Технология устройства электропроводки в деревянных домах имеет свои особенности. Мало того, что для подключения к сети потребуется выполнить протяжку кабеля от ближайшей подстанции, так и прокладка проводки внутри помещения должна выполняться с соблюдением особых норм безопасности.
Требования к проводке
Дерево - это самый популярный материал, применяемый при строительстве частного жилья. Несмотря на свои достоинства, древесина является пожароопасным и легко воспламеняемым материалом.
Вне зависимости от материала - кирпич, газосиликатные блоки, бетон, брус при возникновении пожара открытый огонь перекидывается на мебель и внутренне убранство помещения. Сначала сгорает всё внутри помещения, а уже после начинают гореть несущие стены, перегородки и кровля.
Базовые требования, предъявляемые к электропроводке в строениях из дерева:
- Безопасность - проводка должна быть проложена таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность перегрева и воспламенения кабеля, а также предотвратить передачу открытого пламени на прилегающие деревянные конструкции.
- Проектирование - технические характеристики и эксплуатационные качества применяемых проводов и компонентов должны соответствовать расчётной пиковой нагрузке на конкретном участке электросети. Для предотвращения нагревания сечения кабеля подбирается с запасом 20–30%.
- Способ прокладки - электрификацию деревянных строений предпочтительней выполнять открытым способом. Это позволяет беспрепятственно и с постоянной периодичностью проводить диагностику состояния электросети.
- Изоляция - месторасположение узла ввода (электрощит) должно быть изолированно от сопряжения с деревянными конструкциями. Идеально если электрический щиток будет установлен в помещении с перегородкой из негорючих материалов.
- Проводник - в качестве проводника лучше использовать трёхжильный медный кабель с изоляцией из негорючих материалов. Прокладывать кабель в ПВХ гофре строго запрещено.
- Автоматика - на каждую группу в электросети должен быть установлен автоматический выключатель. Номинал токов выключателя подбирается в соответствии с нагрузкой на участке. Завышать номинал токов крайне не рекомендуется, так как это приведёт к перегреву проводника.
Проводить самостоятельную прокладку силового кабеля и монтаж электрической сети без соответствующего опыта не рекомендуется - этим должны заниматься специалисты. Но каждый владелец частного дома обязан знать основные правила электрификации. Это позволит ему провести диагностику уже имеющейся проводки, а также даст возможность проконтролировать качество работы наёмных электриков.
Нормативные документы
Правила устройства электроустановок является основным документом для проектирования электропроводки
Общие требования и правила устройства электропроводки описываются в следующих документах:
- ПУЭ, издание 7 - основной документ, используемый при проектировании электросети. В нём подробно описан выбор проводника, распределительных устройств, автоматики и освещения.
- СНиП 3.05–06–85 - устройство электропроводки в старых и новых домах. Способы подводки и правила ввода силового кабеля в жилое помещение.
- СНиП 31–02 - требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах. Документ соответствует нормам и правилам, описанным в ПУЭ.
Информация, содержащаяся в этих источниках, описана техническим языком и может быть непонятна неквалифицированному специалисту. При самостоятельном изучении рекомендуем опираться на «Правила устройства электроустановок», так как в этом документе наиболее чётко сформулированы значения и понятия, необходимые для монтажа проводки в частных домах.
Подготовка проекта электроснабжения
Пример двух схем устройства элеткросети в деревянном доме
После рассмотрения заявки управляющим органом будет подготовлен договор и технические условия, необходимые для присоединения к местной электрической сети. Затем можно приступать к проектированию электроснабжения, которое выполняется в следующей последовательности:
При составлении проекта следует руководствоваться ПУЭ. Согласно этому документу электропроводка прокладывается строго в вертикальном или горизонтальном направлении. Оптимальный угол поворота - 90 o .
Розеточная группа, выключатели и распределительные коробки должны находиться на открытых участках со свободным доступом. Обычно, выключатели монтируются на 80–150 см от уровня пола, а розетка или розеточная группа - 50–80 см. Количество розеток варьируется 1–6 штук. Точное количество зависит от размеров помещения, но не менее одной штуки на 6м 2 .
При проектировании кабельной трассы стоит учитывать, что минимальное расстояние от проёмов не должно быть менее 10 см. Если на маршруте возможно соприкосновение кабеля с металлическими элементами, то выполняется его отвод на 15–30 см в любом удобном направлении.
Выбор провода и устройств
Сечение провода электропроводки с учётом общей мощности электросети
При обустройстве частных электросетей используются кабели двух типов: NYM и ВВГнг. Кабель типа NYM - это силовой кабель соответствующий евростандарту и применяемый для прокладки электросетей с номинальным напряжением, не превышающим 660 В. ВВГнг кабель - это голый силовой кабель, в двойной виниловой оплётке, работающий в сетях с постоянным напряжением не более 1 кВт.
Сечение кабеля для прокладки электросетей определяется в «мм 2 ». Для обозначения маркировка наносится на изоляцию кабеля и обозначается двумя цифрами. Первая цифра указывает на количество проводов внутри одиночной изоляции. Вторая цифра - площадь сечения проводника. Например, когда электрик говорит, что нужен трехжильный медный кабель полтора квадрата, это значит - NYM кабель 3х1.5 мм.
Наиболее простой способ определить минимальное сечение жилы силового кабеля для конкретного участка сети - это специальная таблица. Этот способ является проверенным, так как используется при проектировании электросетей в многоквартирных домах. С таблицей для подбора сечения жилы можно знакомиться на фото выше.
Как правило, для розеточных групп используется медный кабель сечением 2,5–4 мм, а для освещения - алюминиевый кабель сечением 1,5–2,5 мм. В случае с деревянными домами рекомендуется применять только медную проводку, так как это позволит обезопасить электросеть от перегрева.
Провод различного сечения для монтажа электропроводки в деревянном доме
Согласно ПУЭ каждый участок электросети оборудуется устройством защитного отключения и автоматическим выключателем, рассчитанным на соответствующие показатели тока. Для расчёта силы тока используется стандартная формула –I = P/U·cosφ, где:
- I - сила тока;
- P - общая мощность электроприборов, подключённых к одному участку электросети;
- U - напряжение в электросети;
- cosφ – постоянный коэффициент. В бытовых сетях почти всегда равен 1.
К примеру, требуется определить силу тока для участка сети, к которой будет подключаться бытовое оборудование общей мощностью 3 кВт. I = 3000 / 220 = 13,64 А. С учётом небольшого запаса и округления получается, что для этого участка потребуется УЗО и дифатомат, рассчитанные на номинальный ток 16А.
Для определения типа автоматического выключателя необходимо вычислить минимальную силу тока при коротком замыкании: I кз = 3260 x S/L, где S - сечение проводника в мм2, L - длина проводника в м. Как правило, в сетях со смешанной нагрузкой, которая и будет представлена в большинстве частных домов, используются автоматы типа «С».
Розетки подбираются с учётом мощности электроприборов. Обычно, это розетки с заземлением, рассчитанные на 16 А ток. Стоит помнить, что если в конкретном помещении планируется использование нескольких электроприборов, то лучше установить розеточную группу на 2–3 изделия, чем в дальнейшем использовать «тройник».
Выбор вводного кабеля и автоматики
Слева - электросчётчик, слева - УЗО с подведённым вводным кабелем
Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками - пошаговая инструкция
Оптимально, если распределительный щит будет установлен в специальном помещении с бетонной перегородки или стеной
Технология монтажа электропроводки в деревянном доме будет состоять из нескольких этапов: подвод силового кабеля к дому, монтаж распределительного щита, прокладка кабельной трассы, соединение контактов и проверка работоспособности.
Для проведения работ потребуется подготовить электродрель с корончатой насадкой, шуруповёрт, крестовую и шлицевую отвёртку, индикаторную отвёртку и защитные прорезиненные перчатки.
Установка распределительного щитка
Распределительный щит для частного дома на 12–24 модуля
Распределительный щит - это устройства для ввода силового кабеля и распределения поступающей электрической энергии. Внутри щита размещается электротехническое оборудование, отвечающие за соединение, учёт, безопасность и корректную работу системы электроснабжения.
Готовые распределительные щиты от производителя представляют собой пластиковый, металлический или комбинированный короб с дверцей, дин-рейкой, нулевой и заземляющей шиной. Габариты щита выбираются согласно количеству используемых модулей. Для деревянных домов достаточно щита на 12–15 модулей.
Установка щита состоит из нескольких этапов:
При использовании щита на 16–24 модуля, как правило, в нём располагается две дин-рейки. На верхнюю направляющую лучше установить вводной автомат, счётчик и УЗО в необходимом количестве.
На нижней дин-рейке будут располагаться автоматические выключатели. Такой тип распределения модулей позволит выполнять более быстрое и удобное подключение. После монтажа всех элементов рекомендуется промаркировать модули с учётом их группы. Последовательность сборки щита показана на видео ниже.
Видео по теме: сборка и компановка распределительного щита
Ввод кабеля в помещение
Прокладка силового кабеля до жилого дома по воздуху
Ввод силового кабеля в жилое строение можно выполнить двумя способами: под землёй и по воздуху. Первый способ более надёжен, так как будет использован бронированный кабель, защищённый гофрированной трубой. При этом сама проводка будет располагаться под 30–40 см слоем земли.
Для прокладки кабеля вырывается траншея глубиной 70–80 см. На дно траншеи засыпается 15–20 см слой мелкозернистого песка и хорошо утрамбовывается. Далее, на песчаную подушку укладывается защитная гофра, через которую пропускается бронированный кабель. Затем гофрированная труба засыпается 10–15 см слоем песка. В завершении труба полностью замуровывается в земле.
Прокладка силового кабеля до жилого строения под землёй
Подводка кабеля по воздуху производится в случаях, когда расстояние между домом и подстанцией слишком большое. Для этого применяется кабель с несущим тросом, который натягивается между опорным и жилым строением. Если расстояние от столба до дома превышает 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора.
При вводе силового кабеля через несущую стену в месте сопряжения устанавливается гильза из негорючих материалов. Оптимально, если кабель будет введён в непосредственной близости от места расположения распределительного щита.
Установка накладных выключателей и розеток
Снятие кнокпки и лицевой части розетки перед монтажом
Накладные выключатели и розетки используются как при открытом, так и при скрытом способе прокладки электропроводки. Технология установки выключателя и розетки схожа, поэтому в качестве примера возьмём процесс монтажа выключателя от фирмы Schneider Electric.
Процесс установки состоит из следующего:
В завершение проверяется работоспособность выключателя и проводится окончательная сборка. Технология монтажа накладной розетки аналогична. Как правило, для подключения розеток применяется трехжильный кабель, поэтому при подсоединении присутствует жёлто-зелёный кабель (заземление), который подсоединяется к центральной клемме.
Соединение проводов и контактов
При монтаже электропроводки в деревянном доме не допускается использование «скруток». Идеально, если часть кабеля от дифавтомата до точки потребления будет выполнена из цельного куска провода.
Для этого перед раскройкой кабеля требуется нанести разметку на поверхность стены. Далее, с помощью рулетки потребуется измерить маршрут кабеля и только после этого отрезать кабель с запасом в 20 см.
Клеммники фирмы Wago для соединения проводки
Если соединение кабеля неизбежно, то для этого лучше использовать:
- Клеммная колодка - подразделятся на изделия с затягивающим винтом и прижимными пластинами. Последние более оптимальны, так как для контакта кабеля и шины используется пластина, не повреждающая токопроводящую жилу.
- Пружинная клемма - наиболее простой и эффективный способ соединения, при котором жила удерживается и контактирует с пластиной за счёт пружинного зажима. Можно использовать для соединения как алюминиевых, так медных кабелей.
При монтаже электропроводки в деревянном доме мы рекомендуем применять клеммники от фирмы Wago. Изделия отличаются высоким качеством сборки и имеют богатый ассортимент изделий под кабели различного сечения. Для соединения достаточно зачистить кабель на 10 мм, поднять зажимные рычажки вверх и завести кабель в клеммное отверстие.
Способы открытого размещения проводки
Окрытая ретро-проводка с ипользованием розеток и изоляторов из керамики
Открытия проводка является оптимальным решением для монтажа электропроводки в деревянном доме. Открытый способ прокладки кабеля от распределительного щитка до точки потребления используется с давних пор - ранее кабель располагался на изоляторах из керамики. Таким образом, проводка не имела прямого контакта с деревянной стеной.
Сейчас эта технология называется ретро-проводка и применяется в помещениях, где общая пиковая мощность довольно мала и не превышает 4 кВт. В жилых домах с высокой пиковой нагрузкой подобная технология имеет массу недостатков и ограничений.
Открытая проводка в деревянном доме без дополнительной изоляции
Для устройства открытой электропроводки принято использовать:
Некоторые домовладельцы используют комбинированный подход. Для прокладки кабеля на прямых участках применяется стальная прямая труба, а в качестве поворотных элементов - металлическая гофра. Этот подход нельзя назвать эстетически привлекательным, но он весьма надёжен. Все металлические трубы и другие элементы в целях безопасности подлежать обязательному подключению к контуру заземления.
Перед тем как начинать монтаж проводки, сначала необходимо составить схему. Если вы знаете, как должны быть расположены электроприборы после завершения электромонтажных работ, то задача становится заметно легче. Схема служит для подсчета элементов для работы – вы рассчитываете сечение и длину провода для определенной трассы, количество розеток, различных включателей/включателей, распределительных коробок, а также расположение этих приборов. Не обходится электропроводка в доме или квартире без следующих силовых агрегатов:
- распределительный щиток;
- автоматические выключатели (используются для безопасности и сохранности приборов);
- счетчики.
Пример схемы для частного дома
В этом разделе описан пример для подключения в частном доме 1-фазного и 3-фазного питания, который позволит вам разобраться, как браться за монтаж, и что необходимо для разработки электрической принципиальной схемы. Начнем с однофазного. Способ подачи питания для частного дома (иногда и квартир) обычно выбирается воздушный. Фазный провод идет с воздушной линии к вводному электрощиту, в который также подключаются рабочий и нулевой защитный провод.
Выглядит ввод электропитания следующим образом: В 95% случаев используется воздушное “сообщение”.
Что касается счетчиков, то сегодня организации энергоснабжения устанавливают их во вводном электрощите на улице (еще несколько лет назад монтаж приборов учета происходит внутри частного дома). Помимо счетчика в щите иногда монтируется включатель.
Кабель прокладывается от вводного щитка к внутреннему. С электрощита, установленного внутри, и начинается снабжение постройки электричеством. Для добавления надежности сети, профессионалы рекомендуют разбивать на группы электропотребители:
- Времянка, подвал, гараж – хоз. помещения;
- Освещение;
- Силовая группа (самые требовательные приборы, к примеру, котел);
- Розеточная группа.
Потребители нужно разделить, чтобы осуществить подключение и монтаж отдельных защитных устройств. Так выглядит схема деления устройств на группы:
Обязательное требование для составления схемы – это наличие плана частного дома. Зная чертеж, вы сможете самостоятельно составить схему «своими руками» и подключить приборы, при этом вам не придется прибегать к помощи профессионалов. Для примера мы взяли простую схему:
Имея на руках вышеперечисленный материал можно приступать к составлению принципиальной схемы. Это уже сложнее, так как здесь нужны знания электрики. Если нет возможности самостоятельно составить схему, то лучше попросить об этом знакомого или, на крайний случай, нанять электрика.
Особенности 3-фазного питания
Если к вашему частному дому идет 3-фазное питания, а не 1-фазное, то с воздушной опоры на вводный щиток подсоединен совмещенная и рабочая проводка, а также три фазы. Отличий у схемы для 3-фазного питания не много:
Подготовительные работы
Монтаж электрики в квартире или доме необходимо начинать со следующих операций:
- заготовка стен и потолка;
- составление электрической, а также принципиальной схемы;
- разметка стен.
Заранее нужно рассчитать, где будет находиться место для ввода проводов или питающего кабеля. Распределительный щит – это тоже важный момент, так как он должен быть защищен от погодных особенностей. Профессионалы рекомендуют выполнять монтаж щита в теплом помещении, недалеко от основной постройки, высота от земли должна быть 1,5-1,7 метров (чтобы было удобно доставать до него).
Следующим шагом идет составление монтажной и электрической схемы, по которым вы будете своими руками устанавливать светильники, включатели/выключатели, розетки и другие электроприборы. Схемы расположения оборудования готовы? Отлично, можно браться за разметку трасс проводов, идущих к этому электрооборудованию.
Инструменты для работы
Еам в работе потребуются следующие инструменты:
- молоток;
- отвертки обычные;
- индикаторная отвертка;
- штроборез;
- перфоратор;
- тестер;
- плоскогубцы.
Помимо вышеперечисленных инструментов нам понадобятся материалы: изолента, бирки для пометки проводки, розетки, провода с разным сечением, клемники. Серьезно нужно подойти к выбору электрощита, так как от него зависит надежность будущей электросети в частном дома или квартире.
Монтаж необходимо осуществлять с учетом требования к расположению приборов. Речь идет о ванной комнате, бане или даже сауне – в них показатель влаги завышен. Выключатели/включатели и розетки должны быть расположены с внешней стороны – перед этими комнатами.
Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа
Допустим, все подготовительные работу уже закончены, поэтому нам можно начинать монтаж проводки – принципиальная схема и план подключения у нас на руках уже присутствует. Рекомендуется для подключения сети в частном доме или в квартире брать медный провод, сечение которого должны быть в промежутке 1,5-2,5 мм. Если требуется подключение мощных потребителей электричества, то стоит взять проводку и большего диаметра. Несмотря на то, что такие провода будут дороже, при этом повысится надежность и сопротивление сети.
Существует два вида монтажа – скрытый и открытый. Разумеется, мы разберем каждый из способов. Выбирать открытый или скрытый вариант стоит исходя из особенностей материалов, из которых изготовлены стены в вашем жилище. Влияют на выбор и другие факторы, о которых вы узнаете после изучения этих методов. Выполнять оба способа проводки можно своими руками.
Скрытая электропроводка
Выбирать скрытую проводку стоит в том случае, если ваш построен из:
- монолитных камней;
- природных или искусственных камней;
- кирпичей.
В таких домах необходимо монтировать проводку через штробы (спец. каналы для проводки закрытого типа). Они заранее прорезаются по трассе подключения будущей электросети, а затем их заделывают штукатуркой. В местах, где будут потом расположены регулирующие элементы, выключатели/включатели, необходимо заготовить выемки 60-70 миллиметров в глубину. Точный показатель рассчитывается в зависимости от габаритов коробок. Монтируются своими руками они в выемки. Фиксацию можно выполнять раствором. 
На фото изображен процесс подготовки каналов под провода. Работу стоит выполнять с электроинструментом, так как это существенно сэкономит ваше время.
Мы разбираем скрытую проводку в первую очередь из-за того, что она неудобней открытого вариантов и имеет недостатки. Основной минус – это необходимость долбить стены своими руками, если вам необходимо заменить или отремонтировать проводку. Эстетичный внешний вид является одним из главных плюсов закрытого метода, ведь электрическая проводка скрыта под слоем шпаклевки. Если вы правильно эксплуатируете электроприборы, то вам не придется разрушать стены.
При установке скрытой проводки необходимо выполнять соединения проводов только в специальных коробках – разветвительных и распаечных. Выключатели и розетку монтируются в закрепленных местах разметки. Вам важно добиться того, чтобы к коробкам был открыт доступ после окончания установки электропроводки. В будущем вам нужно будет обслуживать и контролировать соединения.
Открытый вариант
В двух случаях в доме должна быть проведена проводка открытого типа:
- В помещении уже проведены отделочные работы, и у хозяев нет желания разрушать покрытие для установки проводки.
- В деревянном частном доме. Для таких построек нет других вариантов – проводка должна быть открытого типа и надежно изолирована, чтобы снизить риск возгорания до минимума.
В качестве изоляции используются кабель-каналы, асбестовая прокладка, самозатухающий пластик, гофрорукав или пластиковые плинтусы. Задачу у этих элементов – исключить контакт проводов с деревянным покрытием. Сегодня выгоднее и удобнее использовать электрокоробку или гофрорукав. Коробки вписываются в дизайн частного дома, поэтому их ставят в жилых комнатах. Что касается гофрорукавов, то они обладают менее эстетичным внешним видом – их ставят в хозяйственных помещениях. 
Присоединяется рукав к потолку или стене при помощи специальных элементов – обычно это держатели из пластика. Они же крепятся дюбелями, шурупами или саморезами. Выбирать подходящий крепеж нужно в зависимости от материала, из которого сделано покрытие. Состоит короб из двух частей, которые скрепляет замок. Нижняя часть крепится к потолку или стене, затем в неё кладется провод, сверху он закрывается верхней часть. Замок служит защелкивающимся элементом. Верхняя часть при необходимости может быть снята несколькими движениями, поэтому вы всегда сможете проверить или починить проводку.
В местах разветвления проводки открытого типа необходимо монтировать разветвительных коробки подключения. Что касается выключателей и розеток, то их установка выполняется на специальных «подрозетниках», которые сделаны из пластика или сухого дерева.
Заключение
Чтобы работать с электричеством, нужно знать технику безопасности и элементарные правила работы электрооборудования. Если этих знаний нет, то лучше не рисковать – нанять профессионалов сегодня можно достаточно недорого, при этом вы сохраните устройства и, самое главное, здоровье. Если вы знакомы с электротехникой, то можете приступать к подключению электрической проводки в вашем жилище.
Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:
Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:
Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.
Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:
Проводка в коробе
Проводка на скобах
Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре
Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:
Первый этап
Второй этап
Третий этап
Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.
Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:
Монтаж открытой электропроводки
ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа
Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки
Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):
Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.
ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования
Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:
Видео монтажа:
монтаж открытой электропроводки шаг — 2
ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.
Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.
Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:
Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:
Отрезки длинной 2 метра — 2 шт
Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт
Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт
Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт
Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт
Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).
После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о:
Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):
монтаж открытой электропроводки шаг — 3
В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:
Так же скобы могут быть универсальные:
ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).
ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.
Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке соединяя провода в разветвительных коробках.
Монтаж скрытой электропроводки
ЭТАП 1 Составление схемы монтажа
Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.
ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене
В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:
ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен
После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:
Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):
Видео выполнения штроб:
ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля
Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:
Видео укладки кабеля в штробу:
ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок
Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).
Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:
- Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
- Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
- Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
- Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
- После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.
Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:
Видео монтажа подрозетников:
10
При работе с электричеством крайне важно соблюдать ряд правил и предосторожностей, так как электрический ток способен нанести вред здоровью и жизни человека. Именно потому монтируя проводку в доме своими руками, важно помнить о них и хорошо представлять особенности обращения с токопроводящими устройствами.
Основы техники безопасности
Виды проводки
Для укладки в помещениях используют 2 вида проводки: открытую и скрытую. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки и это нужно учитывать при выборе.
Открытая проводка может протягиваться в любом месте стены, поскольку ее для удобства и безопасности накрывают специальными коробами и защитными элементами. К ней всегда есть доступ для ремонта или подключения дополнительных элементов электросети. Однако этот вид не очень эстетично смотрится в помещениях, а декорировать его обоями или карнизами нежелательно – это увеличивает опасность возгорания. Данный способ используют, только если нет возможности уложить кабели закрытым методом.
Скрытая проводка прячется в специальные штробы, которые пробивают в стенах. Иногда сети укладывают в короба и прячут под штукатуркой или другой стеновой отделкой. В дальнейшем такой вид электропроводки сложно ремонтировать, ведь найти поврежденный участок достаточно проблематично, для этого необходимо аккуратно демонтировать покрытие и только потом вести ремонтные работы. Если у вас выполнен закрытый монтаж, то при сверлении стен важно не повредить кабели. Такой способ не портит внешний вид стен в процессе эксплуатации, но при каждом ремонте нужно быть готовым к дополнительным расходам по восстановлению покрытия.
Нередко используют комбинированный вид укладки, когда важные соединения оставляют на виду, а остальные провода прячут в штробы.
Подготовка к работам
Перед началом работ составляется подробная схема укладки проводки и расположения электроприборов. Основными элементами здесь являются:
- провода;
- счетчики;
- защитные устройства, предохранители и реле;
- короба установочные или монтажные.
Дополнительно приобретают также переходники для соединения проводов, изоляционную ленту и тестеры. Из инструментов понадобятся отвертки с индикаторами, плоскогубцы, болгарка и диэлектрические перчатки, в которых необходимо вести работы по соединению кабелей.
Монтаж проводки в доме
Начинаются работы с монтажа счетчика, затем устанавливаются защитные устройства. После этого необходимо пробить штробы под сети, это делается при помощи болгарки или долота. В готовые углубления укладываются провода и крепятся специальными петлями. Сверху все закрывается гипсовой или алебастровой смесью.
В случае открытого монтажа сети крепятся прямо на стены особыми электроустановочными скобами, а затем закрываются коробами.
Обратите внимание! В деревянном доме безопаснее и проще выполнять открытую проводку.
Для розеток и выключателей выполняются углубления при помощи бура или перфоратора . Подрозетники также крепятся алебастром или на шпаклевку. Таким же образом крепят и короба для соединений и разводок. После соединения и подключения всех элементов необходимо проверить исправность сети.
Видео
Инструкцию по монтажу электропроводки смотрите ниже:
Фото
С электричеством шутки плохи - этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, и прочие электроприборы.
Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками
Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.
Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.
Моменты, на которые стоит обратить внимание
Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.
Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.
Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.
Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.
Этапы самостоятельного монтажа проводки
Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.
Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей - 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.
схема подключения выключателя и розетки
На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.
