно ПУЭ, только при этом нужно учесть ряд требований, которые, кстати, и применимы для распределительных коробок. Я постараюсь в ближайшее время написать об этом отдельную статью, а то приходится часто доказывать этот момент.»
С удовольствием почитаю Ваши ПУЭ. Видимо только что вышли. Где ПУЭ разрешает разрывать защитный проводник. Шлейфом (а я понимаю — это такое соединение, где провод приходящий сажается на ту же клемму розетки, что и провод отходящей линии) — нельзя и точка. Потому, что есть проводник РЕ. Он должен быть неразрывным. А как только вы отключите его в розетке в начале линии — все остальные розетки окажутся без него. Почему отключите — дело третье. Как вариант — оказалась неисправна розетка с заземлением, поставили что было под руками — без заземления. Естественно, провод РЕ соединять никто из «квалифицированных электриков» не будет. А зачем? Всё же работает! Мне нужно твердое доказательство, что РЕ никогда не будет разорван. Аргументы типа «квалифицированный электрик никогда не допустит» не принимаются. У нас «квалифицированных электриков» пол России. Почитайте также про заземление и зануление светильников. Только отдельный провод — и никаких «шлейфом». Категорически воспрещено брать «землю» в понимании «квалифицированных электриков» перемычкой между клеммой N и клеммой РЕ в розетке. Распаечная коробка позволяет выполнить монтаж строго по ПУЭ и кроме того, гораздо удобнее (и в обслуживании — тоже) собрать схему в коробке, чем лепить какую-то гинекологию. А то приходишь в квартиру — и тащи с собой весьма дорогой искатель скрытой проводки и разбирайся, выкорчевывая розетки — где, чего и как. Потому что постарались, а исполнительной схемы не сделали или вообще без понятия о ее существовании. Коробка конечно не красит, но можно её поставить в наименее заметном месте.

Михаил, РЕ проводник питающего кабеля в подрозетнике первой розетки не подключается на ее клемму, а делается ответвление от основного РЕ на каждый розеточный механизм. Таким образом, отключение РЕ проводника от клеммы любой из розеток не разорвет целостность РЕ проводника для другой.

Админу:
Поясните каким клеммником(укажите конкретный тип, марку …или чем ещё) делать ответвления РЕ проводника для случая с так называемым подключением шлейфом розеток?
Вопрос не так прост, как может показаться. Я подумывал об «орехах», но они великоваты по размеру….Я как-то озаботился этим вопросом (поиском соединителя-ответвителя) и почти ничего не нашёл подходящего (маленького и изолированного…наверное винтового.. и т.д.)

За всё время я видел только одно «хитрое» решение: «хитрые» монтажники в розетке выкручивали винт клеммы РЕ и скручивали провод РЕ в виде петли и прикручивали этим винтом эту петлю в клемму РЕ.Тем самым соблюдали и неразрывность и де ответвление….
Во всех остальных случаях и фазные и нулевые и защитные «пихают» по два конца под одну клемму….Электрики не усложняют себе жизнь и делают магистральную линию питания отрезками кабеля от коробки(розетки) до коробки(розетки), но не протягивают кабель через все коробки одним куском…(())

На «самом деле» и фазные и нулевые рабочие проводники тоже лучше соединять ответвлением…..(и не надо искать здесь нормативы и кому-то что-то доказывать….кому надо тот поймёт)

Наверное здесь скорее вопрос больше упирается в выбор способа можтажа магистральной линии (целиком или отрезками), а также подходящего соединителя-ответвителя и привычку разобраться и делать правильно всегда, а не как удобно и быстро для монтажника….

Получается, что и клеммы тоже можно применять…..
они по размеру меньше чем ГМЛ….

хотя это ещё вопрос, что больше, а что меньше…
разборные и неразборные соединители-вот наверное вопрос.

Вадим, тоже вариант, но для силовых цепей я бы его не рекомендовал.

А как подключить шлейфом шт.розетки без распределительной коробки?

Вот тема как раз вовремя как для меня, я столкнулся с этим ноу хао, но здесь получил более интересную информацию чем мне показывали. Спасибо этому создателю. Теперь заинтересовался этой схемой подключения без распределительных коробок, но с проходными выключателями.

Здравствуйте. Подскажите, есть ли какой-то норматив оговаривающий допустимое расстояние установки распределительных коробок от верхней плиты перекрытия (потолка)?

Нам устанавливали натяжной потолок с ревизионными люками и круглыми/прямоугольными светильниками, у исполнителей даже вопроса не возникло, видимо постоянно такие задачи решают.

Дом деревянный. Лучевая схема. Осветительная сеть выполнена в металлических трубах в подготовке пола второго этажа. К выключателям проводка открыто кабелем ВВГнг-LS, который прокладывается частично открыто и прикрывается пеньковой веревкой, частично за обналичкой двери. Выключатель рядом с обналичкой. Хочу применить Ваш способ монтажа. Но выключатели и розетки для открытой проводки. Можно ли установить подрозетник как для скрытого мотажа в нем сделать все расключения и установить сверху выключатель или розетку для наружного монтажа. Или такие расключения можно сделать прямо в выключателях или розетках для наружного монтажа. Прошу ответить.

Вопрос: Алексей Левашов,
Проектстройгрупп.

Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.

В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.

Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т.д.?

Ответ: Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ.

В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.

Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий.
* * *
По материалам «Новости электротехники».
На самом деле скрытая установка розеток/выключателей в домах из бруса иногда применяется. Например, с помощью изделий «Набревно.ру» — чешские монтажные коробки Kopos из самозатухающего ПВХ + деревянная декоративная накладка от «набревно».

Раньше свет в помещении зажигали, просто повернув лампочку накаливания в патроне. Это не только неудобно, но и неприемлемо для современных осветительных приборов. Сейчас важным элементом системы освещения является выключатель. Этот простой прибор можно установить самостоятельно. О том как это сделать, рассказывается в нашей статье.

В наиболее привычном виде выключатели представляют собой небольшую кнопку, нажав которую можно замкнуть или разомкнуть электрическую цепь освещения помещения.

Место установки выключателя может быть разным, все зависит от предпочтений пользователя. Ранее заветную кнопку устанавливали на уровне глаз человека среднего роста. Сейчас выключатель монтируют так, чтобы для приведения его в рабочее состояние не надо было поднимать руку.

Принцип действия выключателя прост. Для того чтобы горела лампочка, к ней подходит два провода, которые называются фаза и ноль. С распределительно й коробки к выключателю отпускается только фаза. Здесь она разрывается на два провода: один идет от коробки до места установки выключателя, а другой – от выключателя к светильнику. Соединение и разъединение фазных проводов осуществляется благодаря клавише.

Виды выключателей

Конструктивно все выключатели, которые предлагаются сейчас на рынке электротоваров, делятся на одноклавишные и двухклавишные. Кроме того, они могут отличаться в зависимости от типа подключения:

• закрытые применяются там, где проводка проходит в стене и подготовлено место для монтажа выключателя;
• наружные выключатели подсоединяются к внешней проводке, что встречается гораздо реже сегодня.

Начнем с описания конструкции и способа подключения закрытых выключателей.

Монтаж выключателя закрытого типа

В месте монтажа закрытого выключателя должно быть цилиндрическое углубление в стене, обычно снабженное подрозетником, представляющим собой металлический или пластиковый стакан, через дно которого выходит провод для подключения. Удобно, чтобы длина проводов для подключения выключателя составляла 10 см.

Как установить закрытый одноклавишный выключатель

Каков бы ни был выключатель, прежде чем приступить к его установке важно с помощью указателя напряжения определить, какой из проводов под напряжением, а какой нет. После этого необходимо отключить подачу электроэнергии к месту установки устройства и вновь проверить наличие тока на обоих проводах.

Однокнопочные выключатели могут несколько отличаться друг от друга в зависимости от производителя и цены.

Самую простую конструкцию имеют устройства, цена которых не превышает 80 рублей. На механизме такого выключателя есть распирающие скобы для монтажа, которые подтягиваются при помощи винтов. Для подключения каждого из проводов фазы есть также по винту, к которому ведут отверстия. Весь монтаж включает в себя следующие этапы.

Шаг 1. После того как фаза полностью обесточена, начинают подготовку самого выключателя к монтажу. Для этого снимают кнопку с рамки. Под клавишей находится два винта, соединяющих механизм с лицевой стороной выключателя. Их откручивают, отсоединяя рамку от рабочего элемента выключателя.

Шаг 2. Раскручивают винты для подсоединения и фиксации проводов.

Шаг 3. Снимают изоляцию с кабелей, оставляя оголенным примерно сантиметр каждого провода.

Шаг 4. В отверстия, идущие к каждому винту, вставляют кабели фазы таким образом, чтобы оголенный участок провода не входил в паз на 1 мм своей длины.

Обратите внимание! Даже на некоторых дешевых выключателях с обратной стороны рабочего механизма места входного и отводящего контактов отмечены символами. Вход может быть обозначен цифрой 1 или латинской буквой L, гнездо отводящего кабеля отмечают цифрами 3, 1 (если вход обозначен L) или стрелкой.

Шаг 5. Закручивают винты, фиксирующие контакты и проверяют, насколько прочно произведено соединение. Концы кабелей не должны свободно двигаться.

Обратите внимание! Винты у дешевых выключателей, а также резьба для них не особо прочные, поэтому не стоит слишком затягивать крепежи.

Шаг 6. Теперь механизм строго горизонтально устанавливают в подрозетник.

Шаг 7. Фиксируют рабочий элемент распорными скобами, затягивая винты, которые регулируют распорки. Проверяют, надежно ли вмонтирован выключатель.

Шаг 8. Накладывают на механизм защитную рамку и закрепляют ее через специальные отверстия винтами.

Шаг 9. Устанавливают клавиши.

Монтаж выключателя окончен.

Одноклавишные устройства, цена которых выше 90 рублей, немного отличаются по своей конструкции и процессу монтажа. В самом начале не забудьте проверить активную фазу и выключить подачу электроэнергии.

Обратите внимание! У более дорогих выключателей рамка продается отдельно, а само устройство состоит из механизма и прикрепленной к нему клавиши.

Шаг 1. Прежде чем приступить непосредственно к монтажу выключателя, устанавливают специальный пластиковый подрозетник. Его монтируют в бетонную стену при помощи алебастра.

В подрозетнике есть специальное отверстие для провода.

Шаг 2. С механизма снимают клавишу.

Шаг 3. Отверстия для проводов у такого выключателя не имеют винтов, но устроены так, что контакты в них надежно фиксируются. Для этого провода вставляют в прорези в соответствии с указателями: L – входное отверстие, стрелочка вниз – выход.

После того как оголенные контакты вставили плотно в отверстия, необходимо проверить прочность соединения. Для этого несильно тянут за провода. Если нужно по какой-то причине вытащить кабели, то нажимают на специальный рычаг, находящийся сбоку механизма.

Шаг 4. Монтируют механизм в подрозетник строго горизонтально и фиксируют его при помощи винтов.

Шаг 5. Устанавливают и фиксируют благодаря специальной защелке рамку.

Шаг 6. Закрепляют клавишу.

Выключатель готов к эксплуатации.

Двухклавишные выключатели и их монтаж

Такое устройство устанавливают для управления люстрами с большим количеством лампочек или, например, для раздельного санузла. Конструкция и принцип монтажа двухклавишного выключателя не особо отличается от однокнопочного.

Отличие состоит в том, что к выключателю подходит 3 провода фазы: один является входным, два других – отводящие. Под напряжением находится только первый кабель.

У дешевых выключателей нет обозначений, в какой паз какой провод вставлять. На самом деле запутаться тут сложно. Сверху располагается один винт, поэтому сюда подсоединяется провод, подводящий ток. Нижние пазы предусмотрены для обесточенной фазы.

У более современных и дорогих устройств на обратной стороне выключателя есть следующие обозначения:

• когда речь идет только о цифровых символах, то 1 – это питающий провод, а 2 и 3 – отводящие;
• если на механизме стоят значки L, 1 и 2 или L и две стрелочки, то к L подсоединяют питающий провод, к остальным – отходящие.

Обратите внимание! Если делаете проводку самостоятельно, то все 3 провода лучше сделать разных цветов.

В остальном установка не отличается от однокнопочных выключателей.

Как монтируются другие типы выключателей

Наружные устройства устанавливаются еще проще. Им не нужны подрозетники, но необходимо будет просверлить отверстия в месте монтажа для дюбелей.

Выключатели с подсветкой на клавишах немного сложнее устроены, но это не сказывается на процессе монтажа. А устройства, реагирующие на голос, хлопок или другие сигналы снабжаются подробной инструкцией по установке.

Видео – Установка выключателя своими руками. Подключение одноклавишного выключателя

Видео – Схема подключения двухкнопочного выключателя