Как строится дом из сип панелей. Дачный домик из сип панелей. В качестве утеплителя применяется

Если вы ищете возможность построить теплый дом за небольшие деньги, рассмотрите строительство дома из SIP (СИП) панелей. Стоимость двухэтажной «коробки» 10*10 метров без отделки — в районе 17-20 тысяч долларов. При этом нет нужды в дополнительном утеплении, в дом можно заселяться сразу после возведения (если подведены коммуникации) и сразу же можно начинать отделку.

Что такое СИП-панель

Строительство домов из СИП-панелей началось во второй половине прошлого века в Канаде. Технология проста, возведение здания требует совсем немного времени (от двух-трех недель, в зависимости от сложности проекта), дешевле может быть только , да и то не во всех регионах.

Дома возводятся из теплоизоляционных панелей, которые сами по себе имеют достаточную прочность. На английском языке данные панели называются SIP, что является аббревиатурой от следующего названия: StructuralInsulated Panel. Переводится это как «Конструктивная Теплоизолированная Панель». Получается, по идее, на русском языке, название этого материала должно звучать как КТП. В реалии применяется обычная транслитерация (замена английских букв кириллицей). В результате в ходу название «СИП-панели».

Этот материал состоит из двух , между которыми проложен слой пенополистирола (пенопласта). Получается своеобразный сэндвич (строительный «многослойный бутерброд»). Отсюда еще одно название — сэндвич панели .

При строительстве дома есть два типа сборки:

В нашей стране наиболее популярен первый вариант. Деревянный каркас придает строению дополнительную прочность. Несущей способности сэндвич панелей и без каркаса более чем достаточно для строительства одно-двухэтажных частных домов. Но знание, что в основе дома прочный деревянный брус, успокаивает. Есть у этой технологии еще один плюс — ремонтопригодность. При проблемах, можно снять поврежденную панель и заменить ее новой, что при бескаркасной технологии невозможно.

Достоинства и недостатки

Как любая новая для нашей страны технология, строительство дома из СИП-панелей имеет своих приверженцев и противников. У противников самый главный довод — ненатуральность материалов, возможность выделения вредных веществ. Действительно, эти плиты состоят из пенопласта и ОСБ. Пенопласт — привычный материал и опасен он только во время горения. ОСБ тоже уже давно на рынке, его делают из прессованной крупной стружки и щепы. В качестве связующего добавляют смолы содержащие формальдегиды. Вот это-то связующее и вызывает больше всего вопросов: формальдегид — сильный яд и его нахождение в атмосфере в большом количестве вызывает отравление.

Выделения формальдегида должно контролироваться СЭС (санитарно-эпидемиологическая станция), в продажу должны поступать только безопасные строительные материалы. Так что если задумаете строить дом из СИП-панелей, внимательно выбирайте производителя - именно от его добросовестности зависит качество материала. Самыми качественными и безопасными признаны панели, собранные на немецком ОСБ фирмы Egger («Эггер»). Эмиссия формальдегида у них E1 (безопасная).

Выдержка из ГОСТ Р 56309-2014 (дата введения 2015-07-01): «В зависимости от содержания (выделения) формальдегида, плиты изготовляют классов эмиссии Е0,5, Е1 и Е2».

При этом они легко переносят высокую влажность, не впитывают воду и не деформируются.

СИП-панель Эггер Е1 2800х625х174 (Румыния) — оптимальный вариант для стен. Высота — 2800 мм, толщина пенополистирола — 150 мм. Если вы предпочитаете «стандартные» потолки высотой 2,5 метра, то следует приобретать Эггер Е1 2500х1250х174

Хороши также немецкие панели Glunz Agepan, но их мало кто использует. Если говорить о российских производителях, то следует обратить внимание на продукцию компании «Калевала». При производстве используются только безопасные и качественные материалы:

1. OSB-3 Калевала Россия класс эмиссии Е1;
2. Клей – TOP-UR (Россия);
3. Пенополистирол – ПСБС – 25C Knauf (Россия).

Говоря о достоинствах строительства из SIP-панелей, необходимо обратить внимание на то, что технология досконально отработана. Производятся панели для разных элементов дома: наружных стен, перегородок, межэтажных перекрытий и т.д.

Почему же люди строят дома из СИП-панелей? Потому что такой дом имеет солидные плюсы:

• Малый вес, что позволяет сэкономить на фундаменте. Под этот тип построек идеальны свайные или .
• Малые теплопотери, низкие затраты на отопление. Пенополистирол — отличный утеплитель, а зажат он с двух сторон листами ОСБ. Это и делает дом из сэндвич панелей очень теплым.
• Низкая стоимость квадратного метра.
• Малые сроки возведения. Коробку двухэтажного дома можно собрать за месяц.
• Отсутствие усадки. Осадка может быть у фундамента. У конструкции из СИП-панелей осадки нет.
• Отделочные работы можно начинать сразу после того как собрана коробка.

В общем, именно этот набор свойств заставляет людей делать выбор в пользу дома из SIP панелей. Строят как дома постоянного проживания, так и дачи сезонного посещения. Так что, при ограниченном бюджете, строительство дома из СИП-панелей может быть очень хорошим выходом.

Как построить своими руками

Построить дом из СИП панелей своими руками можно двумя способами:

• Купить домокомплект под определенный проект в фирме, которая этим занимается, а собирать его самостоятельно. Не все фирмы на такое соглашаются, но у многих есть услуга шеф-монтаж. Это когда специалист фирмы контролирует ваш монтаж.
• Купить плиты. Обрезать их под нужные размеры, закупать брус, все это — самостоятельно. В этом случае вся ответственность за качество постройки ляжет на вас. Если вы имеете плотницкие навыки или у вас есть кому подсказать, можно выбрать и этот вариант.

Коротко о том, что такое домокоплект. Это набор готовых СИП-панелей, деревянного бруса нужного размера и крепежа для строительства конкретного дома. Все компоненты нарезается на заводе, нумеруются. При сборке вы в определенном порядке используете полученные блоки. Процесс напоминает строительство дома из детского конструктора, только собираете вы настоящий дом.

Строительство дома из СИП-панелей при заказе домокомплекта похоже на игру в конструктор

Домокомплект хорош, если все сделано точно. Это не только про качество СИП-панелей (его проверять надо отдельно), но и про использование сухой древесины (камерной сушки) , и про точность реза. Края панелей должны точно «обхватывать» брус, две панели должны стыковаться с дилатационным зазором около 3 мм - все это достигается использованием точного оборудования.

Справка. Дилатационный зазор - это необходимое расстояние, которое оставляется между строительными материалами, подверженными расширению (дилатации). Если дом строится в регионе с влажным климатом (например, Ленинградская область), то оставлять дилатационный зазор необходимо в обязательном порядке, иначе будет пучить OSB. В условиях сухого климата, необходимости в зазоре между OSB нет.

Этапы строительства: фотоотчет

Строительство дома из СИП-панелей, как и любого другого, начинается с выбора и возведения фундамента. Оптимальным под легкие дома считается свайный фундамент. Именно его и делают в большинстве случаев начиная строительство дома по SIP-технологии. Иногда свайный фундамент поставить невозможно:

• на твердых грунтах, которые бурить получается слишком дорого (горные породы);
• на нестабильных грунтах с низкой несущей способностью (торфяники);
• при наличии полостей в толще пород.

В этих случаях делают или (чаще УШП - утепленная шведская плита). Они значительно дороже, но более надежны.

После того как выбран и рассчитан фундамент, можно начинать его возведение.

Делаем свайный фундамент

Так как фундамент из винтовых свай делают чаще всего, проиллюстрируем именно его изготовление. Сваи вручную (если позволяет грунт и сила) или при помощи специальной техники вкручиваются в грунт. Высота оголовков — 80 см над уровнем грунта, расстояние между сваями не более 2,5 метров.

К установленным сваям привариваются оголовки, к ним крепится брус обвязки (в данном примере 200*200 мм).

Важно! Стыки бруса в обязательном порядке должны находиться на оголовках. При укладке обвязочного бруса не забудьте до стыковки промазывать замки защитным составом (битумной мастикой).

Под стыком нет опоры — так делать нельзя!

Для защиты от гниения и насекомых, брус обвязки пропитывают защитным составом. Под брус (на оголовки) укладывали рубероид в два слоя.

Этот этап занимает от 3-4 дней до недели. Зависит от сложности грунтов, с техникой работаете или крутите сами. Теперь можно приступать к укладке плит перекрытия, но перед этим следуем ознакомиться со способами их соединения.

Как соединять СИП-панели: основной принцип

При соединении панелей, между ними вставляется деревянная шпонка (брус) и или термошпонка (отрезок СИП панели меньшей толщины). Как было сказано выше, в нашей стране более популярна технология с использованием каркаса, т.е. в качестве шпонки используется сухой брус. Именно на таком варианте мы и заострим внимание.

Брус вставляется в паз и фиксируется при помощи саморезов и/или гвоздей, которые закручиваются/забиваются через ОСБ в тело бруса. При наличии гвоздезабивного пистолета, первоначально рекомендуем прихватывать панели «желтыми» саморезами по дереву длиною 40-50 мм, а затем пробивать стыки ершеными гвоздями длиною 50-65 мм с шагом 10-15 см.

В качестве крепежа СИП панелей можно использовать: «желтые» саморезы по дереву, оцинкованные винтовые гвозди, оцинкованные ершеные гвозди. Не используйте «черные» каленые саморезы — они обламываются и быстро подвергаются коррозии

Всегда есть риск, что соединение получится негерметичным, а вся технология строительства из СИП-панелей основана на эффекте термоса, то есть на максимальной герметичности. Поэтому перед сборкой этого узла (и любого другого) на боковую поверхность панели наносится монтажная пена. Она заполняет все щели, обеспечивая должный уровень тепло- и влаго- изоляции.

Обратите внимание! На рисунке выше изображена шпонка из сдвоенного бруса. Зачастую подобные рекомендации воспринимаются превратно, и с целью экономии приобретается нестроганая обрезная доска 50х150х6000 мм естественной влажности. После высыхания доски, соединение вряд ли останется герметичным.

При изготовлении составной деревянной шпонки 100*150, на наш взгляд, предпочтительней использовать три сухих бруска сечением 50*100 мм — в этом случае перекрываются соединения (см. видео ниже).

Если речь идет о стеновых панелях, то имеет смысл вставлять и крепить шпонки заблаговременно.

Пену нанесли, вставили брус, закрепили саморезами. На боковую грань второй плиты нанесли пену, паз завели под выступающую часть бруса, выставили дилатационный зазор в 3 мм, закрепили саморезами. Вылезшую в процессе монтажа из швов пену срезают после полимеризации.

Эта техника с небольшими изменениями повторяется в любом соединении СИП-панелей. Схема этого узла представлена выше.

После резки плит, появляется необходимость удалить пенополистирол на требуемую глубину. Для этих целей используется электрический термонож (резак) для пенопласта. Они бывают различных конструкций, но в обязательном порядке термонож должен быть оборудован ограничителем. Только в этом случае вы сможете удалить пенополистирол точно на требуемую глубину. «Перебор» чреват тем, что в месте соединения панелей могут появиться мостики холода.

Резак можно сделать своими руками, но при этом не следует забывать о технике безопасности при работе с электрическим током .

Первое перекрытие

Первое перекрытие, это ничто иное, как пол не требующий утепления. Как плавило, собирается из СИП-панелей толщиной 224 мм и шириной 625 мм. При такой ширине плит деревянные балки расположены с шагом около 60 см, чего достаточно, для того чтобы выдержать нагрузку.

Если у вас в наличии плиты шириной 1250 мм, то их необходимо распилить вдоль на две равные части.

При монтаже перекрытия, панели должны укладываться как кирпичи в кладке — с несовпадением швов (вразбежку). Это необходимо для того, чтобы швы не коробило при повышении влажности.

Вот на такие куски должны быть напилены блоки для перекрытий при использовании плит шириной 1250 мм

Для защиты нижней плиты ОСБ от влаги, каждую из плит с одной стороны промазывают все той же битумной мастикой. Можно использовать и другие аналогичные по свойствам составы.

Сборка СИП панелей перекрытия первого этажа

При соединении плит между ними укладывается монтажный брус (схема в предыдущем пункте). Брус крепится по краям к обвязке (длинными гвоздями), а края плит к нему при помощи саморезов.

Боковые срезы плит (всех перекрытий) закрываем обрезной доской подходящего размера. На боковую поверхность плиты наносим змейкой пену, потом приставляем доску, крепим ее через ОСБ саморезами в торец доски.

Поверх сэндвича по периметру укладывается стартовая (венцовая) доска, на которую будут опираться стеновые СИП-панели. Она укладывается по периметру и в тех местах, где будут устанавливаться перегородки.

Крепятся венцовые доски гвоздями/саморезами, но для уверенности закрепили насквозь шпильками к оголовкам свай. Под шпильки просверлили отверстия. В них загоняется шпилька, стягивается болтами.

Возведение стен

Строительство дома из СИП-панелей продолжаем: монтируем стены первого этажа. Для этой работы желательно иметь двух помощников, тогда процесс пойдет быстрее и проще.

Ставим первую панель чтобы она «наделась» на венцевую доску

Монтаж стен начинается с одного из углов. При установке панель выемкой в нижней части «надевается» на установленную стартовую доску (предварительно нанесите слой пены на доску или торец сэндвича). Панель ставят, выравнивают по вертикали, крепят к стартовой доске с двух сторон саморезами с шагом 10-15 см.

На боковую поверхность установленной плиты наносится пена, выставляется под углом 90° другая плита. К ее боковой части предварительно прикреплена закладная доска (торцевой брусок), толщина которой равна глубине паза. Как и первая, эта панель крепится к обвязочной стартовой доске.

Кроме того, при помощи длинных саморезов скрепляем угол.

Как правило, используются саморезы длинной от 220 до 280 мм

Длина самореза должна быть такой, чтобы он прошел сквозь плиту и всю толщину закладной доски. Шаг установки этого крепежа — 40-50 см.

В оконных и дверных проемах, для более надежного крепления можно установить металлические перфорированные усиленные уголки. Элемент необязательный, но придает жесткости и вселяет уверенность.

Сразу возводятся и наружные стены и перегородки

Установка перегородок из СИП-панелей происходит по тому же принципу: крепим венцовую доску, к ней перегородочные блоки. Они могут быть той же толщины, что и для наружных стен, но можно использовать и более тонкие. Снижение звукоизоляционных свойств компенсируется внутренней отделкой.

Для экономии средств, перегородки можно делать по каркасной технологии. Тогда первоначально можно установить только каркас, а обшивку его перенести на более поздний период. Удобнее это делать когда крыша уже установлена.

В доме из SIP-панелей перегородки могут быть сделаны каркасные

Межэтажное перекрытие

Для установки плит перекрытия в пазы стеновых панелей на пену и саморезы устанавливаются доски. Они создают обвязку для монтажа перекрытия.

Далее укладываем плиты перекрытия. Если перегородки собраны из СИП-панелей, их несущая способность достаточно высока и дополнительных мер по усилению не требуется. Если перегородки собирались по каркасной технологии, верхние балки делаем усиленные: их собирают из трех досок, склеенных между собой. Для большей прочности, балки еще можно с обоих сторон скрепить саморезами.

На готовый каркас укладываются плиты перекрытия из СИП-панелей. Они должны быть шириной не более 625 мм, укладывать их надо в разбежку (с несовпадением швов). Так как панели узкие, деревянного бруса в перекрытии много. За счет этого такое перекрытие и выдерживает нагрузки в тех местах, где нет балок перекрытия.

Уложенные плиты крепим к обвязочному брусу саморезами или гвоздями. Края ОСБ — сверху и снизу к каждому промежуточному брусу. После закрепления монтажа перекрытия, открытые боковые срезы по периметру здания закрываем все по тому же принципу: пена + обрезная доска. Для большей жесткости, в тех местах где проходят балки перекрытия, крепим панели перекрытия длинными саморезами (220 мм) насквозь.

Этот этап после сборки первого перекрытия не кажется сложным. Все тоже, только работа на высоте, затягивать сэндвич-панели дольше и сложнее чем их монтировать.

Стены второго этажа

Второй этаж в данном проекте — , потому стеновые панели невысокие. Одновременно с наружными стенами ставим и перегородки. Перед монтажом кровли в верхний открытый паз устанавливается закладной брус, к нему будут крепиться кровельные СИП-панели.

Под фронтоны придется стандартные панели обрезать, так как форма тут нестандартная. Монтаж и соединение самих стеновых панелей на втором этаже ничем не отличается.

Крыша из СИП-панелей

Для крыши используются специальные сэндвич панели. Под них торцы плит спиливают под определенным углом, который определяется углом наклона ската кровли. Тут так же, как и при настиле перекрытия, можно обойтись минимумом балок, ведь каждое соединение имеет свою балку. Поэтому стропильную системы не собирают.

Для крыши из SIP-панелей балок надо минимум

Оформление конька

Крыша дома небольших и средних размеров из СИП-панлей, обычно имеет центральную коньковую балку. Тут сходятся две плоскости кровли. Этот узел может быть оформлен двумя способами (на рисунках ниже). Первый — симметричный. Сэндвич панели срезаются под углом, под таким же углом срезается верхушка коньковой балки. Крепятся две плоскости длинными саморезами через панель к балке с двух сторон. Шаг установки крепежа — 30-40 см.

В данном способе между двумя плитами отсутствует привычный брус, соединяются они только на пену. После того как пена полимеризуется, излишки обрезаются, шов обрабатывается водостойким герметиком, после чего на конек надевается защитная полоса — из металла, пластика и т.д. — зависит от выбранного типа кровельного покрытия.

Состыковать кровельные СИП-панели на коньке можно и по-другому. Второй способ не требует подрезки плит под углом, но одна часть панелей должна быть длиннее (на толщину кровельной плиты). Балка все так же подрезается под углом, стыкуются плиты под прямым углом, крепятся насквозь длинными саморезами к балке.

В этом соединении используются закладные торцевые бруски. Устанавливаются они как обычно — на монтажную пену и саморезы. Чтобы перекрыть доступ влаги в подкровельное пространство, место соединения двух панелей также дополнительно промазывается водостойким герметиком.

Есть вариант монтажа кровли из СИП-панелей и без центральной балки. Бывают варианты кровель с двумя несущими балками, которые расположены не по центру. Это могут быть либо специально уложенные балки перекрытия, либо перегородки, собранные из СИП-панелей или по каркасной технологии. Во втором случае балки лучше усилить (сделать сборными на клею и гвоздях).

В этом узле самое сложное — подрезать под нужным углом закладные брусья. Сделать это можно на земле, что значительно упрощает задачу. Крепятся панели через плиту длинными саморезами к балкам перекрытия или закладным в перегородках. Также между собой скрепляются две плоскости в точке стыка — с противоположных сторон длинными саморезами.

Соединения кровельной и стеновой панели

Под укладу кровельных SIP плит, стеновые подрезают под нужным углом. Внутренняя часть ОСБ получается выше наружной. Под тем же углом «зарезается» пенопласт, подрезаются кромки закладного бруса. Именно эта часть самая сложная, если вы не покупали домокомплект, а строительство дома из СИП-панелей ведете из стандартных панелей, обрезая их под нужные размеры своими руками.

Как соединить стеновую и кровельную СИП-панели

При наличии соответствующего оборудования не проблема их обрезать под углом. Проблема вырезать между плитами ОСБ пенопласт на нужную глубину. Выбрать сердцевину можно при помощи термоножа, а затем удалить остатки чисто механическим способом. Скорее всего, срез ровным все равно не получится, так что придется добавлять больше пены — чтобы она заполнила неровности.

На рисунках кровельный свес также сделан из плит с утеплителем. Это проще в реализации, но это необоснованные траты. Для экономии длина СИП-панели берется до пересечения со стенами, а дальше идет только брус (как на фото). В этом случае брус делается составной: одна часть длиннее на величину свеса, вторая короче и заканчивается там где заканчивается стена.

Особенности стыковки кровельных плит

Соединение двух кровельных плит происходит точно так же как и других: брус, пена, саморезы. Но так как тут возможно попадание осадков, желательно все швы герметизировать.

Для улучшения герметичности все швы на кровле дополнительно промазываются водостойким герметиком. Сначала срезается застывшая пена в плоскость с кровлей, затем наносится герметик. После подшивки свесов можно считать что строительство дома из СИП панелей завершено. Вставить окна/двери, подвести коммуникации и жилище уже пригодно для проживания. Отделку можно делать сразу после установки коробки.

Мыши и прочие неприятности

Чтобы уберечь наших читателей от лишней головной боли, мы решили рассказать об ошибках, допущенных при строительстве одного жилого дома. В первую очередь материал предназначен для тех, кто нанимает для строительства подрядчиков. Однако будет полезен и тем, кто строит дом самостоятельно.

Объект строился по программе «Сельский дом», а в качестве подрядчика выступали местные горе-строители. К сожалению, со стороны будущих жильцов не было уделено должного внимания качеству проведения работ. Результат закономерный — большое количество существенных «косяков».

Краткая информация о доме:

• Дата ввода в эксплуатацию: 2008 год
• Количество этажей: 2
• Тип фундамента: ленточный
• Технология: бескаркасная
• Размеры панелей: 2740х1220х224 (перекрытия), 2740х1220х174 (стены), 2740х1220х145 (шпонка для соединения стеновых панелей)

Проблемы проявились довольно быстро и были связаны с самой важной частью любого строения — фундаментом. Ленточный фундамент был залит бетоном низкого качества, это привело к тому, что при попадании влаги, он начал крошиться.

В сильные холода (ниже -30°C) был выявлен еще один «косяк» — промерзала часть пластикового напольного плинтуса на кухне.

Было решено снять нижние панели винилового сайдинга, удалить мостики холода в местах примыкания стеновых плит к перекрытию первого этажа и обшить фундамент профлистом под камень.

После демонтажа нижних панелей сайдинга, появились признака жизнедеятельности полевых мышей.

При строительстве торцы перекрытия не были закрыты доской. Установлены куски фанеры, между которыми есть большие расстояния. Также обратите внимание, что рубероид начинается не от бруса, а от уровня пола

Краткое пояснение по рубероиду. На момент постройки дома, в конкретном населенном пункте не слыхивали о паропроницаемых мембранах. Подрядчик собирался уложить на стены полиэтиленовую плёнку. Этому воспротивился заказчик, в результате был использован рубероид.

Прекрасно видно, что мыши времени зря не теряли…

В результате владельцу дома пришлось нивелировать последствия используя свой скромный строительный опыт.

Сопутствующие ошибки:

• Не обработана битумной мастикой нижняя часть перекрытия первого этажа.
• На перекрытия первого и второго этажа были уложены SIP-панели шириной 1220 мм (должны были быть разрезаться вдоль пополам).
• Использован сырой лес.
• Панель для изготовления термошпонок тоньше, чем слой пенополистирола.
• Углы дома не стянуты длинными саморезами.
• Саморезы исключительно черные.

Были и другие ошибки, но мы о них не рассказываем, так они не относятся напрямую к технологии строительства СИП-домов.

Увы, рассмотренный выше случай не самый тяжелый — фатальный вариант рассмотрен в видео ниже.

Вывод напрашивается очень простой: не следует слепо доверяться заказчику. Все этапы строительства надо контролировать лично, либо обратиться к помощи знающего человека со стороны.

Если строительством занимаются подрядчики, то качество их работы можно будет оценить уже на этапе приемки перекрытия первого этажа.

О преимуществах быстровозводимого жилья из СИП панелей много говорят создающие и реализующие его компании. Однако относительно простая технология строительства дома из СИП панелей, сооружаемого своими руками, обнаруживает в себе множество нюансов. Они содержатся, например, в вопросах создания оптимального проекта фундамента под постройку из СИП или выбора из нескольких существующих наиболее подходящего способа соединения элементов здания между собой.

На что сразу следует обратить внимание

Еще на этапе выбора размеров будущего дома проявляется первая . Ведь для того, чтобы минимизировать отходы стройматериалов, необходимо учесть стандартную ширину СИП панели – 1,25 м. Если разработка проекта дома была заказан в профильной организации, то в плане сооружения также будут заложены дилатационные зазоры. Это допуски по 3 мм, которые специально оставляют в месте стыка двух панелей. Однако, как показывает опыт, плиты OSB-3, из которых состоит обшивка СИП-панелей, могут иметь довольно значительные отклонения в стандартных размерах. Так, в соответствии с нормативами допустимая погрешность составляет +/- 3 мм на погонный метр. Кроме того, СПИ панели из разных партий могут также значительно отличаться линейными размерам, до 5 мм. Это приводит к тому, что например, одну из 8 панелей, составляющих на плане стену длиной 10 м, придется обрезать на месте монтажа. Можно, напротив, получить зазор в 20-30 мм, который уже устраняется заполнением полиуретановой пеной.

Выбор фундамента

Конструкции из СИП панелей имеют значительно меньший вес, чем стены из кирпича или даже пористого бетона (газо- или пеноблоков) и, зачастую, для них не требуются широкие мощные фундаменты. Тем не менее, при выборе типа основания необходимо ориентироваться на особенности грунта. Поэтому дома по новой технологии из СИП панелей могут использовать следующие типы фундаментов:

1. Железобетонную монолитную мелкозаглубленную плиту

Это так называемый «шведский» или «плавающий» фундамент. Он является одним из наиболее дорогостоящих, но наиболее эффективных оснований. Его рекомендуется использовать на слабонесущих неустойчивых грунтах (болотистых, плывунах, торфяниках). При этом, если на участке отмечен высокий уровень подъема или стояния грунтовых вод, то под железобетонной монолитной плитой должна обустраиваться разветвленная дренажная система.

В «плавающих» фундаментах часто размещают элементы основных инженерных коммуникаций дома, прослойки утеплителя, а в некоторых случаях и системы обогрева . Подобная конструкция способна играть роль теплового аккумулятора и значительно повышает энергоэффективность всего сооружения.

Технология стройки домов из СИП панелей на плитном основании допускает возведение двух и трехэтажных объектов.

2. Ленточный фундамент

На непучинистых грунтах его глубина залегания может быть выше уровня промерзания. Если же в доме планируется обустроить подвальное помещение или порода, прилегающая к основанию, подвержена сильному морозному пучению, то подошва фундамента заглубляется ниже фактической отметки промерзания. Ленточные конструкции, особенно железобетонные, отличаются довольно высокой несущей способностью, поэтом могут использоваться для возведения домов любой этажности.

3. Свайный буронабивной фундамент

Характеризуется глубиной закладки превышающей уровень промерзания грунта. Установка СИП панелей осуществляется на сборный железобетонный ростверк, выполняющий функции обвязки свай. Буронабивные опоры выдерживают вес конструкций, позволяющий возводить на них дома с мансардами.

4. Винтовые сваи

В качестве обвязки на них обычно используется сборная деревянная рандбалка. На грунтах со средней несущей способностью винтовые сваи могут быть использованы при возведении одноэтажных домов, а также обладающих небольшими мансардами.

Нулевой уровень

Перед тем как начать монтаж СИП панелей, на фундаментное основание укладывается нижний обвязочный (венцовый) брус сечением 100х150 мм. Место его размещения следует надежно гидроизолировать. Для этого используется битумная мастика, рубероид (в два слоя) или несколько слоев битумированной бумаги. Кроме того, сам брус обязательно обрабатывается антисептическими и гидрофобизирующими составами. На рисунке ниже изображена схема укладки обвязки на ленточном фундаменте.

ВАЖНО! К монтажу нижнего бруса, выведению «нулевого уровня», необходимо подойти с особой ответственностью. От точности его позиционирования зависит не только простота последующей сборки СИП панелей, но качество и долговечность всего сооружения.

Крепление венца

Крепление нижнего бруса к основанию осуществляется анкерными болтами диаметром 10-12 мм. Они заглубляются в бетон не менее чем на 100 мм, устанавливаясь с шагом 50 см. Болты закручиваются заподлицо с поверхностью бруса. Для этого рекомендуется высверлить в древесине потайки – отверстия большего, чем головка болта диаметра, а для упрощения монтажных операций использовать торцевые ключи. Углубления потаек можно залить гудроном или битумом, они помогут предотвратить коррозию крепежных элементов.

Цокольный ярус

Конструкция цокольного яруса (перекрытия) состоит из деревянных лаг (несущий каркас) и расположенных горизонтально СИП-панелей. Для её сборки первая панель укладывается сверху на обвязке в углу. В слое полистирола по периметру её торцевой части выбирается паз. В короткий внутренний торец закладывается СИП-шпонка или вставка из отрезка бруса 80х200 мм (для СИП толщиной 225 мм). Такие выступающие элементы становятся гребнями, к которым осуществляется установка очередных СИП панелей с предварительно выбранными пазами.

После сборки первого ряда уже в его продольной торцевой части также выбирается паз, под закладку лаги из бруса 80х200 мм или сдвоенной из досок 2х40х200 мм. Спарка выполняется саморезами по дереву длиной 75 мм, вкручиваемых с шагом не более 40 см. Панели крепятся к лагам через облицовочные OSB-3 плиты саморезами длиной 40 мм с шагом 150-200 мм. Окончательным этапом создания цокольного перекрытия является защита (обрусовка) внешних торцов СИП-панелей. Они закрываются доской 40х200 мм.

Вот так выглядит типовая схема расположения элементов цокольного перекрытия:

ВАЖНО! Перед укладкой панельных элементов цокольного яруса их нижние плоскости должны быть обработаны битумной гидроизоляционной мастикой.

Иногда, в угоду мнимой экономии, технология стройки домов из СИП панелей сознательно нарушается и для сооружения цокольного перекрытия используются обычные доски на лагах. Создание теплоизоляционного барьера осуществляется на основе из керамзита, насыпанного непосредственно на грунт по слою гидроизоляции. Хотя этот способ и можно применять при установке ленточного фундамента, однако, его эффективность оставляет желать лучшего. Хорошая теплоизоляция подобной конструкции потребует укладки дополнительного утеплителя между черновым и чистовым полом, типа листов пенопласта или минеральной ваты. Это сведет на нет первоначальную экономию, и, в конечном итоге, окажется более трудозатратным.

Стены

Нижняя обвязка стен

После сборки цокольного перекрытия на нём устанавливаются брус нижней обвязки стен в соответствии с планом внутренних помещений. Элементы нижней обвязки представляют собой брусья шириной соответствующей толщине пенополистирола в СИП панели и высотой 50-60 мм. Массивный брус такого размера не всегда бывает в свободной продаже, да и стоит он немало. Поэтому, нередко, вместо него используется композитный элемент, набранный из нескольких досок подходящих размеров. Крепление нижней обвязки осуществляется саморезами 75 мм с шагом не более 40 см.

При размещении бруса необходимо учитывать расположение дверей во внутренних помещениях. Для простоты монтажа, а также чтобы предотвратить ошибки в планировке, брус в дверных проемах вырезается уже после сборки стен из СИП панелей. Поэтому в подобных местах нижняя обвязка к полу не прикручивается.

Установка стеновых панелей каркасным способом

Стеновая сборка домов из СИП панелей осуществляться способами аналогичным уже описанным для нижнего перекрытия. Наиболее, распространенным является каркасный метод, при котором сращивающими деталями выступают уже не лаги, а сдвоенные стойки 40(50)х150 мм (для СИП толщиной 175 мм):

• сборку начинают от угла здания, размещая на обвязочном брусе первый стеновой элемент и выравнивая его торец заподлицо с плитой перекрытия;
• панель, с внешней и внутренней сторон, притягивается к обвязке саморезами (L=40 мм, шаг – 150 мм);
• во внешний вертикальный торец закладывается одинарная стойка 50х150 мм и прокручивается через листы OSB саморезами (L=40 мм);
• по внутреннему краю панели напротив торца угловой перпендикулярной стены устанавливается вертикальная сдвоенная стойка (угловой шип). Она притягивается саморезами 8х240 мм с неполной резьбой, вворачиваемыми с внешней плоскости первой стеновой панели с шагом 400 мм;
• сборка угла заканчивается пристыковкой перпендикулярной панели, прокручиваемой по угловому шипу саморезами длиной 40 мм. Для её плотной посадки она с торца подбивается кувалдой через прокладку из доски или бруса;
• дальнейшая рядовая технология монтажа СИП панелей предполагает аналогичные действия – присоединение очередного участка стены через шип стойку.

ВАЖНО! Для того чтобы стойка выходила в панель на требуемую глубину, в пенополистироле изготавливается паз. От равномерности его выборки зависит прочность соединения стеновых элементов, а также тепловая эффективность стыка. Поэтому при самостоятельном изготовлении качественного паза следует приобрести или взять в аренду термонож (на рисунке ниже) либо специальное приспособление для болгарки, состоящее из упора и фрезерной насадки.

Установка стеновых панелей бескаркасным способом

Бескаркасный способ соединения предусматривает использование шпонок из плиты OSB-3 или специальных термовставок, так называемых «сплайнов». Они представляют собой узкий фрагмент СИП-панели, вписывающийся своими габаритами во внутрь паза полноразмерной панели. Подобная бескаркасная технология сборки позволяет снизить теплопотери через материал древесины бруса, обладающего более высокой теплопроводностью, чем пенопласт. Схема монтажа SIP панели бескаркасным способом при помощи сплайнов указана на рисунке ниже. Она оптимально подходит для возведения одноэтажных домов.

ВАЖНО! Независимо от выбранного способа монтажа места соединения любых элементов перед посадкой их на место обрабатываются монтажной пеной. Она помогает добиться абсолютной герметичности стыков и повысить надежность конструкции в целом.

После завершения сборки стен первого этажа верхние торцы панелей также пропениваются, а в выборку пенопласта закладывается обвязочная балка 40(50)х150 мм. Она прокручивается вдоль всех листов OSB саморезами длиной 40 мм, а к стойкам каркаса – 75 мм.

Межэтажные и чердачные перекрытия изготавливаются аналогично цокольному ярусу, как и технология сборки стен второго или мансардного уровня повторяет монтажные операции для стен первого этажа.

Кровельная конструкция для дома из СИП-панелей

Установка крыши начинается с закрепления несущих элементов, мауэрлатов, прогонов и конька, опирающихся на несущие стены (в случае бескаркасного способа сборки) или на стойки сооружения. Прогоны фиксируются в месте контакта с основанием двумя саморезами 8х280 мм.

Далее устанавливается стропильная система. Каждое стропило в месте соприкосновения с прогонами фиксируется саморезами 8х280 мм. Установка стропил начинается от одного из фронтонов. В случае, если крыша имеет сложную многоскатную конструкцию, то монтаж начинается с ендов. Ниже показана структурная схема размещения несущих элементов кровельной системы.

Важно! Стропильная система дома представляет собой особо ответственную конструкцию, поэтому для ее возведения лучше привлечь опытных помощников.

Подводя итоги

Сборка дома из СИП панелей собственными руками вполне доступна, даже домашним мастеров, не имеющим большого опыта в возведении подобных сооружений. В крайнем случае, можно приобрести готовый комплект (конструктор), из широкого ассортимента, предлагаемого профильными компаниями. Тщательно подогнанные элементы такого конструктора, а также подробная инструкция по сборке дома из СИП панелей, делают его использование более предпочтительным, если часть или все работы планируется выполнять самостоятельно.

Ниже перечисляем плюсы и минусы применения технологии строительства домов из СИП-панелей.

Преимущества:

• за счет высоких теплосберегающих характеристик ограждающих конструкций.
• Больше полезной площади - за счет небольшой толщины стен можно получить на 15-20% больше полезной площади.
• Ускоренный монтаж коробки дома (1-2 нед).
• Отсутствие необходимости в устройстве дорогого фундамента (достаточно, например, устанавливаемого за 1 день).
• Экономия на тяжелой грузоподъемной технике позволяет значительно снизить расходы на строительство.
• Строить дома можно круглый год - они не дают усадки, поэтому сразу после сборки можно начинать отделочные работы.
• Технология сборки проста, можно даже выполнить строительство дома из СИП-панели своими руками - это под силу любому, кто руководствуется инструкцией и умеет держать в руках шуруповерт и пилу.

Недостатки

• Небольшая тепловая инерция ограждающих конструкций - это свойственно любым каркасным домам.
• Высокая цена материала - правда, это с лихвой компенсируется экономией расходов на фундамент и уменьшение сроков строительства.
• Ограждающие конструкции не дышат, и, значит, необходимо устройство эффективной - этот недостаток также присущ всем каркасным домам.
• Горючесть ограждающих конструкций - но она не выше, чем у любых деревянных строений.
• Выделение при горении вредных веществ - действительно, при плавлении пенополистирола выделяется стирол со специфическим сладковатым запахом. При концентрации его в воздухе более 600 ppm (1 ppm= 4,26 мг/м3) он опасен для человека. Но запах стирола становится непереносимым уже при концентрации свыше 200 ppm, и это недвусмысленный сигнал к срочной эвакуации.
• Поддается грызунам - хотя эти зверьки разводятся где угодно, известны случаи, когда в поисках пищи крысы прогрызали даже бетон.

Также на рынке представлены более дешёвые изделия с обкладками толщиной 9 мм, но они подойдут лишь для стен и перегородок небольших одноэтажных построек.

Отличия заводской СИП-панели

1. Неточная геометрия. Сдвиг обкладок относительно друг друга, ромбовидность или трапециевидность панели легко выявляются с помощью угольника и рулетки.
2. Использование некачественных ОСП с невысокой влагостойкостью. Обильно смачивайте поверхность панели на протяжении часа-двух. Если щепа начнёт отслаиваться, перед вами бракованное изделие.
3. Низкая прочность клеевого соединения. Это, пожалуй, основной признак товаров, произведённых полукустарным способом. Проверить изделие можно только путём отрыва одной из обкладок от утеплителя. Качественная панель разрывается не по шву, а по листу пенопласта.
4. Выполнение средней части панели из фрагментов пенополистирольных плит. Чтобы снизить количество отходов, кустарные предприятия пускают в дело обрезки утеплителя, что отрицательно сказывается как на прочности, так и на теплоизолирующих свойствах. Стыки плит пенополистирола легко увидеть на торцах панелей.

Пошаговое строительство дома из СИП-панелей

Фундамент

Фирмы, которые занимаются строительством домов из СИП-панелей, рекомендуют делать , в полной мере отвечающий концепции быстровозводимого здания. Сваи под дом площадью до 150 м² можно смонтировать за два-три дня, а с помощью специальной установки - за один день; сборка ростверка из швеллера или брусовой обвязки также не займёт много времени.

Сила морозного пучения многократно превышает нагрузку от лёгких стен из СИП-панелей. В таких условиях лучше всего работают свайные и утеплённые мелкозаглублённые фундаменты.

(наиболее распространённый их диаметр - 108 мм, длина - 2,5 и 3 м) располагают под наружными и внутренними капитальными стенами, а также ригелями (они нужны для уменьшения пролётов балок) с шагом 1,5–2 м. Такое основание хорошо ведёт себя на пучинистых грунтах и практически не осаживается под лёгкими стенами - при условии, что глубина заложения была определена не случайным образом, а в результате пробного завинчивания с измерением усилия: лопасти свай должны опираться на плотные слои грунта.

Чтобы прослужил более 50 лет, нужно приобрести сваи из стали толщиной не менее 4 мм с литыми наконечниками, которые противостоят коррозии намного лучше сварных; после установки их следует заполнить бетоном. Одна опора с учётом монтажа обойдётся в 2400–2700 руб., то есть стоимость фундамента для дома размерами 8 × 10 м не превысит 100 тыс. руб. Правда, отделка цокольной части потребует дополнительных расходов: придётся выполнить забирку из цементно-стружечных или стекломагнезитовых листов (под облицовку плиткой или камнем) либо декоративных панелей на каркасе.

Основная альтернатива свайно-винтовому фундаменту - традиционная для дачного строительства мелкозаглублённая лента шириной 0,3–0,4 м и высотой 0,6–0,8 м. Если готовить бетон самостоятельно, а не покупать на заводе, то такое основание обойдётся несколько дешевле свайного, но сроки строительства увеличатся как минимум на 3 недели. Залог надёжности ленточного фундамента - правильно выполненный арматурный каркас, его следует проектировать согласно СП 63.13330.2012 (основные требования - наличие как минимум двух арматурных поясов и коэффициент армирования не менее 0,1%). Основание этого фундамента нельзя возводить на неоднородных грунтах с плывунами.Облегчённый оптимально подходит для болотистых участков с сильнопучинистыми и слабонесущими грунтами. Плиту заливают поверх песчано-гравийной дренирующей подушки, слоя экструдированного пенополистирола толщиной не менее 100 мм и гидроизоляционной подложки. Минимальная толщина плиты - 200 мм, причём её нужно армировать двухуровневым каркасом из прутка диаметром от 12 мм. Чтобы защитить стены от воды (в основном талой), по контуру плиты стоит возвести железобетонный цоколь высотой 0,3–0,5 м. Отмостку и цоколь целесообразно утеплить листами ЭППС толщиной 50 мм.

Фундамент из стальных свай желательно укрепить роствер-ком из швеллера или двутавра. Рандбалки ростверка должны быть сварены друг с другом и, кроме того, приварены к сваям. Металлические детали необходимо защитить от коррозии и изолировать от деревянной обвязки рулонной гидроизоляцией.

При устройстве плавающего ленточного фундамента нет смысла заглубляться в глинистый грунт — лучше нарастить надземную часть, которая будет выполнять функцию цоколя. Арматурный каркас следует вязать оцинкованной проволокой. Соединения должны обладать прочностью и быть долговечными, ведь каркас обязан работать как единое целое на протяжении всего срока службы фундамента.

Стены

Несмотря на то что технология считается унифицированной, у каждой фирмы и даже бригады есть свои приёмы сборки ограждающих конструкций - удачные и не очень.

Для строительства необходимы изделия как стандартных, так и нестандартных размеров - перемычки над проёмами, простенки, элементы кровли и др. Крупные компании с собственной производственной линией осуществляют раскрой только в заводских условиях. Мелкие фирмы и «автономные» бригады зачастую вырезают нужные фрагменты на объекте, используя циркулярную пилу и тёрку для пенопласта (с помощью этого инструмента выбирают пазы по периметру панелей). При таком методе велик риск нарушения геометрических размеров помещений и проёмов, появления зазоров на стыках деталей.

Технология строительства предусматривает монтаж скрытого каркаса, детали которого вставляются в пазы панелей. Для каркаса следует применять отборные пиломатериалы камерной сушки, пропитанные антисептирующим составом, а для балок перекрытий желательно использовать либо деревянный двутавр. Увы, иногда в ход идут недосушенные изделия, которые могут покоробиться, что приведёт к появлению щелей и деформации стен и перекрытий. Стык панелей с элементами каркаса всегда герметизируют полиуретановой пеной. Однако некоторые бригады привыкли собирать стойки из двух досок, попросту стягивая их саморезами без всякого уплотнения шва. При этом в углах могут установить брус 150 × 100 мм. Вроде бы это должно увеличить прочность коробки дома, однако на практике такое решение лишь гарантирует промерзание угла суровой зимой.

СИП-панели позволяют возводить постройки сложной конфигурации — с непрямыми углами и эркерами. Правда, при этом увеличиваются трудозатраты и количество отходов, а значит, и стоимость 1 м2 площади дома.

Крыша

Мансардного или полумансардного этажа может возводиться как с помощью СИП-панелей, так и по традиционной технологии с утеплением минеральной ватой или иными материалами.

Порой можно услышать, что кровельный пирог на основе СИП-панелей более стоек к воздействию влаги (ведь пенополистирол обладает крайне низким водопоглощением). Однако постоянное присутствие влаги (которая может просачиваться сквозь кровельное покрытие или поступать снизу в виде пара) приводит к разрушению обкладок панелей (ОСП). К тому же при температуре выше 80 °С начинается процесс термической деструкции пенополистирола.

Поэтому между СИП-панелями и кровельным материалом необходимо предусмотреть вентзазор. Не обойтись и без слоя пароизоляции со стороны помещений, а также вентилируемого конька.

Несущая часть крыши из СИП-панелей включает коньковый брус, прогоны (параллельные коньку несущие балки) и наслонные стропила, функцию которых выполняют брусья между панелями. Установленные панели накрывают сплошным ковром рулонной паропроницаемой гидроизоляции, затем монтируют реечную обрешётку, к которой крепят кровельное покрытие (например, профилированные стальные листы) либо ещё один слой ОСП, который служит основой для гибкой битумной черепицы.

Кардинально изменить положение в лучшую сторону способна лишь принудительная система приточно-вытяжной с рекуперацией тепла, которая обеспечит зональный воздухообмен. Основным элементом такой системы является рекуперационная установка. Для коттеджа площадью около 120 м 2 , где проживает семья из трёх-четырёх человек, достаточно установки производительностью 180-250 м 3 /ч, цена которой составит 60-250 тыс. руб. в зависимости от конструкции и фирмы-производителя. Стоимость системы с монтажом варь­ируется в пределах 350-700 тыс. руб. без учёта затрат на создание скрытых полостей для прокладки вентканалов.

Отделка СИП-панелей

Изнутри стены из СИП-панелей в подавляющем большинстве случаев обшивают гипсокартоном, листы которого можно крепить непосредственно к внутренней ОСП. Обшивку делают двухслойной, предусматривая в первом слое каналы под электропроводку (кабели обязательно помещают в защитные гофротрубы или короба из ПВХ). При традиционном способе монтажа ГКЛ (с применением обрешётки из реек или стальных ) трубы и кабели прокладывают в полостях под обшивкой.

Снаружи чаще всего монтируют навесной фасад. Кроме того, возможно оштукатуривание, но во избежание появления трещин желательно использовать технологию мокрого фасада, с , деревянными планками, композитными панелями.

Технология каркасного строительства прочно ассоциируется с высокой скоростью возведения домов, их экономичностью, вариативностью в подборе материалов. Одним из наиболее практичных вариантов являются SIP панели (СИП панели). Опираясь на перевод с английского языка, их нередко называют теплоизолированными, конструктивными. Что отличает их от сэндвич-панелей и как правильно строить каркасные дома из СИП панелей?

SIP панели – что это такое

SIP панели – это один из современных многослойных материалов, который используют при строительстве жилых домов. Их эксплуатационные свойства обусловлены особой структурой, способом изготовления.

Трехслойная структура СИП

SIP – это строительные трехслойные панели, которые изготавливают методом прессования. В результате материал получается практически цельным. Первый слой – ориентированно-стружечная плита (ОСП), второй – пенополистирол, третий – еще одна ОСП.

Ориентированно-стружечные плиты делают из нескольких слоев древесной стружки, которые связаны между собой синтетическими смолами. Их прессуют при высокой температуре и давлении. В каждом слое направление стружки различно, что придает готовому листу высокую прочность.

Обратите внимание: чем больше количество стружечных слоев и лучше клеевой состав, тем выше показатели влагостойкости, прочности ОСП.

Ориентированно-стружечные плиты имеют стабильные размеры, обеспечивают прекрасную шумо- и теплоизоляцию, устойчивы к перепадам температур, просты в монтаже.

Пенополистирол состоит из отдельных микропористых гранул, внутри которых пустоты. Они обусловливают легкость этого утеплителя, его хорошие звукоизоляционные свойства. Пенополистирол не выделяет в воздух токсические вещества, морозостоек, устойчив к образованию плесени.

Достоинства этих двух материалов во многом определяют преимущества строительства из СИП панелей.

Сэндвич-панели и SIP панели – в чем отличия

Сразу стоит оговориться, что по своей сути SIP – это разновидность сэндвич-панелей. Для нее характерны: связка ОСП и пенополистирола, определенный набор эксплуатационных качеств.

Сэндвич-панели бывают и другими:

• обшивка: оцинкованная сталь с полимерным покрытием, жесткие ПВХ-листы, гипсокартон, ДСП, ;
• теплоизоляция: минеральная вата, .

Общая приставка “сэндвич” означает лишь многослойность материала.

От других сэндвич-панелей СИП также отличает технология изготовления. Плотно спрессованные в монолитные листы они превосходят аналоги из других материалов. А вот большинство сэндвич-панелей без особого труда можно разобрать на слои.

Что касается несущей способности, то SIP могут быть конструктивными элементами дома, нести вертикальную нагрузку от перекрытий, крыши и др. Сэндвич-панели больше подходят для внутренних перегородок, дополнительного утепления наружных стен.

Достоинства и недостатки материала

Обустроенные дома из СИП панелей отличаются высоким уровнем теплосбережения. Они могут быть почти в 1,5 раза теплее, чем аналогичные строения, выполненные по стандартной каркасной технологии. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию, отопление.

Внутри строения формируется благоприятный микроклимат. В период холодов воздух в комнатах быстро нагревается, но долго остывает.

Для возведения теплой “коробки” дома понадобится буквально 10-14 дней независимо от времени года. А по окончании работ можно сразу приступить к отделке, так как стены практически не дают усадку.

Также теплоизолированным панелям в большинстве случаев не нужна дополнительная паро- и ветрозащита.

К их недостаткам относят: высокую стоимость при использовании качественного OSB, горючесть древесины и эффект “термоса”. Последний подразумевает необходимость установки принудительной вентиляции в условиях практически замкнутого теплового контура.

Как построить дом из “теплых” панелей

Строительство каркасного дома из SIP панелей своими руками не представляет труда. Не последнюю роль в этом играет относительная легкость материала, его прочность.

Последовательность работ будет следующей:

1. Проведение земляных работ для определения качества грунта.
2. Выполнение разметки для фундамента и его закладка. Благодаря легкости СИП, это может быть бюджетный ленточный, свайный или винтовой вариант.
3. Возведение нижнего яруса строения (черновой пол). Плиты укладывают от угла, не забывая делать технологические отверстия для коммуникаций.
4. Возведение наружных стен и перегородок внутри дома. Соединение панелей должно быть максимально герметичным, без пустот.
5. Укладка панелей перекрытия из СИП панелей, возведение второго этажа по уже отработанной технологии.
6. Монтаж стропильной системы и ее обшивка SIP.

Строительство жилого дома из СИП панелей – это экономия времени и труда. Вместо обшивки наружных стен и их утепления (с установкой обрешетки) вам следует лишь смонтировать готовый трехслойный материал с нужным набором свойств.

Соединение панелей между собой и с другими конструктивными элементами

Качественное крепление СИП – это отсутствие мостиков холода, удобство сборки отдельных деталей, прочность их соединения. Каждый из основных конструктивных узлов имеет свои особенности.

Крепление панелей к фундаменту

Для монтажа стеновых SIP к фундаменту сначала настилают на него гидроизоляцию (рубероид), закрепляют доски обвязки (ДО).

После этого укладывают панели перекрытия. Их фиксируют на основании с помощью анкеров. Расстояние между крепежами не должно превышать 2 м.

Монтаж этого вида СИП панелей происходит следующим образом:

• Саморезами диаметром 4,8 мм и длиной 95 мм соединяют перекрытие с досками обвязки.
• Саморезами 3,1х50 мм фиксируют стеновую панель к ДО. Расстояние между крепежами не должно превышать 150 мм.

В процессе монтажа проверяют ровность крепления СИП строительным уровнем.

Угловое соединение стеновых элементов

В наружных и внутренних углах (90°) панели стыкуют между собой, используя деревянные шпонки. Обычно это доски толщиной 50 мм, шириной 150 мм. Альтернатива для постройки дома – двутавровые балки.

Обратите внимание: стыки отдельных элементов сначала запенивают монтажной пеной.

К одной из стен шпонку крепят с помощью саморезов 4,8 мм диаметром. Расстояние между ними не должно превышать 200 мм.

Панель другой стены фиксируют на шпонке саморезами 3,5 мм, выдерживая шаг не более 150 мм. Выступающую часть плиты OSB закрепляют на торце стеновой панели аналогичным образом.

Стыкование стеновых и панелей перекрытия

Это непростой соединительный узел СИП дома, предполагающий использование большого количества крепежных элементов.

1. Плиту перекрытия фиксируют на нижней стене с помощью саморезов, диаметр и длина которых равны 6,3 и 240 мм, соответственно. Расстояние между ними не должно превышать 300 мм.
2. Поверх перекрытия монтируют доску обвязки. Для этого используют саморезы 4,8х95 мм, вкручивая их с шагом в 100-200 мм.
3. Саморезами 3,5х51 мм фиксируют панели верхней стены на доске обвязки. Расстояние между ними не должно превышать 150 мм.
4. OSB по доске обвязки перекрытия также крепят саморезами на 3,5 мм. Однако при этом допустим шаг в 300 мм.

Все монтажные стыки при сборке дома предварительно пропенивают соответствующим составом.

Угол соединения кровли и стены

Для устройства стыка кровли и стены выполняют следующие действия:

1. На стеновой панели фиксируют мауэрлат – опору для нижнего уровня стропильной системы. Для этого используют саморезы 4,8х95 мм с шагом до 200 мм.
2. С торцевой стороны кровельной СИП крепят доску обвязки. Саморезы диаметром 3,5 мм устанавливают не реже, чем 150 мм друг от друга.
3. Элементы кровли соединяют с мауэрлатом саморезами 6,3х240 мм. Расстояние между ними не должно превышать 300 мм.

Обратите внимание : крепежи диаметром 6,3 мм используют также для фиксации кровельных панелей на коньковой балке.

Строительство из SIP: заключение

Если вы все еще не уверены, стоит ли строить дом из СИП панелей, обратите внимание на более чем 20-летний опыт Канады и Финляндии в этой области. Для стран, где бывают сильные ураганы и не менее сильные морозы, он более чем успешный.

Секрет кроется в неприглядных деревянных шпонках, используемых для стыкования панелей. Они связываются в жесткий, каркас, который в паре с прочными SIP, способен противостоять стихиям.

Однако для получения такого запаса прочности важно до мельчайших деталей соблюсти технологию строительства дома. Одна ошибка может поставить под удар труд многих людей и жизнь будущих жильцов. Именно поэтому часть строительных работ рекомендуется поручить опытным специалистам.

Видео: полный цикл сборки дома

В каталоге компании «РУССИП» сотни проектов домов с детальными планировками. Изучив предложения компании, вы сможете подобрать оптимальный вариант для своего земельного участка. Если по каким-то причинам вы хотите внести изменения в проект, дизайнеры и архитекторы готовы сделать это для вас. Эксперты занимаются и индивидуальным проектированием домов из SIP-панелей.

Компания «РУССИП» - это:

1. Десятки реализованных проектов домов, построенных по СИП-технологии.
2. Построенные в разных регионах страны жилые объекты, коттеджные поселки, коммерческая недвижимость – автомастерские и моечные комплекты, гостиницы и мини-отели, рестораны и предприятия общественного питания, вертолетные площадки и станции по обслуживанию техники.
3. Собственное производство и технологии. Структура компании – это проектировочный и конструкторский отделы и завод с цехами для деревообработки, мощными производственными линиями для создания СИП-панелей и обширными складскими помещениями для хранения готовой продукции.

Недорогие СИП дома – специализация сотрудников компании "РУССИП". Используя удобную навигацию на сайте, вы подберете подходящий проект дома нужной площади и с необходимыми технологическими и дизайнерскими решениями в кратчайшее время.