Простая модель корабля своими руками. Как сделать кораблик из картона своими руками. Это не страшно, это гораздо легче, чем вы думаете

Попробуйте сделать красивую деревянную модель парусника и приобщитесь к новому увлечению!

Изготовление модели корабля является удовольствием, расслаблением после городской суеты, живое и теплое дерево способствует успокоению. Тут вы получите удовлетворение от приобретения новых навыков и приемов изготовления модели корабля и огромную гордость от конечного результата. Наверняка красивые и большие модели кораблей из дерева останутся вашей семейной реликвией и достанутся вашим внукам.
Мы часто получаем вопрос: «С чего начать, какую модель корабля выбрать, какая фирма лучше, какие нужны инструменты для изготовления модели корабля разных уровней сложностей». Конечно, всесторонне и точно ответить на эти вопросы нельзя, многое сугубо индивидуально, зависит от вашего предыдущего опыта и умения, от уже накопленного ассортимента инструментов, в конце концов от финансовых и временных возможностей.
Однако частичные ответы на эти вопросы вы сможете найти в статьях и обзорах:

• Модели из набора. Цикл статей по постройке для начинающих.
• HMS Bounty. Модель фирмы Mamoli рассказ о изготовлении первой модели.

И, конечно, наша Библия:

Даже если вы никогда прежде не собирали модель корабля, вы можете начать это удивительное хобби благодаря нашим предложениям по моделям парусников. Каждый набор содержит все необходимые детали, чертежи и инструкции, на которые было потрачено много лет исследований, проектирования и разработки, чтобы они стали набором для изготовления модели корабля. В дополнение к большому и лучшему выбору деревянных наборов моделей кораблей по самым низким ценам, мы предлагаем всё, что доставит вам удовольствие при изготовлении модели корабля. Мы предлагаем большое разнообразие ручных и электроинструментов, тысячи элементов для дополнения модели корабля и все необходимые материалы для придания модели законченного вида.

Это не страшно, это гораздо легче, чем вы думаете!

Вы думаете, что изготовить модель корабля слишком сложно для вас? Позвольте заверить вас, что многие наши уважаемые авторы, «просмоленные асы», начинали с таких же сомнений и вопросов. Начните с одной из несложных моделей кораблей.
Здесь мы собрали модели кораблей из дерева, которые отлично подойдут на роль первой модели:
Модели кораблей из дерева фирмы OCCRE: отличные цены, понятные инструкции с иллюстрациями. К практически каждой модели корабля мы сделали русскую инструкцию.

Мастер-класс «Кораблик из дерева своими руками»

«Кораблик детства». Мастер-класс с пошаговыми фото

Нарватов Андрей, ученик 5 класса МБОУ «Перхляйская ООШ» Рузаевского района Республики Мордовия
Руководитель: Жбанов Александр Семенович, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Перхляйская ООШ» Рузаевского района Республики Мордовия
Цель: Изготовление кораблика – парусника из дерева своими руками.
Задачи: Совершенствовать умения и навыки работы столярными инструментами, получить сведения о видах и основных частях парусных судов, воспитывать трудолюбие, стремление к самостоятельной творческой работе.
Назначение: Изделие выполняется для подарка любимому братику, сестренке или другому близкому человеку, послужит хорошей игрушкой и украшением детской комнаты.
Мастер-класс предназначен для учащихся 5 класса и старше, будет полезен учителям технологии и родителям.
Ах, капель, капель, капель,
Золотая карусель!
К нам в кораблике бумажном
По ручью приплыл Апрель!
Сергей Козлов

Я очень люблю весну и всегда с нетерпением жду ее наступления. И совсем не потому, что не люблю зиму, просто, очень хочется увидеть первую весеннюю капель, порадоваться теплому солнышку, надеть сапоги и пробежаться по весенним лужицам. А еще мы с друзьями любим пускать ручейки, а по ним разные кораблики из бумаги, картона, пенопласта. К сожалению, бумажные кораблики быстро промокают и тонут, а пенопластовые чересчур легкие и часто переворачиваются. Вот мы с друзьями подумали и решили сделать кораблики из дерева. Дерево – материал прочный, легко поддается обработке, а главное - не тонет в воде!
С этим предложением мы обратились к учителю технологии, и он нам с радостью помог. Теперь я хочу, чтобы и другие научились делать такие игрушки. Работа не только не сложная, но и интересная. Прежде чем приступить к практическому изготовлению кораблика, мы по заданию учителя занимались поиском информации о парусниках, просмотрели интернет - картинки. Хочу похвастаться, что теперь я знаю, что основа любого морского судна - это его корпус. Условно корпус можно разделить на две части. Передняя называется носом, а задняя - кормой. Корма и нос по обе стороны по осевой линии соединяются бортами. Отсюда понятие левый борт и правый борт. Горизонтальная поверхность в верхней части корабля называется палубой. На палубах парусных судов устанавливают одну или несколько вертикальных мачт, к которым крепят паруса.
Остается показать выбранный мной вариант парусника и приступить к работе.

Основные материалы и инструменты для работы
1. Полукруглая древесина любой породы (размер по желанию)
В данном случае длина древесины 15 см, ширина плоской поверхности 6 см.
2 Полукруглая и плоская стамески
3. Наждачная бумага
4.Гуашь, лак бесцветный

Полукруглая заготовка получается в результате раскалывания круглой древесины по центру (диаметру)
На плоской поверхности древесины нарисуем фому лодочки.

Вырезаем плоской стамеской.

В целях удобной и безопасной работы заготовку лучше закрепить в столярных, либо слесарных тисках. При работе нельзя отвлекаться и мешать другим. Необходимо следить за качеством работы и соблюдать основное правило безопасной работы: не подставлять руки под режущий инструмент!

Вырежем все стороны.

На борту (боковая часть) нарисуем нос и корму.

Нарисуем палубу. Полоски с точками - это места для крепления мачт.

Вырезаем, используя тиски. Глубина выемки 5-10 мм.

Обработаем наждачной бумагой.

Покрасим. Цвет выбирает каждый сам. Но надо учитывать, что контрастные цвета дают более яркий эффект. Если изделие покрывается лаком, можно использовать обыкновенную гуашь.

Приготовим два деревянных стержня (диаметр 5-7 мм). Форма стержней может быть как цилиндрическая, так и прямоугольная.

Просверлим неглубокие отверстия и «посадим» мачты на клей. При отсутствии дрели для сверления можно использовать шило, либо остронаточенный гвоздь.
Высота мачт 10 и 6 см. от поверхности палубы.

Нанесем декоративные штрихи, пятна и покрасим лаком.

Пока корпус парусника «стоит на причале», можно заняться парусами. Для этого мы из файловой папки вырезаем парус. Размеры парусов зависят от величины корабля и высоты мачты. В данном случае высота малого паруса 5 см, большого-9 см. Используем зубочистки, можно взять кусок пустой пасты от шариковой ручки.

Эти материалы «не боятся» воды, довольно прочные и хорошо приклеиваются друг к другу клеем «Момент». Лишние концы отрезаем.

На мачтах делаем две зарубки. Расстояние между ними должно быть на 7-10 мм меньше высоты паруса.

Для сборки подойдет тот же клей. Кораблик готов.

Остается пройти испытания. И правда не тонет! Лак защищает от промокания, плывет при малейшем ветре и даже при искусственном.

Хочется показать работы моих одноклассников.
Это тоже двухпарусник, только паруса у него картонные

А этот совсем без парусов. Вырезать нос и корму корабля однокласснику помогал его отец. Они решили поставить свой корабль на постамент.

Здесь выбран самый легкий вариант, но он мне не нравится…

Этот добротный, но тоже сделан с участием старших.

На эту игрушку меня вдохновила группа в контакте, где у нас начался своеобразный флеш-моб на тему игрушечного судостроения. Вот фото этих деревянных корабликов:

Вот и я, как активизатор данного движения, решил не отставать и тоже сляпать пацаненку такой корабЕль, естественно с фото всего процесса, чтобы получилась своеобразная инструкция. Сказано-сделано. Забрал сына из садика пораньше и поперлись в гараж.

Нашли походящую доску и начали творить. Сначала на торцовочной пиле вырезали нос кораблика (срезали угол) сын пилил сам, радовался безумно, а я сидел рядом и контролировал каждое его движение))). Не смотрите, что коленки в пределах досягаемости пилы и провод там же))) - снимок постановочный, ребенок стоит рядом устойчиво, в полный рост, за пилу держится двумя руками))) за время работы никто не пострадал)))

Получилась вот такая штакетина. Думаю, не стоит особо останавливаться на том факте, что модно обойтись и без торцовочной пилы. (и волос седых будет меньше)
Затем немного построгал заготовку. Тут уж от электрорубанка я сына отогнал (тот обиделся, но далеко не ушел).

Рубанком я не только снял заусенцы, но и придал первоначальную форму палуба - ровная, дно немного завалил к бортам, сформировав подобие киля. На фото видно плоховато...

Затем притянул доску к верстаку парой струбцин, взял в руки ЛШМ и начал доводить обводы корпуса до ума...

Шлифанул дно и палубу, заузил корпус, завалил борта и носовую оконечность. В общем, сделал красиво.

Следующим этапом стало изготовление выреза под колесо. Сначала я хотел выбрать его красиво фрезером, но потом мне стало лень возиться и я сделал это лобзиком. Разметил. Высверлил пару отверстий в углах

А потом соединил все эти точки лобзиком. Заодно и корпус отделил от "стапеля".

После этого сунул Ярославке в зубы корпус, наждачку, выдал ЦУ: "так сказать, от забора и до заката" и принялся за движитель.

В качестве материала взял фанеру. Трехслойной не было, поэтому с помощью ножа, молотка и какой то матери сделал из шестислойной требуемое. Доработал напильником (а точнее все той же ЛШМ). Из получившихся кусочков вырезал пару одинаковых деталей размером "чтобы в нишу для колеса проходили с запасом".

Стянув из струбциной на ЛШМ (перевернутой) сделал их одинаковыми и закруглил края. Затем разметил центр и сделал пропил до середины.

Детали собрал друг с другом "в паз". Село достаточно плотно, пришлось даже пособить молотком немного... Получилось вот так.

Время, отпущенное нам до тренировки заканчивалось, поэтому от идеи с капитаном из Лего пришлось отказаться, на скорую руку выточил цельную рубку и мы побежали домой. На кухне прилепил рубку на момент, зажал струбциной и все побежали тренироваться)))))

Вечером, как раз клей подсох, седи доделывать. сперли у мамы парочку палочек из-под суши и пустили их в дело: Засверлили посадочные места под держатели гребного колеса и мачту

И посадили все это разнообразие на клей. Заодно и рей из зубочистки сделали.

После этого натянули резинки (использовалось пара аптекарских резинок), поставили колесо и перешли к ходовым испытаниям.

Надо сказать, что задумка работает. ПО хорошему, конечно, надо бы корабль чем-нибудь пропитать для защиты от влаги, да резинок для мощности добавить... Но ребенок результатом доволен, я в принципе, тоже.

Так что, дорогие папы, делаем свои кораблики и выкладываем их в группу)))). Потом устроим голосование и выберем победителя, если наберется хотя бы десяток.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

§ 8. МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОБРАБОТКА

Для постройки моделей кораблей и судов применяется древесина различных пород. Основные требования, предъявляемые к ней: проч­ность при минимальной массе, легкость в обработке, мелкослоистость и способность устойчиво сохранять заданную первоначальную форму, К таким породам деревьев относятся липа, осина и тополь. Из них часто делают корпуса моделей кораблей и судов. В судомоделирова-нии применяют также сосну, ель, кедр, клен, красное дерево, бальзу, ольховое дерево и грушу.

Сосна, кедр и ель обладают высокими механическими свойствами, хорошо колятся и гнутся, особенно в замоченном и распаренном со­стоянии. Их используют главным образом для изготовления стрин­геров и различных реек при постройке корпусов моделей. Из этих пород можно делать и корпуса моделей. Изготовляя детали модели и особенно стрингеры, надо избегать крупнослойной древесины и под­бирать наиболее мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. Слои должны располагаться параллельно, иначе рейки будут ломаться по скошенному слою. .

Клен обладает твердой однородной мелкослойной древесиной бе­лого цвета. Он плохо колется, однако хорошо лущится на шпон; полируется и окрашивается любыми лаками. Обычно им фанеруют (покрывают) палубы моделей торговых судов.

Красным деревом называют многие породы с древесиной от легко­коричневого до темно-красноватого цвета. Растет оно в основном в Африке, на Антильских островах и в Америке. На территории СССР встречается в Закавказье.

Древесина этого дерева ценится не только за красивый цвет и ри­сунок, но и за водостойкость. Она легко режется и обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. В судомоделировании дерево идет на изготовление настольных парусных моделей. Особенно кра-сиво выглядит палуба, выстланная (набранная) из отдельных тонких полосок (реек).

Твердая, но хрупкая ореховая древесина имеет окраску от свет­ло-серой до коричневой, с очень красивой слоистостью. Хорошо полируется, лакируется и отделывается воском. Применяется в ос­новном как отделочный материал при изготовлении настольных мо­делей парусных судов.

Древесина груши имеет различную окраску - от светло-розовой до красной, очень плотная и однородная. Она прекрасно обрабаты­вается режущими инструментами и хорошо полируется. Применяется для инкрустации макетов парусных кораблей.

Одним из основных показателей древесины является плотность. Чем дерево мягче (рыхлее), тем она меньше, и наоборот.

Плотность некоторых пород древесины, г/см3

Береза - 0,65 Липа - 0,48

Груша - 0,73 Тополь - 0,47

Орех - 0,73 Ель - 0,47

Клен - 0,75 Ольха - 0,54

Красное Осина - 0,43

дерево - 0,54 Бальза - 0,1-0,24

Сосна - 0,51

Кроме древесины в судомоделировании применяют и многие дру­гие материалы. Так, для изготовления корпусов и надстроек моделей кораблей и судов используют пенопласты, оргстекло, полистирол, целлулоид и стеклоткань. Пенопласты хорошо поддаются обработке на деревообрабатывающих станках и ручным столярным режущим инструментом. Начинающим моделистам из них можно изготовлять корпуса кораблей, причем корпуса больших моделей желательно оклеить слоем стеклоткани на эпоксидной смоле ЭД-5.

Оргстекло и полистирол - листовые материалы. Из них можно делать различные надстройки, а также штамповать в подогретом виде корпуса небольших моделей кораблей (500-600 мм). Эти мате­риалы хорошо склеиваются дихлорэтаном или грушевой эссенцией.

Стеклоткань употребляют в судомоделировании для выклейки корпусов моделей и изготовления деталей сложной конфигурации. Судомоделисты обычно используют стеклоткань толщиной 0,25- 0,4 мм марок ТСФ (б), АСТТ (б) - 8, АСТТ (б) С, АСТТ (б) С2 и АСТТ-9.

Для многих поделок находит применение листовой металл - сталь, латунь, медь и белая жесть.

§ 9. КЛЕИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СУДОМОДЕЛИРОВАНИИ

При постройке моделей кораблей и судов применяют различные клеи: белковые, нитроцеллюлозные и смоляные.

Столярный (глютиновый) клей при обычном приготовлении (на воде) очень боится влаги. Но него можно сделать относительно водо­стойким, если сварить по следующему рецепту: разбить на мелкие куски, положить в банку и залить натуральной олифой. Когда клей разбухнет (через 12-13 ч), поставить банку в другую посуду, на­полненную водой, и подогревать, пока клей не растворится полно­стью. Употреблять его можно только в горячем виде. Сохнет он в полтора-два раза дольше, чем приготовленный на воде.

Следует помнить, что его нельзя доводить до кипения. Если он во время приготовления закипит, то почти полностью потеряет клею-щую способность.

Казеиновый клей более водостоек и применяется для склеивания текстильных и бумажных изделий. По прочности склейки различают следующие сорта этого клея: экстра (В-107), первый сорт (В-105) и обыкновенный (ОБ).

Клеевой раствор приготовляют следующим образом: на одну часть порошка добавляют 2 части, а для более густого клея - 1,7 части воды. Полученную кашицу надо помешивать до тех пор, пока она превратится в однородную массу без комков и крупинок. Клей годен для применения в течение 3-5 ч (в зависимости от состава). Его наносят на обе поверхности склеиваемых деталей, выдерживают на воздухе в течение 3-5 мин. Затем соединяют изделия и запрессовы­вают в струбцины. Полное отвердение клея при комнатной темпера­туре происходит в течение 20-24 ч.

К нитроцеллюлозным водостойким клеям относятся эмалит, АК-20, а также любые другие нитролаки: АВ-4, 754, 900 и 930. Они выпускаются готовыми к употреблению.

Нитроклеи применяются для склеивания древесины, тканей, цел­лулоида, кожи. Их можно разбавлять растворителями 646, 647 и РДВ.

При склеивании обе поверхности покрывают двумя-тремя слоями клея, давая каждый раз подсохнуть «до отлипа». После этого сма­зывают одну из поверхностей еще раз, соединяют с другой и стяги­вают изделие струбцинами.

Нитроклеи можно приготовить и самому, растворив целлулоид в ацетоне или в любом из указанных выше растворителей. Эти клеи используют как грунтовку под нитрошпаклевку плавающих моделей и для приготовления быстросохнущих шпаклевок с присадкой в них " талька (детской присыпки), мела и древесных опилок.

Поливиниловые фенольные клеи очень водоупорны и получаются путем смешивания поливиниловых и фенольных смол. Перед нане­сением такого клея детали необходимо подогревать.

Клеи БФ-1 и БФ"-2 применяют для склеивания алюминия , дерева, стали, пластмасс, керамики, фибры, кожи, ткани и бумаги. При склеи­вании деталей на подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и выдерживают на воздухе «до отлипа» (не менее 30 мин). За­тем покрывают вторично и вновь выдерживают 15 мин. После этого склеиваемые детали соединяют, сжимают и оставляют под давлением (при температуре 140-160°) в течение 1 ч. Если склеивание произво­дится без подогрева, то детали должны оставаться под прессом 3- 4 суток.

Клей БФ-6 служит для склеивания ткани, которую перед склеи-анием нужно замочить и хорошо отжать. Смазав клеем, ее подогре­вают с помощью утюга через влажный кусок ткани до тех пор, пока клей высохнет.

Все эти клеи продаются в магазинах в готовом виде.

Дихлорэтановым клеем пользуются для склеивания оргстекла, полистирола и полимерных материалов. Приготавливается он путем

растворения стружки оргстекла в дихлорэтане или грушевой эссен­ции. Соединяемые поверхности обильно намазывают два-три раза клеевым раствором, просушивают «до отлипа», намазывают еще раз и соединяют. Для полного просыхания при склеивании под давле­нием необходимо 4 ч, без давления 8-10 ч.

Самыми прочными и водостойкими являются клеи на основе эпок­сидных смол.

Химическая промышленность СССР выпускает большое ко­личество смол различных марок. Но наибольшее распространение среди них получили эпоксидные смолы марок ЭД-5, ЭД-6, ЭДП и Э-37.

Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 представляют собой низковязкую прозрачную жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Чтобы получить эпоксидный клей или пропиточный компаунд (на­пример, для выклейки корпусов моделей), в эпоксидную смолу необ­ходимо ввести отвердитель. В зависимости от типа введенного отвер­дителя можно получить клей горячего (с нагревом до 200° С) или холодного отверждения, который затвердевает при комнатной тем­пературе. Судомоделистов более устраивает последний. Но его можно и подогревать до 70° С, тогда процесс склеивания убыстряется, а прочность увеличивается.

Чтобы получить эпоксидный клей холодного отверждения, в смолу ЭД-5 или ЭД-6 необходимо ввести один из отвердителей (8-15%): гексаметилендиамин (ГМД), пиридин, пиперидин или чаще всего полиэтиленполиамин (ПЭПА).

Эпоксидные компаунд-клеи при высокой прочности - клеевого со­единения обладают малой усадкой, химической, противогрибковой и влагостойкостью. При склеивании они не требуют применения высокого давления.

Клеи холодного отверждения следует приготовлять непосред­ственно перед их применением, так как они быстро затвердевают (при введении отвердителя 8-15% в течение 20-40 мин).

Склеиваемые детали необходимо обезжирить. На подготовленные поверхности наносят один за другим два слоя клея, давая каждому слою подсохнуть «до отлипа». После этого детали запрессовывают и выдерживают в течение 24 ч при температуре 18-25°.

Если в эпоксидный клей ввести наполнитель - алюминиевый по­рошок, мел или тальк, то можно получить хорошую, прочную шпак­левку.

При выклеивании деталей из стеклоткани (корпусов модели, над­строек и т. п.) надо помнить, что смола ЭД-6 очень вязкая и ком­паунд на ее основе плохо пропитывает плотную стеклоткань. По­этому в качестве пластификатора (разбавителя) в клей вводят один из компонентов: эпоксидную смолу ДЭГ-1, этилцеллозольф, дибутил-фталат или ацетон. Чтобы стеклоткань не приклеилась к форме изде­лия, между болванкой и стеклотканью накладывают так называемый разделительный слой. Для нанесения этого слоя можно применять 10-15%-ный раствор полиэтилена в уайтспирите, воск, пасту для натирки паркетных полов и другие материалы.

Эпоксидный клей широко используется при ремонте судов, автомо­билей и тракторов. Нанесением пластырей из нескольких слоев стек­лоткани, пропитанной эпоксидным компаундом, можно обеспечить очень высокую прочность и герметичность таких исправлений.

Эпоксидные компаунды токсичны. Наиболее токсичная часть эпоксидных компаундов - отвердители.

Пары и пыль отвердителей и компаундов действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла и глаз. Длительный контакт с па­рами или пылью отвердителей может привести к тяжелым пораже­ниям. Поэтому при работе с эпоксидными компаундами и отвердите-лями надо соблюдать следующие меры предосторожности:

все операции по приготовлению и применению эпоксидных ком­паундов производить в изолированном и хорошо вентилируемом по­мещении;

пыль после обработки отвержденных компаундов тщательно уби­рать мокрой ветошью;

рабочие столы перед работой с эпоксидными клеями накрывать бумагой, которую после загрязнения удалять;

при работе с клеями пользоваться резиновыми перчатками;

в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо теплой водой и вытираться разовыми полотенцами;

брызги смолы, компаунда и отвердителя, попавшие на кожу, не­медленно удалять марлевым тампоном, смоченным ацетоном, после чего промыть кожу мыльной водой;

не допускать к работе с эпоксидными компаундами лиц, кожа которых обладает повышенной чувствительностью.

Прием пищи на месте работы категорически запрещается.

§ 10. СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ МОДЕЛЕЙ

Одной из главных операций при постройке модели корабля яв­ляется изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести и стеклопластика.

Приступая к работе, судомоделист должен помнить, что правильно выполненные обводы корпуса обеспечивают хорошие мореходные ка­чества модели.

Поэтому при постройке корпуса модели надо строго придержи­ваться теоретического чертежа и соблюдать последовательность опе­раций выбранного способа.

Для настольных и небольших самоходных моделей корпус можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным, без трещин и сквозных сучков. Если древесина сы­рая, ее необходимо просушить (выдержать) при комнатной темпера­туре, но не у печки и не на солнце. Иначе ее может «повести» и даже «порвать».

Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта.

На одной из сторон бруска карандашом по линейке проводят линию диаметральной плоскости (плоскость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивают на шпации (расстояние между шпан­гоутами) и вычерчивают контур палубы (рис. 22, а). Обработав бру­сок топором и рубанком (по вычерченному контуру), вычерчивают форштевень и ахтерштевень модели и также обрабатывают.

После этого по теоретическому чертежу на фанере вычерчивают транец, выпиливают его лобзиком, намазывает клеем и прибивают гвоздиками к кормовой части болванки. На борта болванки каранда­шом наносят линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 22, б), вырезанным из фанеры, корпус доводят до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.

Перед выдалбливанием корпуса надо насверлить ряд отверстий по палубе и с помощью стамесок выбрать древесину (рис. 23). Толщина бортов должна быть не менее 6-8 мм.

Для крупных корпусов моделей, чтобы их не «повело», брусок лучше делать наборным. Можно предложить два варианта. Первый - корпус из горизонтально склеенных досок. Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на теоре­тическом чертеже. На каждой доске проводят диаметральную линию, шпации и вычерчивают соответствующий контур ватерлинии (рис. 24, а). Обработав доску по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край шириной 6-8 мм (рис. 24, б). По­следняя доска (днищевая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеивают в пакет (рис. 24, в). Теперь достаточно срезать вы­ступающие углы и довести корпус, применяя шаблоны (рис. 24, г), до нужных размеров.

Второй вариант - постройка корпуса из вертикально склеенных досок (рис. 24,д). В этом случае на обработанных досках вычерчивают батоксы с проекции теоретического чертежа «бок». Здесь также сна­чала обрабатывают каждую доску по внешнему контуру батокса и выпиливают внутреннюю часть. Две крайние доски оставляют сплош­ными. Склеенные и просушенные доски обрабатывают, как и в пре­дыдущем случае.

Применяя эти методы, можно намного упростить постройку кор­пусов модели, при этом они получаются более симметричными.

Для изготовления наборного корпуса можно предложить не­сколько способов, наиболее распространенным и рациональным яв­ляется постройка корпуса на палубном настиле.

Сначала надо изготовить доску-стапель (рис. 25). Она должна быть хорошо отфугована. На доске проводят диаметральную динию и разбивают ее на шпации согласно теоретическому чертежу. Затем с чертежа проекции «полуширота» перечерчивают палубу на фанеру толщиной 2-3 мм и выпиливают ее. На палубе следует наметить диаметральную линию и места установки шпангоутов, а затем сде­лать вырезы по бортам для закрепления в них шпангоутов.

Палубу устанавливают на стапельной доске. Чтобы придать ей продольный прогиб, под нее подкладывают деревянные брусочки. Высоту каждого брусочка определяют по теоретическому чертежу

Рис. 22. Разметка бруска дерева (а) и обработка корпуса по шаблонам

шпангоутов (б )

Рис. 23. Выдалбливание корпуса модели

https://pandia.ru/text/77/491/images/image004_125.jpg" width="338" height="142">

Рис. 25. Установка палубы на стапельной доске:

1 - линия для замера высоты брусков, 2 - палуба, 3 - настил палубы, 4 - стапельные бруски, 5 - стапельная доска

рис. 26. Последовательность изготовления наборного корпуса:

а - шпангоут, подготовленный для установки на палубе, б - килевая рама, в - установ­ка бобышек на килевой раме, г - часть собранного корпуса на стапеле

«вид сбоку». Для этого надо соединить прямой линией носовую око-нечность корпуса с кормовой. Расстояние между бортом палубы и проведенной линией на каждой шпации и будет высотой каждого брусочка. Брусочки прибивают на стапельную доску, кладут на них палубу и закрепляют ее концы гвоздиками.

Теперь можно приступить к изготовлению шпангоутов. Для этого с теоретического чертежа (проекции «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты переносят на фанеру толщиной 6-8 мм, затем выпиливают лобзиком. Края выпиленных шпангоутов обрабатывают напильниками и шкуркой. В верхней части шпан­гоутов (по бортам) оставляют шипы, которые будут вставляться в па­лубные вырезы (рис. 26, а). В нижней части шпангоутов вырезают пазы для установки килевой рамы, которую вычерчивают по теоре­тическому чертежу проекции «бок» и выпиливают из фанеры толщи­ней 6-8 мм (рис. 26, б ).

В носу и корме набора корпуса на величину одной или двух шпа­ций устанавливают бобышки из досок мягких пород дерева - липы, ольхи, тополя (рис. 26, в). Бобышки обрабатывают по профилю кор­пуса рашпилем и наждачной бумагой.

После этого собирают временно весь набор, для чего все шпан­гоуты вставляют шипами в палубные пазы и скрепляют килевой рамой.

Накладывая на шпангоуты стрингеры, размечают места их уста­новки. Их количество зависит от величины модели. Чем модель больше, тем больше стрингеров.

Закончив разметку, весь набор разбирают, чтобы выпилить в шпангоутах и бобышках пазы для укладки стрингеров (рис. 26, г). Перед окончательной сборкой в палубе выпиливают окна для до­ступа в модель, а все места стыков промазывают два-три раза нитро-клеем и просушивают. Далее с помощью гвоздиков и клея закреп­ляют все стрингеры. Сняв просохший набор корпуса со стапельной доски, обрабатывают его драчовым напильником и промазывают снаружи два-три раза нитроклеем. Теперь можно приступать к об­шивке корпуса фанерой толщиной 1,5 мм или плотным картоном.

Листы обшивки приклеивают и прибивают гвоздиками. Когда корпус хорошо просохнет, гвоздики можно вынуть или притопить керном. Обработав корпус напильником и наждачной бумагой, его надо промазать два-три раза нитроклеем, чтобы в дальнейшем к нему прочнее пристала нитрошпаклевка. Для лучшей прочности его можно оклеить одним слоем стеклоткани, применяя смолу ПН-1 или ЭД-5.

Очень просто построить корпус из папье-маше. Его вы­клеивают из газетной бумаги по болванке, изготовленной одним из рассмотренных выше способов.

Чтобы первые слои бумаги не приклеивались к болванке корпуса, ее обмазывают тавотом или вазелином . Бумагу рвут на куски раз­мером примерно 60 X 80 мм. Резать ее ножницами не рекомендуется. Первые два-три слоя накладывают на болванку без клея, прямо на жировой слой. Клей лучше всего применять из картофельного крах­мала. Кусочки бумаги накладывают так, чтобы каждый следующий перекрывал предыдущий.

Для корпусов небольших размеров (700-900мм) достаточно на­клеить 9-11 слоев бумаги, чтобы получить борта толщиной 2,5- 3 мм. Клеить надо в несколько приемов. Наложив три-четыре слоя, следует дать им просохнуть. Затем, слегка зачистив наждачной бу­магой, наклеить еще столько же. Этот процесс повторить не­сколько раз.

Сняв готовый корпус с болванки, в него вклеивают два-три шпан­гоута и накрывают палубой. Потом все зачищают наждачной бума­гой и, применяя нитроклей, оклеивают марлей или капроновым чул­ком. Затем корпус можно прошпаклевать и покрасить.

Самый простой способ изготовления металлического корпуса- пайкой на болванке небольших кусочков луженой жести толщиной 0,3-0,4мм. Для этого можно применить и тонкую латунь

Рис. 27. Изготовление корпуса из жести:

а - корпус, изготовленный пайкой из кусочков жести, б - закладка в болванку плоского шпангоута; в - способ изготовления таврового шпангоута, г - установка тавровых шпангоу­тов; д - обшивка корпуса листами жести, 1 - плоский шпангоут, 2 - тавровый шпангоут,

3 - лист обшивки

или медь. Кусочки могут быть различной величины, в зависимости ОТ сложности обводов корпуса. В носовой и кормовой частях модели ода будут меньше, чем посередине, так как средняя часть корпуса имеет менее сложные обводы (рис. 27, а).

Второй способ - пайка корпуса по плоским шпангоутам, выре­занным из жести и уложенным в пазы болванки (рис. 27, б). Приме­няют и тавровые (Т-образные) шпангоуты, так как они создают хоро­шую прочность корпусу. Изготовляют такие шпангоуты следующим способом. Посередине полоски жести шириной 20-24 мм наносят риску и по ней полоску сгибают пополам. Затем, отступя 5 мм от края согнутой частя полоски, проводят вторую риску, по которой заготовку в тисках разгибают на две стороны и выравнивают киян­кой (рис. 27, в). Перед установкой шпангоутов на болванке делают пропилы. Для этого несколько ножовочных полотен складывают в пакет, по толщине равный ширине шпангоутов, причем среднее полотно должно выступать на 5-6 мм. Пропилы должны быть такими, чтобы шпангоуты были вровень с болванкой, это

обеспечивает плавность обводов корпуса. Верхние их края прибивают к болванке мелкими гвоздиками (рис. 27, г).

Установив все шпангоуты на свои места, можно приступить к пайке
корпуса из полосок жести. Для каждого листа обшивки делают вы­
кройку из бумаги Вырезав по ней лист из жести, его надо уложить
на свое, место и «прихватить» припоем в трех-четырех местах к шпан­
гоутам, причем края листа должны только наполовину перекрывать
шпангоут (рис. 27, д).

Установив первый лист обшивки, вырезают поочередно все осталь­ные и также «прихватывают» к шпангоутам. Таким образом набирают весь корпус модели. После этого его надо обколотить киянкой, а за­тем как следует пропаять все стыки.

Перед снятием с болванки корпус тщательно обрабатывают напиль­ником и шкуркой.

Теперь можно пропаять форштевень и ахтерштевень, а также установить в корпусе необходимое количество переборок, дейдвудов и гельмпортов. Вырезав необходимое количество окон для доступа к механизмам модели, палубу устанавливают на место и припаивают. Закончив пайку, надо обязательно промыть корпус раствором питье­вой соды или теплой мыльной водой, чтобы удалить остатки кислоты. Перед грунтованием корпус рекомендуется протереть ацетоном или растворителем.

Для выклейки корпуса из стеклопластика приме­няют болванки из дерева, сделанные одним из ранее описанных спо­собов. Готовую болванку тщательно обрабатывают наждачной бума­гой, зашпаклевывают все ямки и трещины, а затем наносят на нее разделительный слой. Для этого можно использовать разогретый парафин, разжиженный керосином, или мастику для натирки паркет­ных полов. Надо проследить, чтобы поверхность болванки была хо­рошо покрыта разделительным слоем, иначе к ней может прилипнуть стеклоткань и снять ее будет невозможно. Выклеивают корпус поли­эфирной смолой ПН-1 или эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6. Для смолы ПН-1 отвердительными компонентами являются нафтанат ко­бальта, которого добавляют к смоле 8%, и ускоритель - гипериз (его добавляют 3%). Нафтанат кобальта вводят в смолу первым. При пользовании эпоксидными смолами пластификатором являет­ся дибутилфталат - 8%, а отвердителем - полиэтиленополиамин (его добавляют 10%).

Эпоксидные смолы немного гуще полиэфирных, и их рекомен­дуется разжижать толуолом или ацетоном, которых добавляется 8- 10%. На болванку наклеивают 3-6 слоев стеклоткани, в зависимо­сти от ее толщины.

Делают это следующим образом. Промазав болванку смолой, накладывают первый слой ткани и тщательно разравнивают. Затем промазывают снова и накладывают второй слой ткани. Каждый слой надо хорошо прогладить, чтобы между ними не оставался воздух. Правильно разведенная смола затвердевает в течении 10-12 ч, так что на следующий день, не снимая корпуса с болванки, можно обработать его напильниками и шкуркой, а затем покрыть шпаклев-

кой, изготовленной на основе той же смолы. Для этого в нее надо добавить наполнитель - тальк. После обработки шкурками кор­пус снимают с болванки. А чтобы усилить прочность, вставляют 4 - 5 переборок. Затем той же смолой приклеивают палубу, предвари­тельно сделав в ней вырезы для доступа к механизмам.

§ 11 ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ

Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяют масляные, эмалевые и нитроэмалевые краски.

Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадия технологического процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплошного шпаклевания, шли­фования шкурками, нанесения краски и шлифования ее тонкими шкурками, полирования пастами.

При подготовке поверхности деревянной модели к окраске корпус обрабатывают рубанком, напильником и шкуркой, а также устраняют дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические модели обрабатывают напильниками, шкурками и обез­жиривают содовым раствором или мыльной водой. Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоев производят специальным грунтом № 000а, а если его нет, можно использовать натуральную олифу или жидкую масляную краску (лучше - свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт № 000, клей АК-20, эмалит и нитролаки.

Грунт наносят на поверхность два-три раза. Каждый слой после высыхания обрабатывают мелкой наждачной шкуркой.

Шпаклевание предназначено для выравнивания поверх-ности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин) производят густой шпаклевкой. После просыхания ее зачищают шкуркой и про­изводят общее шпаклевание модели жидкой шпаклевкой в несколько слоев.

Состав шпаклевки под масляные краски:

1. Тальк или мел - 350 г, олифа- 125 г, краска (лучше свин­цовый сурик или свинцовые белила) - 25 г;

2. Мел - 350 г, лак масляный - 100 г; железный сурик - 40 г.

Густую шпаклевку наносят шпателем, ножом или кусочком упру­гой резины толщиной 6-8 мм, а жидкую - мягкой кистью, флей­цем или распылителем.

Под нитрокраски применяют шпаклевку АШ-30, АШ-24 и АШ-32.

Нитрошпаклевку можно приготовить, замешав тальк (детскую присыпку) на нитроклее АК-20, эмалите или любом другом нитро-лаке.

Шлифовавание необходимо для устранения шероховатости после шпаклевки или окраски.

В начале работы (после местного шпаклевания) применяют шкур­ки № 48-80; после первых слоев сплошного шпаклевания - № 80-

120; последние слои шпаклевки шлифуют шкурками № 000-

Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифо­вание. При пользовании водостойкой шкуркой поверхность обильно смачивают водой. Если водостойкой шкурки нет, то шлифуют обыч­ной, смоченной в керосине. После каждого шлифования с керосином перед нанесением покрытия поверхность тщательно промывают содо­вой или мыльной водой и сушат.

Качество окраски модели во многом зависит от практи­ческих навыков судомоделиста, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.

Обычна окраску производят краскораспылителями марок КР (КР-10, КР-11, КР-12). Компрессоры можно применять любые, даю­щие давление до 3 ати, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.

Положение краскораспылителя должно быть таким, чтобы струя от него направлялась перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250-300 мм. Пере­двигать пистолет надо равномерно, с постоянной скоростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном - толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными поло­сами. Каждая полоса должна перекрывать соседнюю на 10-20 мм.

Необходимо следить за правильным соотношением давления воз­духа и густоты краски, поступающей из краскораспылителя. Дав­ление воздуха должно составлять 2-3 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска, и наоборот. Это определяется опытным путем на пробной поверхности. Мелкие детали можно красить про­стейшим пульверизатором. Для этой цели нитрокраска разводится довольно жидко.

При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считаются кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и медвежьего меха.

Перед началом работы новые кисти нужно оклетневать (обвязать) у основания ниткой или тонким шпагатом. Под густые краски сво­бодная от обвязки часть делается короче, под жидкие - длиннее.

Во время окраски кисть держат под углом 45-55° к поверхности и наносят покрытие легкими и свободными движениями. При этом нужно следить, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала потеков.

При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. Поэтому проводить дважды по одному месту кистью не следует. Мазки надо делать короткими, в одном направлении. Если на поверхность попала большая капля - ее нужно немедленно рас­тереть.

Нитрокраски разводят растворителями РДВ, № 000, 647, 648 и 649. Разводить их ацетоном нельзя, так как краска от него пере­сыхает и трескается.

Покрытие обычно производят масляными красками в 2-3, а нит­рокрасками в 10-15 слоев,

Рис. 28. Грузовая марка:
а - для сухогрузов и танкеров; б - для пассажирских судов

Первый слой окраски помогает обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной поверхности. Их необходимо устранить повторной шпаклевкой и шлифованием.

Перед нанесением каждого последующего слоя предшествующий должен быть хорошо просушен. Время просушки для масляных кра-сок должно быть не менее 24 ч.

При окраске модели полирование является заключитель-ным этапом. Его производят специальной полировочной пастой для легковых автомобилей или пастой ГОИ. Пасту накладывают на мяг-кую ветошь, кусок фетра или войлока и круговыми движениями доводят поверхность до зеркально го блеска. Затем ее протирают k поли-ровочной водой, керосином или жидким маслом. Окраска модели не должна отличаться от окраски настоящих су-дов подобного типа. Можно рекомендовать следующие основные пра-вила при выборе колера (цвета).

Надводную часть военных кораблей окрашивают в различные оттенки шарового (серого) цвета. Для получения его в белила добав-ляют 5- 7% черной краски.

Надводную часть пассажирских судов (корпус и надстройки) кра-сят в белый цвет. Корпус грузовых и грузо-пассажирских судов по-крывают черной краской, а надстройки - белой. Дымовые трубы у судов с белым корпусом - белые, с черным - черные.

Подводную часть окрашивают зеленой или красной краской. Ва-терлинию рекомендуется отбивать полоской целлулоида.

Теперь уместно напомнить о грузовой марке и как ее нужно изображать на бортах модели торгового судна.

Если грузовая марка не будет нанесена на модели судна, то на соревнованиях во время стендовой оценки модели можно получить штрафные баллы.

Грузовая марка - это круг или фигура, напоминающая гребенку (рис. 28, а и б). Через центр круга проведена горизонтальная линия,

продолжение которой на «гребенке» обозначено буквой Л (летняя марка). Это так называемая основная марка.

При плавании зимой судно в целях безопасности плавания и ус-пешной борьбы со штормом не должно быть перегружено Оно должно иметь меньшую осадку и больший надводный борт, т. е. больший запас плавучести Это учтено на грузовой марке и отмечено буквой

3 (зимняя марка).

Особенно негостеприимна зимой Северная Атлантика, судно, пла-вающее там, должно быть наиболее облегчено Допустимая осадка для такого плавания отмечается линией ЗСА (зимняя марка для Северной Атлантики).

Несколько линий «гребенки» наносится над основной - летней маркой. При плавании в тропиках погода обычно благоприятствует рейсу, нет опасности обледенения. Судно здесь может взять больше груза, иметь большую осадку и меньший надводный борт. Это и отмечено линией Т (тропическая осадка).

Чем больше плотность воды, тем больше ее выталкивающая сила Когда судно из моря входит в реку, его осадка увеличивается. По­этому на «гребенке» нанесены еще две линии - П (пресная марка) и ТП (тропическая пресная марка).

Согласно международным правилам, которые обязательны для всех морских держав мира, форма грузовой марки везде одинакова Единственное отличие - в буквах. На советских торговых судах ставят буквы Р и С (марка регистра Союза ССР).

Грузовые марки иностранных торговых судов, обозначаются буквами английского алфавита . Например L и R обозначают англий­ское общество Регистр Ллойда, А и В-Американское бюро судоход­ства и т. д.

На судах, которые перевозят лес, а также то груз, то пассажиров,

наносят дополнительные марки.

На лесовозах на грузовой марке в сторону кормы от круга де­лается дополнительный рисунок с прибавлением ко всем буквенным наименованиям буквы Л (L) - лесной надводный борт.

Грузовую марку наваривают в виде стальных полос на борт судна на мидельшпангоут с каждого борта и красят в цвет, отличный от цвета надводного борта. Например, если борт черный, то марку красят белой краской, если борт шарового цвета, то марку красят зеленым или черным цветом.

На военных кораблях грузовые марки не наносятся. На них у штевней на обоих бортах имеются так называемые марки углуб­ления, или, как еще их называют, марки осадки. Их ни в коем слу­чае нельзя путать с грузовой маркой, так как они служат только для измерения фактической носовой и кормовой осадки на данный^

Марки углубления наносят и на больших судах, на обоих бортах

у миделя, дополнительно к грузовой марке

Обычно марки углубления с одного борта обозначают в метриче­ской системе, с другого - б футах. В первом случае высота цифр и расстояние между ними равняется 1 дм, во втором 0,5 фута.

Как сделать парусник

2-й Чертеж модели парусника Увеличить

Для установки мачт на основной палубе 2 и кормовой 4 просверлите отверстия диаметром 5 мм. Для придания палубам формы досок на них нанесите твердым карандашом через каждые 4 мм параллельные линии.

Сборку корпуса модели производите при помощи клея ПВА. Вначале соберите киль 1 с днищем 3. затем приклейте основную палубу 2 и кормовую 4 с подклейкой перегородок 7 и 8 между ними , а потом транец 5. Когда клей подсохнет и все части корпуса парусника будут проклеены, зачистите их напильником и наждачной бумагой , подготавливая таким образом поверхность для установки бортовой обшивки.

Окончательный набор корпуса оклейте бортовой обшивкой, вырезанной по шаблону из миллиметровой фанеры, плотного тонкого картона, ипи чертежной бумаги, оставляя небольшой припуск с боков и снизу, затем приклейте ее к корпусу модели. Обшивку из фанеры после высыхания клея зачистите напильником и наждачной бумагой, а картонные излишки зачистите ножом.

Корпус парусника готов. Для его сохранности и удобства в дальнейшей работе необходима подставка (кильблок). Ее основание сделайте из сосновой дощечки длиной 130 мм и толщиной 8-15 мм. В ней вырежьте два отверстия под шип дли подставки, Две боковые стойки выпилите из фанеры толщиной 4-5 мм и вклейте их в отверстия основания подставки. Готовую подставку тщательно зачистите и покрасьте масляным лаком или краской.

Мачты парусника изготовьте из тонких реек. Диаметр мачты у основания 5 мм, а у вершины 3. у бушприта соответственно - 4 и 2,5 мм. Длина фок-мачты - 160, грот-мачты - 220, бизань-мачты -160 и бушприта- 150 мм.

По окончании работ, перед установкой рангоута (надпалубного оборудования), корпус модели покрасьте в следующие цвета: нижний и наружный киль - в красный или черный, борта - в белый, оранжевый, голубой, палубу - лаком.

Модель флагманского корабля «Князь Суворов» своими руками

Модель флагманского корабля «Князь Суворов» своими руками

14 мая 1905 года в 13 часов 49 минут с броненосца «Орел» прозвучал выстрел, который дал сигнал морскому сражению у Цусимы. Тут же грохнул ответный выстрел. Море вокруг флагманского корабля «Князь Суворов» вскипело от разрывов начиненных «мимозой» снарядов. «Азиатский Нельсон», как величала японская печать командующего японским флотом адмирала Тою, применил излюбленный прием: огонь всех калибров - по головному кораблю эскадры, что-бы уничтожить его в первую очередь.

У японцев преимущество в артиллерии и скорости хода. Совершив охват головы русской кильватерной колонны, они поставили наш флагман в крайне тяжелое положение мягкая кровать своими руками. Уже через 35 минут после начала боя он потерял управление. И когда следовавшая прежним курсом 2-я Тихоокеанская эскадра скрылась из виду, у израненного броненосца практически не осталось шансов. Японцы бросились на него, стремясь добить или принудить к сдаче.

Но «Азиатский Нельсон» не учел все же одного фактора. И в безвыходной ситуации экипаж «Суворова» продолжал сопротивление! Таков был дух русских моряков! Можно только догадываться, в каких условиях матросы и офицеры вели этот неравный бой. Но еще пять часов израненный броненосец, который, казалось, уже должен был лежать на дне Цусимского пролива, отстреливался из единственной уцелевшей 75-мм пушки. Лишь прямое попадание торпеды поставило точку в схватке. «Князь Суворов» скрылся под водой, унося с собой более 800 человек сделать деревянную лестницу своими руками. Никто не знает, сколько из них были живы.

Подвиг «Суворова» - выдающийся в истории морских сражений. Лишь печальный итог Цусимы - трагедии нашего флота - не позволял по достоинству оценить его. «Князь Суворов» - один из пяти броненосцев, сошедших с петербургских стапелей в самом начале века и составивших ядро 2-й Тихоокеанской эскадры. Корабли этого типа несли в себе и развивали достоинства флагмана порт-артурской эскадры «Цесаревича», построенного во Франции «Цесаревич» - один из самых совершенных кораблей своего времени. Он имел лучшую в мире противоторпедную защиту и прекрасные углы обстрела средней артиллерии, размещенной в шести башнях. Правда, уступал японским кораблям в бронировании надводного борта. Полученные из Франции чертежи были кардинально переработаны нашими инженерами. Незащищенная 75-мм батарея получила броню, несколько изменился силуэт корабля, исчезли громоздкие боевые марсы, возросло водоизмещение.

В 1899 году на стапеле завода «Новое Адмиралтейство» состоялась церемония закладки головного броненосца, получившего название «Бородино» А вслед были заложены «Император Александр III», «Орел», «Князь Суворов» и «Слава».

Все они сохраняли французские «гены»: были высоки, с характерным завалом бортов (для обеспечения устойчивости при большом «верхнем» весе), имели среднюю артиллерию в расположенных ромбом башнях. При строительстве вносились изменения и в схему бронирования, размещения некоторых деталей и оборудования так, что корабли слегка отличались друг от друга.

Судьба же этой самой крупной за всю историю нашего флота серии броненосцев оказалась трагичной «Бородино», «Александр III» и «Князь Суворов» погибли в Цусимском бою. Основная причина - перегрузка кораблей. 2-я Тихоокеанская эскадра к моменту боя совершила далекий переход, но ее трюмы еще были полны грузов. Из-за этого броневой пояс кораблей погружался в воду при малейшем крене, а отсеки заливало через пробоины в небронированном борту. Даже малокалиберные снаряды были опасны.

После получения тяжелых повреждений в сражении броненосец «Орел» был окружен японцами и спустил флаг только после приказа адмирала. Уже реконструированный он принимал участие в сражении в составе японского флота. Назван был «Ивами». В 1924 г. Броненосец погиб на маневрах, в которых использовался в качестве плавучей мишени сделать кровать своими руками видео. Корабль «Слава» стал последним броненосцем. Он принимал участие в сражении с кайзеровским флотом и через 12 лет был затоплен.

Самый выигрышный тип корабля для настольной копии – броненосец «Князь Суворов». Эффектный вид создают полные обводы корпуса, многоярусные надстройки, «заваленный» борт.

Рекомендуемый масштаб для изготовления копии новичками 1: 400. В этом случае часть деталей можно заимствовать от пластиковой модели броненосца «Потемкин», выпускаемой московским заводом «Огонек».

Подрисуночные подписи к чертежам броненосца «Князь Суворов»

1 — киповые планки,

3 — шпиль,

4 — кнехты,

5 — шлюпбалки,

6 — 47-мм пушки Гочкиса,

7 — прожектор,

8 — забортный трап,

9 — центральный мостик,

10 — выстрел,

11 — крамбол,

12 — якорь Мартина,

13 — носовой штевневый торпедный аппарат,

14 — рельсы для перемещения прожекторов,

15 — барбет 152-мм башни,

16 — паровая лебедка,

17 — световые люки,

18 — сходные трапы,

19 — горловины угольных ям,

20 — боевая рубка,

21 — компасы.

Для корпуса можно применить: деревянный брус, кусок пенопласта или оргстекло. Такое стекло хорошо склеивается и обрабатывается, не требует, в отличии от дерева и пенопласта, отделки шпаклевкой.

Если вы выбираете оргстекло, то заготовка будет представлять собой несколько склеенных листов. Сечение видно на рисунке 1. Чтобы облегчить работу над весьма сложными обводами броненосца, следует каждый лист оргстекла вырезать в соотношении «полушироты» фигуры. Чтобы построить проекцию корпуса нужно провести горизонтальные линии через промежутки соответствующие толщине материала. После требуется измерять расстояние от оси корпуса до скрещения с каждым из шпангоутов, оно переносится на план с заданным масштабом чертежа. «Ступенчатый» корпус из листов оргстекла легко дорабатывается до нужных форм. По этим чертежам можно сконструировать другие однотипные модели броненосцев. Конечно не стоит забывать об отличиях. Например, форштевни «Бородино» более вогнуты и у него были трехлопастные гребные винты. Отличались ходовые рубки, носовые мостики и по-другому были установлены магнитные компасы. «Слава» очень похож на броненосец «Суворов», отличие – это отсутствие боевых марсов на мачтах.

Корабли 2-й Тихоокеанской эскадры имели такой окрас: черные корпуса и надстройки, красная подводная часть, желтые с черным трубы, бронзовые винты и натуральный цвет дерева – палуба.

Скачайте детальные чертежи модели флагманского корабля "Князь Суворов"

дерева своими руками

Модели кораблей парусников из дерева своими руками

Модели кораблей парусников из дерева своими руками — или Судомоделизм

Помогая сыну собирать модели, внимательно изучите содержимое коробки (деревянные пластины с вырезанными лазером деталями, пучки реек, коробочки с мелкими «дельными вещами», нити для такелажа, листы с наклейками, инструкцию). подготовьте инструменты, клей и начинайте работать. Бывает, что мальчишки ориентируются в десятках деталей гораздо быстрее, чем взрослые. А если Вы еще и подыграете ему, чтобы он почувствовал себя почти наравне

с Вами, похвалите за сообразительность и внимательность, мальчику наверняка понравится заниматься сборкой моделей, делом, где с его мнением считается даже САМ ПАПА! При этом надо понимать, что собирать самостоятельно иногда весьма замысловатые детали корпусов парусников, а особенно разбираться в хитросплетения такелажа, зачастую детям не под силу, а взрослые не могут найти времени, чтобы прийти на помощь. Постарайтесь не оставлять юного моделиста один на один с серьезной конструкцией и возникающей проблемой.

А самое главное нужно понимать, что сборка деревянных моделей парусников дает невероятное количество самых разнообразных навыков, которые будут востребованы в любом доме (ведь сегодняшний мальчишка, завтра — сам глава и опора семьи, хозяин и мастер, папа, который «может все что угодно. ") двери гармошка купить в спб. В первую очередь. это, конечно, навыки в которых больше всего нуждаются мальчики — точный ручной труд, умение читать чертежи, аккуратность, внимательность, спокойствие, усидчивость, умение добиться поставленной цели, завоевать маленькую, но свою победу. Умение управляться с ручным и электроинструментом, ведь в моделизме используют и нож-резак, и лобзик, и молоток, и дрель, и шлифовальные материалы и инструменты. Не забываем и о художественных навыках, ведь зачастую модель корабля надо окрашивать, лакировать, придавая ей законченный вид. С точки зрения физического развития - мелкие детали отлично развивают мелкую моторику рук. С точки зрения развития мышления - сборка моделей абсолютно творческий процесс, на любом этапе сборки можно вносить любые изменения, которые кажутся Вам более правильными, но при этом просчитывать последствия внесенных изменений, совершенствовать и делать более рациональным и более последовательным сам технологический процесс сборки парусника. А если учитывать, что практически каждая модель имеет свой исторический прототип, то можно целыми вечерами погружаться в «историю жизни» Вашего корабля. А результатом многочасовых «плотницких» и «такелажных» работ станет собственная Галерея исторически точных моделей парусников и восхищенные возгласы близких, родных и приятелей. Представьте себе стеллаж с кораблями Колумба: важная «Santa Maria», уверенная «Pinta», юркая «Nina», объединенные во флотилию идеей человека об открытии Нового Мира… Может быть и для Вас модели этих кораблей станут символом открытия Нового Мира, Вашего Нового Мира, ведь «ничто не может сравниться с удовольствием творить Новый Мир своими руками».

Ну, а главнее главного - собирая модель корабля со своим сыном, Вы не только прививаете ему необходимые навыки, Вы восполняете мужское общение, приучаете к единению

при достижении общей цели, поднимаете планку собствен-

ного авторитета в глазах мальчишки. Прочитайте еще раз вдумчиво эпиграф к статье - все в Ваших руках… Сборка деревянных моделей кораблей - увлечение, помогающее мальчишкам не только в познании мира, но и в становлении поистине мужских качеств. Собирайте модели парусников — это хобби для настоящих мужчин!

Ну, а «Корабельная верфь «Старый Боцман» поможет Вам с выбором и покупкой набора для сборки деревянной модели корабля от ведущих мировых производителей таких наборов.

С уважением и благодарностью ко всем прочитавшим, Владимир

Модели кораблей из дерева, парусные корабли, сборные модели парусников

Стихия воды во все времена манила к себе отчаянных путешественников, отважных моряков и бесстрашных пиратов. Плыть по волнам и наблюдать, как перед тобой открываются новые горизонты, это самое удивительное, что может быть в жизни. Для того чтобы отправиться в плаванье необходимо построить корабль своими руками . Пусть он будет не такой огромный, как «Титаник», главное, что вы создали его самостоятельно.

Наш интернет магазин предлагает всем поклонникам морской стихии уникальные модели кораблей. С ними каждый из вас сможет стать капитаном, моряком и даже адмиралом морского флота, стоит только захотеть. Представленные сборные модели кораблей являются уменьшенными копиями реально существующих и существовавших прототипов. Здесь вы найдете не только деревянные модели кораблей и великие парусники, которые известны своими громкими победами на море и кругосветными путешествиями, но и модели парусников, которые используются в современное время.

Чтобы вдохнуть полной грудью соленый морской воздух, услышать крики чаек над головой и увидеть, как ветер наполняет паруса, достаточно купить парусник. Все модели парусных кораблей представляют собой уникальную конструкцию, которая благодаря умелым рукам мастера по мере собирания начинает превращаться в настоящий парусник. В масштабной модели все точно так же как и в настоящей кровать трансформер своими руками. Каждая деталь парусного средства имеется в наличии, даже такие мелкие детали, как спасательные круги и кубрики имеют место быть. Создавая своими руками различные парусные корабли, в итоге вы сможете создать огромную армаду.

Для тех, кому ближе классические корабли из дерева тоже сможет выбрать масштабную модель по душе. Именно модели кораблей из дерева были одними из первых созданных человеком. Масштабные деревянные корабли легкие, маневренные и не боятся морской пучины. Стать отважным капитаном такого судна может каждый из вас.

Начиная с эпохи создания первого парусного суда и по сегодняшний день, мастера-конструкторы создают новые модели для покорения водной стихии. Коллекционирование столь уникальных моделей, это прерогатива только настоящих ценителей бескрайних морских просторов. Вступайте в ряды настоящих морских волков, и ветер наполнит ваши паруса!

Модель парусника.mp4

Описание :
Деревянная модель галеона 17 века. Полностью ручная работа. Габаритные размеры 160х140х60 см. По вопросам приобретения писать на адрес: [email protected]

Модели парусников своими руками 2014-12-16T18:11:07+03:00 admin Articles «Князь Суворов»,дерева своими,дерева своими руками,модели парусников,своими руками,флагманского корабля