Любители велосипедов часто не слезают с них и зимой. Кто хоть раз пробовал ездить по гололёду, тот оценит преимущества шипованной резины. Только вот цена на неё кусается. За нормальную шипованную покрышку просят от 1000грн. Вот здесь мы делали обзор знаменитой Nokian WXC-300.
А что если сделать её самому? Почему бы и нет. Сделаем шипованную резину на велосипед своими руками.
Берём определённое количество денежных знаков и идём в велосипедный магазин. Обзоры некоторых магазинов вы можете прочитать здесь.
Выбираем недорогую, чтобы не жалко было выбросить если что-то выйдет не так как планировалось. Но вместе с тем она должна быть достаточно широкой и с большим протектором.
Затем идём в строительный магазин и покупаем саморезы с плоской шляпкой. Длина их зависит от глубины протектора на шинах. Нужно, чтобы конец шурупа выступал на 1-2 миллиметра. Я выбрал вот такие как на фото. Купил два размера 10 и 12 мм. О чём впоследствии не пожалел (расскажу позже).
В общем нужно замерять толщину покрышки прежде чем покупать шипы. Как это сделать? Самый простой способ — проколоть шилом покрышку в будущем месте расположения шипа и замерять шило. Но сообразил я уже после возвращения из строительного магазина.
Далее прокалываем тем же шилом отверстия в местах расположения шипов. Эти места можно подсмотреть на фирменных шиповках. Прокол лучше делать с внешней стороны, это позволяет хорошо видеть куда потом выйдет кончик шипа. И вкручиваем саморезы. Повторюсь, что они должны выступать на 1-2 мм из покрышки.
Поскольку у меня оказалось два размера шурупов, то более длинные я вкрутил по бокам. О чём в последствии не пожалел. Они хорошо помогают проходить повороты. Главное, чтобы не задевали за вилку.
Таким образом на одну покрышку уходит около 100 шипов (смотря с какой частотой вы будете их ставить). Это слегка увеличивает вес покрышки, но для бюджетного варианта это не страшно.
Шипованная велосипедная покрышка своими руками
Затем внутрь покрышки между головками шурупов и камерой нужно проложить прокладку, чтобы головки не тёрлись о камеру. Её можно запросто вырезать из старой камеры. Но всё же лучше чтобы прокладка была из более твёрдого материала. Например, есть мысль сделать её из кожи. Старые ботинки порезать или сапоги)
Ну вот собственно и всё можно одевать шипованную резину и ехать испытывать. Я на такой откатал два сезона. Полёт нормальный.
Итак, на дворе зима… (хотя, сейчас, зимой 2006/07 годов, иногда так не кажется). Каждого активно (а не от случая к случаю) катающегося зимой велосипедиста рано или поздно посетит мысль: а не разжиться ли шипованной резиной? И чем больнее и неприятнее будут причины, эту мысль породившую, тем скорее она в голове велосипедиста безраздельно воцарится... Велосипедная культура потихоньку перемещается с Запада в наши дремучие степи, а вслед за ней потянулись и торговцы, подгоняемые хорошо известной со школьных времен истиной – “спрос рождает предложение” – в погоне за нашими, нелегким трудом заработанными, дензнаками. Сейчас уже не проблема купить в Казани фабричную шипованную резину, в отличии от зим шести-семи-летней давности – нужно лишь вовремя подсуетится. В спортивных магазинах Казани даже можно было видеть некоторое разнообразие шипованной резины: аж 3-4 различных модели от 2-3 производителей. Однако, на данный момент, осталась и некоторая незавершенность проблемы обеспечения всех желающих шипованной велосипедной резиной…
Во-первых, шипованной резины было завезено элементарно мало. То, что было в магазинах, к сезону достаточно быстро раскупалось – и кое-кто из желающих оную резину купить, сделать этого не сумел... Во-вторых, выбор моделей все-таки маловат – привозились, в основном, бюджетные модели, с малым числом шипов, как мне кажется, по причине еще не достаточности развития зимней велосипедной субкультуры. И наконец – о презренном металле. Стоимость комплекта фабричной резины на оба колеса запросто могла иметь порядок месячной зарплаты преподавателя ВУЗа или других госбюджетников. Се ля ви...
Итак, шипованные покрышки нужны – но их не всем достается. Вывод – займемся этим сами. Представленный здесь метод ошиповки покрышек не является моим изобретением, кроме того, в сети можно встретить некоторое количество описаний ошиповки как представленным методом (с помощью шурупов), так и некоторыми другими. Тем не менее, кажется полезным еще раз подробно описать всю процедуру, сопроводив текст достаточным количеством иллюстраций.
1. Первая задача, которую предстоит решить – поиск подходящей покрышки . Требования, предъявляемые к потенциальной жертве вивисекции:
Жесткая резина, так как при торможении на льду работают, в зависимости от рисунка протектора, обычно не более 8-10 шипов – соответственно, и нагрузка будет приходится на 8-10 элементов протектора (далее - "плюшек").
Сами "плюшки" должны быть по возможности крупнее, чтобы вокруг шурупа оставалось достаточно резины, его удерживающей.
Рисунок протектора должен удовлетворять вашим представлениям об оптимальном расположении шипов.
Для иллюстрирования процесса шипования при написании данного текста была выбрана следующая покрышка (исходный внешний вид):
Покрышка была выпущена всемирно известной своим уровнем качества безымянной китайской фирмой, производящей свою продукцию под торговой маркой «SUPERDIAMOND»:
Рисунок протектора приобретенной покрышки следующий:
К нему имеются следующие замечания:
"плюшки" несколько мелковаты и, как потом станет видно, у шурупов диаметром 4,2 мм, выбранных для ошиповки, при небрежном шиповании останется довольно малый удерживающий их резиновый "бортик";
Протектор несимметричен относительно плоскости покрышки, что может привести к "рысканию" колеса при торможении, впрочем, тест-драйв еще предстоит.
Сравнительно близко к оси покрышки "зигзагом" расположено лишь 108 "плюшек" – и еще 108 ближе к боковым сторонам. Они, возможно, будут работать лишь в поворотах... Итого – шипов может оказаться маловато.
2 . Следующая задача – выбор шурупов . Шурупов на местных рынках и в магазинах – завалом, и найти что-нибудь подходящее обычно несложно. Требования к шурупам:
Плоская с внешней стороны (или, по крайней мере, без острых краев) и по возможности большей площади шляпка (чтобы лучше распределять нагрузку на камеру).
Длина, с одной стороны, превышающая толщину "плюшек" достаточно, чтобы торчать наружу, а, с другой стороны, не слишком большая, так как излишки придется обрезать/откусывать/стачивать – дополнительная непростая операция.
Твердость – шипы не должны стачиваться на асфальте за один день. "Саморезы по металлу" подойдут.
В нашем случае выбор пал на "саморезы универсальные с пресс-шайбой" размера 4,2х20. Длина великовата, но искать другие не хотелось. Цапнул, что первое понравилось. Зато шляпки – загляденье! Выглядят они так:
Следует отметить, что бывают такие же шурупы длиной всего 11 мм, но их не было в наличии там, где я их брал. Такой вариант был бы лучше.
3. Начинаем шиповку. Для этого нам понадобится шило и крестовая отвертка. Процесс очевиден – прокалываем в "плюшке" отверстие – по возможности по центру:
Если колоть со стороны протектора – удобнее прицеливаться, точнее располагаются отверстия. Затем изнутри вкручиваем в покрышку шуруп. Для этого ее можно немного вывернуть наизнанку. Получается что-то такое:
"Вах-вах-вах! И так 216 раз подряд." (с).
Немного о том, как можно ускорить сей утомительный процесс. Понятно, что от прокалывания отверстия и закручивания шурупов никуда не деться. Но вот постоянное выворачивание покрышки туда-сюда занимает довольно много времени. Этого можно избежать, если сразу вывернуть покрышку наизнанку. При этом, поскольку толщина резины в разных местах значительно отличается (там, где располагаются "плюшки" – заметно толще), то и при выворачивании изнанка выглядит неоднородной. Там, где на обратной стороне располагаются "плюшки" – там изнаночная поверхность резины имеет небольшие вогнутости. Следующая картинка иллюстрирует этот момент:
Искомые вогнутости показаны стрелками (хотя на фотографии все равно видно довольно плохо – выверните наизнанку свою покрышку и увидите, о чем идет речь). При некоторой практике возможно прокалывать отверстия под шурупы прямо с изнанки, ориентируясь по этим вогнутостям. После некоторой практики получается колоть довольно точно, при этом покрышку не нужно постоянно туда-сюда выворачивать, что экономит время, а острые концы шурупов оказываются направлены внутрь, что уменьшает вероятность об них оцарапаться. Впрочем, желающие могут выполнять данную операцию в перчатках. Выглядеть это будет так:
По прошествии определенного времени, достаточного для закручивания всех шурупов (в нашем случае – 216 шт.), покрышка с изнаночной стороны будет выглядеть так:
Со стороны протектора на данном этапе она напоминает вывернутого наизнанку потрошеного ежа:
Вывернем покрышку в нормальное состояние. Родство с ежами становится все более заметным:
Вид сбоку:
Теперь настало время впервые одеть ошипованную покрышку на колесо. Естественно, камеру нужно предохранять от контакта с головками шурупов во избежание ее разрыва. Для этого наиболее просто использовать старую, разрезанную вдоль, с удаленным соском, камеру. Как показывает практика, для переднего колеса, на которое приходится сравнительно небольшая нагрузка, этого вполне достаточно. для заднего, скорее всего, может потребоваться какая-нибудь более мощная защита. Встречалось упоминание об использовании для этой цели разрезанной вдоль шоссейной трубки.
Итак, берем старую камеру, которой предстоит работать прокладкой:
Основную камеру, которую предстоит накачивать, немного надуем – так, чтобы она держала форму, но не настолько, чтобы колесо с ней потом нельзя было забортовать:
Одеваем камеру-прокладку на слегка подкачанную таким образом камеру:
Потом, как обычно, надеваем на обод колеса одним бортом зашипованную покрышку, вставляем "камерный" бутербродик, забортовываем покрышку полностью и накачиваем колесо. Получается что-то вроде этого:
Вполне себе злобный ёжик...
4. И вот наступила она – вторая часть марлезонского балета. Шурупы необходимо укоротить до требуемой длины. Тут возможны следующие варианты:
Шурупы были взяты достаточно короткие, а протектор, напротив, достаточно толст – в этом случае ничего откусывать не понадобится.
Слишком длинные концы можно сточить на наждачном круге. Но не у каждого в хозяйстве данный предмет водится, также это шумно и пыльно. Но вариант вполне рабочий...
Наконец, концы шурупов можно просто обкусать нехитрым ручным инструментом – всевозможными кусачками, клещами и прочим.
Для примера, приведем фотографию покрышки с короткими шурупами, которые не обкусывались вообще:
Теперь предположим, что обкусывание концов все же необходимо (как в нашем случае). Поговорим об инструменте. Вполне понятно, что инструмент бывает разный, как, впрочем, и шурупы тоже. Наиболее простой вариант, имеющийся в каждом доме и сулящий нелегкий труд – обычные пассатижи или кусачки с одной осью. Механический выигрыш в силе невелик, поэтому ими можно обкусать лишь тонкие шурупы (или только концы более толстых). Шурупы должны быть относительно мягкими – иначе и кусачки достаточно быстро испортятся – и толку от них будет немного. Более удобный вариант – кусачки с дополнительными рычагами (на рисунке снизу; сверху, для сравнения, обычные пассатижи):
Такие кусачки в магазинах попадаются реже, но мне удалось их найти у знакомого автомобилиста. Поскольку в рассматриваемом случае шурупы толстые и твердые, даже таких мощных кусачек не особенно хватало. Обкусывать шурупы следует так, чтобы оставались концы длиной около 1,5-2,5 мм. Впрочем, особая точность здесь, похоже, не нужна. В результате, мне все же удалось обкусать все 216 шурупов – но за 5 вечеров, то есть в среднем после 40 шурупов это занятие мне изрядно надоедало, а пальцы уже были не в состоянии дальше жать на ручки кусачек. При работе полезно использование защитных очков (я одевал самые обычные, в которых езжу на велосипеде) – так как обкусываемые концы шурупов имеют тенденцию энергично разлетаться во все стороны. Перчатки также не помешают – шурупы-то теперь торчат наружу. В результате имеем желаемую шипованную покрышку. 216 шипов, расположенных в два "кривых" ряда. На четырехрядную она все же не тянет.
Затраты на проект:
Покрышка – 160р.
Шурупы – 216шт х 35коп – 76р.
Камера-прокладка российского производства (резина потолще и стоит дешевле) – 60р.
Итого 296р. Стоит ли связываться с этим вариантом – каждый для себя решает сам. Возможные альтернативы – или езда без шипов (что может быть череповато), или покупка фабричной резины (что может быть невозможно или по финансовым соображениям – или просто из-за отсутствия такой резины в магазинах).
Внешний вид готового продукта сверху:
Катаясь на велосипеде по грязи и снегу часто приходиться преодолевать такие места, где трудно даже пешком пройти. Именно для пересечения непроходимого бездорожья и нужна шипованная резина на велосипед.
По количеству шипов велосипедные покрышки нужно выбирать в зависимости от того, где чаще всего вы будете кататься. Если по городу, где дороги более-менее расчищают, то достаточно минимума шипов на велопокрышке, расположенных в два ряда. Выбор простой: чем больше грязи и льда на дороге, тем больше должно быть шипов.
Важно знать, что после смены летней резины на шипованные покрышки, увеличивается общий вес велосипеда. Это не удивительно, ведь шипы сделаны из металла и их много, хотя они и маленькие.
Стальные шипы
Шипованные велопокрышки в первую очередь отличаются наличием стальных зацепов. На одной покрышке устанавливают от 100 до 400 шипов. Они собираются из двух деталей: стакан с фланцем и твердосплавный штифт. Стаканы штампуются из мягкой стали или алюминия. Они нужны для закрепления штифта в мягкой резине. Штифты изготавливаются из сплава железа с карбидом вольфрама (WC) и примесью карбидов ниобия и титана (NbC, TiC). Такой сплав известен под названием «победит». Чтобы полностью износить победитовые шипы, потребуется проездить как минимум 4 зимы по расчищенным дорогам.
Для установки в стаканы с посадкой штифты имеют клиновидную форму. Их верхняя часть может быть плоской, для поездок по грязи, или заостренной, для хорошего сцепления на льду.
Со временем плоские и заостренные штифты приобретают одинаковую закругленную форму. При езде по асфальтированным дорогам разницы в интенсивности износа между двумя видами шипов практически нет. Большая разница в скорости изнашивания между разными шипами наблюдается при поездках по грунту. Острые шипы быстрее истираются при езде по грунту, из-за большего заглубления в землю. Но они лучше держат на льду и укатанном снеге.
Низкотемпературный компаунд
Настоящие зимние шины для велосипеда делают вовсе не из резины, так как она твердеет на морозе до упругости пластмассы. А шина должна иметь хорошее сцепление с промерзшим грунтом или укатанным снегом и льдом. Покрышки для зимы изготавливают из компаунда – материала, сохраняющего упругость и эластичность при минусовых температурах. Они имеют маркировку «W» или «Winter». Как и всем покрышкам из мягкой резины им свойственно самоочищаться.
На продукции наличие компаунда обозначается маркировкой «Winter». У фирмы Nokian, которая сменила свое название на Suomityre, принята маркировка «Winter rubber 58A», где 58 – показатель твердости компаунда. Производитель использует базовый компаунд под маркировкой «SВC».
Двухрядные и многорядные
Шипованные шины различают на два типа: двухрядные, многорядные. От числа рядов шипов на покрышке зависит стиль катания на велосипеде.
На двухрядках проезжать лед нужно с меньшей скоростью. Особенно если на них ряды шипов расставлены далеко друг от друга. Такие покрышки предназначены для быстрого катания зимой по дорожному покрытию. Их боковые шипы лучше всего работают при прохождении поворотов. А перед выездом на лед, нужно спешиться и снизить давление в камерах, чтобы далеко установленные друг от друга шипы смогли вгрызться в слой льда.
Двухрядные шины с близко установленными к осевой линии шипами универсальны для передвижения по асфальтированной дороге и льду. Но на них нельзя так быстро передвигаться по дороге, как на двухрядке с далеко расставленными шипами. Имеются отзывы, в которых говорится, что при резких торможениях, очевидно по асфальту, из них вырываются штифты вместе со стаканами.
Двухрядки дешевле многорядных шин и немного легче, ведь на них установлено меньше железа. Разумеется, кататься по льду на данных велопокрышках нужно более осторожно, чем на многорядных шиповках. Не совершая крутых виражей и без резких торможений.
Четырехрядная зимняя шина Schwalbe Ice Spiker HS 333. Производится в одном размере – 26×2.10 дюймов. В ней установлено 304 шипа, весит 1 кг. Цена – 118 долларов
Двухрядная шина Schwalbe Snow Stud HS 264 с широко расставленными шипами. Выпускается в одном размере – 26×1.90 дюймов. Имеет 102 шипа, весит 980 грамм. Цена – 78 долларов
Двухрядка Suomityres (Nokian) Stud A10 с широко расставленными шипами. Выпускается в четырёх размерах: 26×1 1/2×2 – 62 шипа, 26×1.5 – 100 шипов, 28×1.5 – 76 шипов, 28×1 5/8×1.5 – 74 шипа
Покрышка для городских и туристических велосипедов Suomityres Hakkapeliitta W106 с узко установленными шипами. Производится диаметром 26 и 28 дюймов, размером 26×1.9, 28×700×45С, 700×35С. На ней установлено 106 шипов, о чем говорит маркировка. Сравнительно недорогая – 50 долларов
Двухрядная шина для езды по городу Schwalbe Winter с узко расположенными шипами. Предлагается в четырех размерах: 26×1.75, 700×30C, 700×35C, 700×40C. В зависимости от размера имеет от 100 до 120 шипов. Весит около 1 кг. Цена – 59 долларов
Фолдинговые, бескамерные шины
Сейчас применяется технология изготовления фолдинговых шин (складывающихся), при которой корд наматывают не металлической проволокой, а сплетают из кевларовой нити.
В продаже есть две «крутые» шипованные покрышки и единственные фолдинговые по своей структуре. Их можно установить на обод без камеры, применяя специальный клей.
Четырёхрядная фолдинговая шиповка Suomityres WXC300. Имеет размер 26×2.2. Самая легкая шина в своем классе – весит 750 грамм. На ней установлено 304 шипа
Пятирядная покрышка Schwalbe Ice Spiker Pro HS 379. Выпускается в нескольких вариантах: 26×2.10 – 361 шип, 26×2.35 – 361 шип, 29×2.10 – 402 шипа. В зависимости от размера, весит всего 695, 850, 890 грамм. Цена самая высокая – 168 долларов
Дизайн протектора
Если тщательно сравнивать рисунки протекторов многих шин, то можно заметить закономерность. В том, что существует два типа протекторов:
- позитивный – суммарная площадь грунтозацепов равна или больше площади борозд;
- негативный – грунтозацепы высокие и занимают меньшую площадь в сравнении с общей площадью борозд.
У покрышек, предназначенных для передвижения по дорожному покрытию, позитивный протектор. К тому же он формирует ровную беговую дорожку по продольной оси. Например: кроссовая покрышка Continental Nordic Spike, с характерным для горных велосипедов рисунком протектора, имеет дополнительную цепочку грунтозацепов по оси беговой дорожки.
Кроссовая шипованная шина Continental Nordic Spike. Имеет размер 28×1.6. Снабжается в два или четыре ряда 120 или 240 шипами. Весит 850 или 900 грамм. Стоимость – 75 долларов
Городская четырёхрядная шиповка Schwalbe Marathon Winter HS 396. Выпускается размерами: 20×1.60, 24×1.75, 26×1.75, 26×2.00, 700×35C, 700×40C, 28×2.00. В зависимости от размера весит от 900 до 1300 грамм. Цена – 87 долларов
Для передвижения по пересеченной местности с глубоким снегом или грязью шины должны иметь негативный протектор, чтобы они не забивались грязью и могли докопаться до твердой основы.
Шина для бездорожья Nokian Extreme. Выпускается двух размеров: 26×2.1 и 29×2.1. В ней закреплено 294 шипа в шесть рядов
Внедорожная шина Continental Spike Claw. Изготавливается размером 26×2,1. Может иметь два или четыре ряда с 120 или 240 шипами. Может весить 840 или 900 грамм. Цена – 70 долларов
Универсальная шипованная шина Innova 26 IA. Имеет размер 26×2.10, снабжена 268 шипами в четыре ряда
Велопокрышка Innova 26 IA является универсальной, поскольку её протектор имеет негативную структуру, но поставленные под углом грунтозацепы образуют прямую беговую дорожку.
Ширина покрышки
Более узкую шину выгоднее поставить для передвижения по глубокому снегу. Она быстрее прорежет слой снега до плотного основания. Широкая шина при проезде по снегу будет зависать в толще, не успев упереться в основу, колесо начнет елозить по сторонам.
Узкая резина позволяет продвигаться по более высокому слою снега. В реальности, по снежному покрову выше 10-15 см невозможно ездить на велосипеде с любыми покрышками. Человек очень быстро устает при длительной работе с повышенной нагрузкой. А поворот в глубоком снегу будет ещё одной невыполнимой задачей.
Максимально широкая шина нужна для катания по снежному насту, утоптанным дорожкам и зимникам, а также для преодоления глубокой грязи.
Самодельная шиповка
Зашиповать можно любую покрышку, но изготовленную из мягкой резины гораздо предпочтительней – в ней самодельные зацепы будут крепче держаться. Сделать шипованную резину в домашних условиях может каждый, но она будет значительно тяжелее и ненадежнее заводского изделия.
- Необходимо покупать саморезы по металлу: каленные с плоской, невысокой головкой.
- Саморезы должны быть вкручены в грунтозацепы. Вкручивать саморез удобно сразу после того, как сделано отверстие.
- Отверстия лучше просверливать небольшим сверлом диаметром 2 мм, на высоких оборотах дрели. В вырезанном отверстии резина не испытывает перенапряжение при растяжении саморезом, как в проткнутой шилом дыре.
- Торчащие наружу концы всех саморезов нужно обрезать на высоту 4 мм над поверхностью резины.
- Важно сделать прокладку, чтобы защитить камеру от протирания. Её можно вырезать из старой камеры, распущенной вдоль по внутреннему радиусу. А можно закрыть головки саморезов защитной кевларовой или изоляционной лавсановой клейкой лентой.
Не забывайте, что любую, даже самодельную, шипованную покрышку требуется обкатать, чтобы шипы заняли рабочее положение в резине. Всего лишь нужно проехать расстояние 40-50 км по твёрдому дорожному покрытию, при сниженном давлении в камере. После этого можно штурмовать зимние дороги и грязевые болота.
Настала зима и мне надо было что-то делать с велосипедом, чтобы не падать на льду. Я мог купить готовую шипованную велорезину — это обошлось бы мне в 4-5 тыс. руб. Не только из-за жажды сэкономить, но и от вечного стремления делать что-то своими руками, я решил сделать зимние велопокрышки сам.
Было куплено: 2 бюджетные покрышки по 250 руб. каждая; 400 шт. 13 мм. саморезов (около 100 руб.).
Покрышки выбирались с большими «зубами», чтобы в них могли удобно помещаться саморезы. Всего зубов у покрышки было 80+140+80. Вкручивать 300 саморезов не хотелось, поэтому в боковые ряды я вставлял саморезы через один. В итоге, в каждую покрышку было вставлено около 190-200 саморезов. Это утяжелило покрышки примерно на 200 гр.
Итак, покрышки куплены, саморезы — тоже. Надо приступать к работе. Сперва нужно проделать напрявляющие отверстия в покрышках. Без них саморезы будут часто идти криво и вылезать не там, где надо. Очень важно, чтобы саморезы «выглядывали» из центра «зуба» — это продлит срок службы покрышки. Для этого я взял дрель и начал просверливать отверстия. Это было, мягко говоря, тяжело, поэтому я придумал новый способ: зажал гвоздь плоскогубцами, нагревал его над огнем и делал им дырки в покрышках. Это уже не было трудно, но все-равно занимало много времени. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль — проделывать отверстия шилом! Шила дома не оказалось, поэтому пришлось его купить. Делать отверстия шилом — лучший вариант.
Отверстия готовы, пора вкручивать саморезы. Саморезы я купил на 13 мм с прессшайбой. Очень важно купить именно с прессшайбой, т.к. только у них достаточно широкая «шляпка». Вкручивал саморезы в покрышку я обычной отверткой. Покрышку наизнанку не выворачивал. Главное, чтобы саморезы вкручивались ровно. На клей их сажать не нужно. Саморез нужно вкручивать так, чтобы на выходе он немного подминал резьбой резину под себя.
Вот, что у меня получилось:
На последнем фото видно, что на боковых рядах саморезы вставлены через один. В центре тоже иногда встречаются пустые зубы, очередность там такая: 1-2-1-1-2-1-1-2-1 и т.д.
Саморезы вкручены, идем дальше. Теперь их нужно обточить. Точила у меня не было, поэтому я попросил друга подточить шипы. Саморезы попались дюже крепкие и сточилось скорее точило, чем они. Но, все-равно, подточить их удалось. На одной покрышке шипы были немного более длинные; ее я поставил на переднее колесо, ведь на него идет меньшая нагрузка и от него зависит качество управляемости. Боковой ряд саморезов можно обтачивать слабее (главное, чтобы они не были острыми), ведь работать они будут только при поворотах. Покрышка с обточенными саморезами выглядит так:
Саморезы вкручены и обточены, но это еще не все. Чтобы шляпки саморезов не повредили камеру, нужно сделать подкладку. Для этого мною были жестоко разрезаны две камеры — одна старая и одна, не побоюсь этого слова, новая. Теперь можно собирать колесо. При укладке камеры будьте внимательны — не поцарапайте ее о шипы.
Вчера я протестировал свои самодельные зимние велопокрышки, проехавшись около 25 км по снегу и примерно 35 км по асфальту. При езде по асфальту создается довольно громкий шум, но нельзя назвать это большим недостатком. При езде по снегу и льду покрышки показали себя самым наилучшим образом — в то время, как друзья на обычных покрышках постоянно падали на льду, я ехал абсолютно не заморачиваясь, будто по асфальту Если сравнивать ошипованные покрышки с обычными, пусть и со злым протектором, при экстренном торможении разница просто чудовищна. Небо и земля! С ошипованными покрышками при резком торможении на большой скорости на льду абсолютно не заносит, шипы оставляют за собой на льду глубокий след.
Недостаток только один — трудно поддерживать высокую скорость езды и немного труднее ехать в целом. Это чувствуется при езде по асфальту, но ехать по льду/снегу — сплошное удовольствие.
Как пришла зима, и стало невозможно ездить на летней резине, перед мной встала проблема - понадобились шипованные покрышки. Рассмотрев варианты заводских шин от Nokian и ценами на них, я твердо решил зашиповать резину самому. Пошарив по инету, я наткнулся на одно подробное описание ошиповки колес, но тот вариант меня совсем не вдохновил, так как трудоемкость не совсем соответствовала полученному результату. Позже я прочел на каком-то форуме упоминание о возможности ошиповки с помощью саморезов. Решив проработать эту идею я рванул по магазинам. Итак, в итоге было закуплено:
- 2 покрышки KENDA KINETICS - 460руб шт;
- 3 тюбика резинового клея - 30руб шт;
- 220 саморезов - ~50руб;
Для установки саморезов я выбрал ряды протекторов идущих по бокам от центральной части шины. Для начала пришлось насверлить в соответствующих местах отверстия сверлом диаметром 2 мм. (Хочу предупредить, не нужно рассверливать большие отверстия!) Итого у в покрышке получилость более 108 дырок. Далее, необходимо обезжирить внутреннюю сторону шины, я для этого использовал вонючий ацетон. (Помните все работы с такой гадостью как ацетон, необходимо проделывать в проветриваемом помещении и желательно в перчатках и очках. Самые озабоченные о своем здоровье могут одеть резиновый фартук). Теперь берем клей и обмазывая в нет саморезы, вкручиваем их с внутренней стороны шины. Поверьте мне, это несложно, саморезы смазанные клеем, легко ввинчиваются в намеченные отверстия. После того как все шурупы-саморезы ввинчены надо выждать время чтобы клей "схватился". В это время мы берем камеру и вырезаем из нее полосы шириной сантиметров 5. Промываем их от талька, сушим и обезжириваем. К этому времени клей на шурупах уже должен засохнуть, (минут 30 достаточно) и мы приступаем ко второй части изготовления зимних покрышек. Промазываем клеем внутреннюю сторону покрышки и нарезанную полосу от ненужной камеры. Выдерживаем пару минут и вклеиваем резиновую полосу внутрь покрышки, прямо поверх шляпок саморезов. Советую клеить небольшими участками по 10-20 см, так легче бороться с быстросохнущим клеем. Надо проследить чтобы во всех местах резиновая полоса плотно прилегала к покрышке. Поле этого можно оставить покрышку сохнуть часов на 20.
Под резиновой полосой проступают могучие шляпки саморезов
Вот вы держите в руках свою первую самодельную покрышку, но что-то вас явно смущает... Ах, да! Торчащие на сантиметр острые шурупы, напоминают вам колеса от гоночных мотоциклов для ледовых дорожек! Это исправить можно. Найдите самые могучие кусачки, и пооткусывайте лишнее. Откусывать надо так, чтобы снаружи оставалось около 3-5 мм. Ровно все равно не получится, можно не пытаться. Скажу честно, самой мучительной процедурой при изготовлении этих шин, и является как раз укорачивание торчащих саморезов. Причем это пропорционально твердости металла саморезов. Суммарное время на изготовление одной покрышки примерно 8 часов, но это стоит того, так что запаситесь силами и терпением.
Несколько советов по эксплуатации этих покрышек.
- 1. Всегда накачивайте камеры в таких покрышках до максимума, иначе при наезде на твердый предмет покрышка будет "пробивать" шляпкой шурупа до обода, а это сразу две дырки в камере. Я пока экспериментировал с давлением, три раза пробивал камеру, причем прои пробое получается две дырки.
- 2. Помните - покрышки которые вы сделали, это не полный аналог WXC 300:), поэтому не забывайтесь, и ездите аккуратно.
- 3. Не оставляете надолго покрышки мокрыми, саморезы начнут ржаветь.
- 4. При любом случае, хвастайтесь знакомым и не очень знакомым людям своими кастомными покрышками.
Теперь мои наблюдения и ощущения:
Пару слов о резине. KENDA KINETICS оправдала вложенные средства. На рыхлом снегу гребут они не очень хорошо. Зато они имеют очень мягкую резину, которая не каменеет на холоде. Если зашиповать центральный протектор, то наверняка можно увеличить "гребущие" свойства шины (НО ДЕЛАТЬ ЭТО НЕ СОВЕТУЮ, Т.К. ИМЕННО НА ЦЕНТР ИДЕТ БоЛЬШАЯ НАГРУЗКА, и вероятность прокола возрастает ~ на 30%).
За время катания шипы совсем немного обточились. Буквально чут-чуть. Но так как зимой голый асфальт встречается нечасто, то проблема изнашивания шипов практически отсутствует.
