В Эгейском море, недалеко от Икарии и берегов Турции, расположился один из крупнейших представителей греческого архипелага Восточные Спорады - остров Самос. Это тот самый случай, когда туристам не приходится выбирать между историческими достопримечательностями, живописной природой и многообразием пляжей. Самос способен очаровать и наследием прошлого, и своими пейзажами.
Самос - прекрасный вариант для тех, кто хочет насладиться уединённым отдыхом. На острове можно без суеты посвятить время экскурсиям, позагорать на великолепных протяжённых пляжах и отправиться в поход по оборудованным тропам. Здесь одинаково комфортно чувствуют себя романтики, молодёжь, пенсионеры и туристы с детьми.
А ещё Самос в прямом смысле придётся по вкусу любителям гастрономического туризма - остров славится сладким вином «Вафи», качество которого ценили ещё древние греки.
Что касается исторической значимости для Греции, то Самос известен как родина величайших сыновей Эллады: Пифагора, Эпикура, астронома Аристарха Самосского и поэта Херила.
География Самоса
Самос считается одним из крупнейших греческих островов (более 470 кмІ), отделённым узким проливом от Малой Азии. Это ещё и один из самых плодородных островов - даже во времена военных конфликтов и изоляции он оставался самодостаточным благодаря земледелию. На Самосе есть гористые участки, но ещё больше здесь равнин, заполненных виноградниками и оливковыми рощами.
Город Самос -столица острова.
Горный пейзаж Самоса.
Коккари - третий по значению город на Самосе и очень популярный среди туристов..
Пляжи Самоса
Купальный сезон на Самосе начинается в мае, а завершается в октябре. Летом море здесь прогрето до +25 °С, а разнообразие пляжей на любой вкус порадует поклонников такого вида отдыха.
Пляж Коккари - один из самых посещаемых на острове. Он расположен возле самого популярного курорта Самоса и отлично организован. Здесь можно не только позагорать или поплавать, но и заняться виндсёрфингом, отдохнуть в таверне и найти апартаменты на любой бюджет.
Пляж Коккари.
Виндсёрфинг на Самосе.
Красивыми пейзажами туристов привлекает Лимонакия - уютная песчаная бухта с чистейшим морем, окружённая зелёными холмами. Это частично организованный пляж с баром и шезлонгами.
Пляж Кедрос.
Не меньше впечатлит пляж Кедрос. Он почти не оборудован, поэтому можно насладиться спокойным отдыхом в окружении лесов. Рядом есть таверны и апартаменты.
Одним из самых протяжённых пляжей Самоса считается Цамаду. Он простирается на 2 км и редко переполнен отдыхающими.
Ещё один известный пляж - Платанакия. Он впечатляет ценителей природных красот, но почти не оборудован и не переполнен.
На пляже Самоса.
Что посмотреть на Самосе
Туристы, прибывшие на Самос, обязательно посещают Пещеру Пифагора . Это легендарное место состоит из двух пещер и связано с именем знаменитого грека. Считается, что Пифагор долгое время жил и трудился здесь. Добраться до пещеры можно по довольно крутому холму. Зато можно осмотреть окрестности с высоты.
Недалеко от пещеры расположен город Пифагорио , а в нём стоит замок, имеющий значение не только для Самоса, но и для Греции. Замок относительно новый - он возведён в XIX веке из фрагментов античных строений. Укрепление использовалось греческими революционерами как штаб во время борьбы против турок. Рядом стоит церковь, посвящённая победе народа Самоса. А холм, на котором возвышается замок, признан одним из древнейших акрополей острова.
На Самосе нельзя проехать мимо храма Геры . Последователи культа этой богини впервые появились именно здесь. Несмотря на столетия, прошедшие с момента возведения, даже остатки храма впечатляют масштабами. На культовом месте можно увидеть десятки колонн, многочисленные постаменты статуй, небольшие храмы и остатки раннехристианской базилики.
Как добраться до Самоса
Остров входит в число популярных направлений Греции во многом благодаря наличию аэропорта. Добраться на Самос по воздуху можно с авиакомпаниями Astra Airlines, Olympic или Sky Express из Салоников и Афин, с Родоса и Хиоса.
Достопримечательности острова Самос — Деревня Пифагорио, Храм Геры, Эвполинов Тоннель, пляжи. Фотографии, автостанция, как добраться своим ходом.
Признаюсь, я хоть и большой любитель Греции, но об острове Самос раньше никогда не слышал. Непростая это задача, запомнить названия всех заселенных островов Греции, коих в стране 227 штук. Обратимся за помощью к интернету.
«Самос — самый посещаемый из курортов восточной части Эгейского моря. Остров является частью архипелага Восточные Спорады, а его площадь приблизительно 480 кв. километров. На Самосе проживает 35000 человек, это 9-й по численности населения остров Греции.
На острове есть аэропорт, осуществляющий международные перелеты из стран Европы. Из России сюда можно добраться с пересадкой в Афинах, воспользовавшись услугами Греческих авиакомпаний.
Город Пифагорио является древней столицей острова, где еще 3 тысячи лет до н.э. были поселения Минойской и Микенской цивилизаций. В те времена на Самосе возник культ богини Геры, которая по преданиям была рождена на острове. В 720 году до н.э. на месте развалин древнего храма, был возведен храм Геры, впоследствии ставший одним из чудес света, дошедший до наших дней. В центре города установлен памятник древнегреческому мыслителю и ученому Пифагору, а в горах находится пещера носящая его имя. В пригородах Пифагорио также можно найти древние руины дворца Антония и Клеопатры.»
Вот так вот. Оказывается Самос — это популярнейший центр туризма, со множеством достопримечательностей. А я и знать не знал, стыдоба. Ну ничего — этот круиз на Costa Classica поможет мне восполнить пробелы в знаниях.
Стал искать как добраться до Пифагории в храм Геры. Но интернет ничего разумного не выдал, кроме предложений арендовать автомобиль. Надежды были на общественный транспорт, и на этом я завершил подготовку к этой части круиза.
С первого взгляда было заметно, что остров сильно отличается от тех, где я бывал ранее — Миконоса и Санторини. Холмы и горные склоны были покрыты лесами, и архитектурные решения отличались от всех Кикладских островов.
Корабль пришвартовался в центре города, рядом с небольшим пирсом. Выйдя на берег, я заглянул в информационную палатку, где удалось раздобыть бесплатную карту острова, и быстренько пошел искать автостанцию.
Автостанция оказалась недалеко — надо было лишь пройти прямо по набережной. Сейчас здесь проходит реконструкция, так что скоро столицу острова ожидает преображение.
Фотографии с корабля и на берегу
Местная автостанция — это всего навсего небольшая будка. Взял в ней расписание, а тут уже и автобус приехал. Как раз идущий до той самой Пифагории. Стоимость проезда 1.60 €, а время в пути около 20 минут.
Автобус проехал через небольшой перевал, и направился вниз, в южную часть острова в сторону моря где и находится деревня Пифагория.
Деревня особо не впечатлила. Так, малость полазил по развалинам «старой часовни», и погулял по местным пляжам. Искупался и поехал дальше, в сторону бухты.
Деревня Пифагорио
Затем решил пойти вверх в гору, чтобы посмотреть Эвполинов Тоннель. Это подземный водовод длиной около 1000 метров, построенный в 6 веке до н.э. Сооружение в древности снабжало город водой, а после повторного открытия стало одной из главных туристических достопримечательностей Самоса.
Древние развалины
Сделал пару снимков через забор, а внутрь идти не захотелось.
После решил вернуться в столицу. Пообедать зашел на корабль в буфет, а все оставшееся время провел на пляже. Пляжи на острове самос — это небольшого размера галечные бухты.
Пляжи острова Самос
Так прошел этот день, а вечером на корабле объявили «Итальянский вечер». По такому случаю я одел пиджак, и спустился в ресторан на ужин. Меню к сожалению, как и прежде не блистало изысками.
Расположенный в архипелаге Восточные Спорады, Самос – для русскоговорящего туриста все еще остается достаточно экзотическим маршрутом. А между тем остров занимает в мировой истории весьма заметное место. Чего стоит хотя бы тот факт, что это родина таких великих людей, как Пифагор, Эпикур, Аристарх (первый астроном, предположивший, что Земля вращается вокруг Солнца) и ряда других.
В современной Греции Самос тоже весьма значим. Это один из наиболее плодородных островов Эгейского моря, а также 9-й по численности населения остров Эллады. Территория острова покрыта многочисленными виноградниками, а местное вино «Вафи» имеет весьма неплохую репутацию даже за пределами Греции. Обилие плодородных равнин дополняются величественными горами массивов Ампелос и Керкис, а главная вершина острова имеет вполне недетскую высоту в 1434 м.
Чем заняться:
Как и положено греческому острову с богатой историей, Самосу есть, что предложить своим посетителям. В древности, еще до классического периода, остров был одним из наиболее могущественных государств Эллады, а пик его расцвета пришелся на период тирании Поликрата – VI век до н.э. При Поликрате флот Самоса был, пожалуй, наиболее сильным в Эгейском море. Используя силу для пиратства, Поликрат инвестировал вырученные средства в поддержку флота, исследование новых видов кораблей, дипломатию и архитектурные украшения своей столицы. Некоторые из этих сооружений сохранились до сих наших дней.
На Самосе в изобилии как пляжей, так и маленьких укромных бухт
Так, на южном побережье Самоса и на месте его древней столицы расположен городок Пифагорио. Одна из его достопримечательностей – тоннель Эвпалина, служивший в древности для снабжения города водой. Сохранились в Пифагорио и следы античной фортификации – руины стен и башен.
В деревне Колона, всего в 8 км от Пифагории имеет смысл прогуляться к храму Геры. Сегодня – это лишь остатки былой роскоши. Храм на этом месте был заложен еще в VIII веке до нашей эры. Пережив несколько реконструкций и обновлений, святилище Геры даже удостоилось упоминания в трудах Геродота. По свидетельствам отца истории Храм Геры на Самосе – это величайший из всех храмов, которые ему приходилось видеть. А видел Геродот немало.
Пляжи на острове
Наряду с археологическими исследованиями, на Самосе не грех попринимать морские и солнечные ванны. Пляжи тут вполне на уровне, и хотя остров не входит в нашу когорту ему есть, что предложить своим гостям. Площадь острова – порядка 500 км, так что купаться есть где.
Если Вы на Самосе совсем проездом и прибыли паромом, то спастись от летнего зноя можно на Gagkou Beach. Это самый близкий пляж к городу Самос, который расположен всего в 15 минутах ходьбы от порта. Учтите, что пляж галечный, но море здесь, как правило, очень чистое.
Некоторые фото Самоса напоминают другой греческий остров — Сими
Климат и погода
Климат на Самосе сродни другим островам-собратьям Средиземного моря. Порядка 300 солнечных дней в году с жарким и сухим летом. Средняя температура июля — порядка 30С, но в последние годы заметна тенденция к увеличению. Туристический сезон на острове открывается в мае.
Как добраться
Самос также связан с материком и воздушным сообщением, принимая ежедневные авиарейсы из Афин. В сезон аэропорт Самоса работает с повышенной нагрузкой, принимая, в том числе, лоу-костовые рейсы целого ряда авиакомпаний, среди которых AirBerlin, Transavia, Jetairfly и Smartwings. Подобрать дешевый рейс можно через
Все еще остается экзотическим маршрутом для туристов. Родина Пифагора и Эпикура заслуживает внимания тех, кто мечтает отдохнуть на море, и всех ценителей древней культуры. Богатое архитектурное наследие и множество пляжей приятно удивит иностранных путешественников, предпочитающих уединение.
Немного истории
Девятый по численности населения остров Самос отделен от Турции Эптастадио - каналом шириной около 1600 метров. Земли райского уголка, входящего в состав архипелага Восточные Спорады, считаются самыми плодородными в Греции, а чудесное вино с мягким вкусом «Вафи» давно известно за пределами страны.
До ледникового периода Samos находился в составе и благодаря выгодному географическому положению его быстро заселяют греки. В античное время это была одна из самых богатых колоний Эллады, а позднее остров становится экономически развитым мегаполисом Древней Греции.
В византийский период он получает статус автономии, а в XV веке его жители покидают благодатное местечко из-за постоянных набегов пиратов. И только через десять лет Самос заселяется православными мигрантами, которые искали уединенный уголок за океаном. В 1830 году его присоединяют к Османской империи, и в этот период центр ионийской культуры буквально расцветает.
В начале XX века Самос становится частью Греции. Во время Второй мировой войны его оккупируют итальянские и немецкие войска, а бомбардировки разрушают многие достопримечательности острова. И только с развитием туризма возвращает свои утраченные позиции уникальный образец истории и природы Греции.
Климат овеянного легендами острова
Мягкий средиземноморский климат, отличающийся солнечным летом, короткой и теплой зимой, понравится взрослым и детям. Благотворно влияющий на органы дыхания, он способствует приятному времяпрепровождению в течение всего года. Летняя жара (до 35 градусов) легко переносится благодаря освежающему морскому бризу. Купальный сезон начинается в мае и заканчивается в конце октября.
Место для расслабленного и активного отдыха
Самос, столицей которого является одноименный город, - это чудесное место для отдыха. Оборудованные пляжи, теплое море, живописные ландшафты, развитая гостиничная инфраструктура в последнее время привлекают все большее количество туристов. Множество достопримечательностей позволит гостям провести свой отпуск с пользой.
Храм Геры
На юге курорта расположен его исторический центр, названный в честь Пифагора. Здесь находятся развалины одного из самых важных памятников древней цивилизации - храма, посвященного Гере.
Еще историк Геродот в своих работах выделял несколько чудес света, среди которых оказалось величественное святилище жены Зевса, расположенное на территории цветущего райского уголка. Согласно легендам Гера с острова Самос стала супругой грозного сына Кроноса, ведающего всем миром. Последователи культа покровительствовавшей браку богини задались целью возвести сооружение в ее честь, и в 720 году до нашей эры появился храм, окруженный большим количеством колонн.
Это был целый религиозный комплекс длиной около 109 метров. Высокий храм служил образцом для других сооружений, однако после сильного землетрясения он был разрушен. Сейчас посетители археологического памятника могут наблюдать одну колонну, которая сохранилась с незапамятных времен.
Подземный тоннель-акведук
В Пифагорио расположена вторая важная достопримечательность - акведук, представляющий собой подземный тоннель. Выдолбленный в скале, он обеспечивал жителей острова чистой водой. Уникальное сооружение, являющееся шедевром инженерной мысли того времени, Геродот также включил в список главных чудес мира.
Памятник философу и пещера, названная в его честь
С именем великого Пифагора связано еще несколько любопытных мест, которые обязательно посещают туристы, приехавшие на колоритный остров Самос. Достопримечательности вызывают у гостей курорта. На берегу моря высится памятник, посвященный древнегреческому философу, а у подножия горы Керсис расположена пещера, названная его именем. Считается, что в ней математик провел около 10 лет, скрываясь от преследований правителя-тирана.
Список самых популярных пляжей Самоса
Красочные фото острова Самос вызывают непреодолимое желание его посетить и понежиться в теплых бирюзовых водах. Живописный курорт славится большим количеством галечных пляжей, идеально подходящих для семейного отдыха. Самым лучшим считается Clima, окруженный недорогими барами и тавернами, предлагающими блюда национальной кухни. На расположенном недалеко от местечка Посейдонио мелководном пляже отдыхают туристы с детьми, и даже громкий шум и суета не помешают насладиться чудесной красотой острова.
Недалеко от города Вафи находится Agia Markella - идеальное место с чистейшей водой. Дикий пляж, названный в честь покровителя острова, пользуется огромной популярностью.
Psili Amos, находящийся в окрестностях Самоса, понравится любителям пикников и активных развлечений. Это песчаный пляж, и пологий вход в воду делает его невероятно удобным для гостей.
Kerveli выбирают ценители уединенного отдыха. Это немноголюдный пляж, на котором можно провести целый день, релаксируя и наслаждаясь природой.
Malagari выбирают не только любители водных развлечений, но и истинные ценители хороших вин, так как недалеко от пляжа находится винодельческий завод, где можно продегустировать игристые напитки.
Курорт, производящий лучший в мире мускат
Когда речь заходит о вине, то нельзя не упомянуть, что остров Самос - это родина сладкого муската. Когда-то Ватикан держал здесь собственный завод по производству вин, а сейчас католическая церковь дала разрешение на изготовление напитка для святого причастия.
Самосский мускат, получивший всевозможные международные награды, является основным экспортным продуктом еще с античных времен. В первые десять дней августа сказочный уголок наполняется туристами из разных стран, прибывших отведать придающий сил напиток. Купленный один стакан вина с изысканным фруктовым букетом разрешается наполнять столько раз, сколько этого пожелают гости благословенного острова.
Отсюда никто не уезжает без бутылочки игристого напитка и свежеотжатого оливкового масла.
Что еще привезти с острова?
Главным сувениром Самоса считается «кружка правосудия», изобретенная Пифагором. В то время вода ценилась на вес золота, и и философу дали поручение придумать специальный сосуд, который бы позволил работающим рабам справедливо распределять между собой живительную влагу.
Так появилась удивительная кружка: наливать воду можно лишь до определенной отметки, в противном случае жидкость выльется.
Остров Самос славится умельцами, выделывающими кожу и занимающимися керамикой, поэтому туристы приобретают красивые ремни, кошельки, посуду ручной работы. А те, кто побывал в селении Пиргос, жители которого вот уже несколько веков известны на весь мир своими традициями пчеловодства, приобретают душистый мед.
Кухня и блюда
Как признаются туристы, местные блюда - это одна из главных причин побывать на курорте. О качестве пищи Самоса писал еще Гиппократ, и все путешественники считают национальную кухню самой вкусной.
Жители острова производят свежие йогурты, соленые сыры, а местные рестораны предлагают различные блюда из баклажанов, помидоров, даров моря. Нельзя обойти вниманием и ароматные фрукты, выращенные под греческим солнцем.
Остров Самос (Греция): отзывы
Туристы с восторгом отзывают об отдыхе, проведенном на острове. Роскошный курорт обожают семейные пары с детьми и путешественники, жаждущие одиночества. Гости Самоса признаются, что здесь возникает ощущение гармонии и единения с природой.
Все отмечают отличный сервис и гостеприимность местных жителей, с удовольствием рассказывающих о национальных традициях. Археологические достопримечательности вызывают неподдельный интерес у туристов, а пляжи с прозрачной водой приятно удивляют даже взыскательных отдыхающих.
Экзотический остров Самос (Греция) - это один из самых привлекательных уголков мира, где можно скрыться от всех проблем и забот.
Роскошный и соблазнительный остров Самос некогда был частью Малой Азии, но катаклизмы ледникового периода оторвали остров от оставшейся на турецком берегу горы Микеле. В итоге образовался пролив шириной 2500 метров. Нигде в Эгейском море не подходит к так близко, кроме Кастелоризона, конечно. Теперь в это трудно поверить, но Самос когда-то был богатейшим островом Эгейского моря, а при тиране Поликрате на острове процветал интеллектуальный кружок, о значимости которого говорят такие имена, как Эпикур, Пифагор, Аристарх, Эзоп – всё это были самоссцы.
Звезда Самоса устремилась к закату, когда начали подниматься классические , однако при Византии Самос вновь пошёл в гору: империя утвердила остров в качестве своего административного подразделения. К концу XV века генуэзцы оставили остров на милость пиратов, и Самос вскоре обезлюдел и оставался почти необитаемым до 1562 года, когда один османский адмирал получил дозволение от султана вновь населить остров православными греками, для чего добровольцев-переселенцев свозили со всех уголков империи.
Так что теперь на острове население очень разнородно, и это во многом объясняет то, что островитяне не очень-то понимают, кто они такие, да и не особенно интересуются этим, а если и можно говорить о какой-то культуре, то она бедна и поверхностна. Деревни названы или по именам кланов (и совпадают с фамилиями большинства сельчан), или по местности, откуда пришли основатели. Нет надежды услышать какую-то особенную самосскую музыку или увидеть туземный танец либо местный наряд, и совсем уж мало самобытности в кулинарии или домостроительстве.
Недостаток древних корней самоссцы в какой-то мере возмещали отчаянной храбростью, которую они выказали в 1820-х годах в Войне за независимость, но несмотря на все их подвиги, включая потопление турецкого флота и истребление вторгшихся на Самос османских карателей, великие державы в 1830 году вернули остров Блистательной Порте, правда, подсластить пилюлю должен был полуавтономный статус: непосредственная власть на острове передавалась назначенному принцу из христиан.
Этот период – у островитян он известен как «Йимония» (Гегемония) – отмечен некоторым оживлением экономики и даже ростом благосостояния за счёт торговли пенькой и (особенно) табаком. Но воссоединение с Грецией в 1912 году, бесчинства оккупантов во Вторую мировую войну и массовая эмиграция остановили наметившееся было возрождение. Лишь туризм, который начал развиваться в 1980-х годах, принёс какие-то улучшения. Сегодняшняя самосская экономика опирается на индустрию туризма по путёвкам.
Коккари и берега на юго-востоке и юго-западе в сущности отданы отпускникам, хотя более холмистый северо-восток острова ещё сохраняет нечто от первозданного величия. Клиентура в основном семейная, к перемене мест не очень склонная, прибывает по большей части из Скандинавии, и , но с каждым годом растёт доля британцев, бельгийцев и даже чехов со словаками. Официального кемпинга на таком большом острове нет, ночная жизнь отстаёт от южно-спорадской или кикладской на целую вечность. Виллы с самообслуживанием предпочитают сдавать клиентам за сорок и старше.
Те районы, которые сильнее развиты, и от повторяющихся лесных пожаров страдают более всего, что и не удивительно, огненная стихия в июле 2000 года погубила 20% лесов и рощ Самоса, плюс более 90 жилых домов, а если учесть другие пожары с 1987 года, то Самос окажется выгоревшим уже наполовину. Для восстановления деревьев понадобится полвека, и туристический рынок не в силах возместить понесенный ущерб. Теперь в зонах наибольшего риска дежурят добровольцы у заполненных водой автоцистерн, но похоже, что это тот самый случай, когда замок вешают на дверь конюшни уже после того, как конь вырвался на волю.
Прибытие и передвижение по острову Самос
Расширившийся в 2003 году аэропорт Самоса (5 пунктов автопроката, банкомата нет) удалён на 14 километров к юго-западу от одноимённого города Самос и на 3 километра на запад от Питагориона. Автобусы в аэропорт не ходят, расценки такси выписаны на бросающихся в глаза плакатах, но в разгар сезона такси следует заказывать за несколько часов. Паромы пристают в трёх портах: Карловаси на западе, городе Самос и Питагорионе на востоке, этого довольно для превращения острова в главную отправную точку для путешествий в любом направлении.
Все паромы, курсирующие между Пиреем и Самосом, заходят и в Карловаси, и в город Самос, как и местный кораблик «Samos Spirit», соединяющий Самос с островами Фурни и . В город Самос заходят и корабли, курсирующие между Северной Грецией и Южными Спорадами и заходящие почти на все острова, попадающиеся на пути, а также раз в неделю паром компании «Agoudimos» сообщением – , а ещё и кораблики из Кушадасы. В Питагорион четырежды в неделю заглядывают паромы из такого дальнего юга, как на Южных Спорадах, к этому порту приписаны все суда на подводных крыльях, идущие на , до и совершающие вылазки на Фурни и в южную Икарию.
Конечные остановки автобусов в Питагорионе и городе Самос удалены от паромных причалов на расстояние короткой прогулки. В Карловаси же вам придётся самостоятельно преодолевать 3 километра пути от порта до города. КТЭЛ наладил прекрасное автобусное сообщение по маршрутам Питагорион-Самос и Самос-Коккари-Карловаси, но это по будням, а по выходным автобусы ходят скверно и по названным, и по всем прочим направлениям. Зато повсеместно предлагают напрокат автомобили и мотороллеры, так что нетрудно арендовать средство передвижения по очень сходной цене в любое время года.
Самое оживлённое движение – к югу от города Самос на дорогах, ведущих в Питагорион, первый курорт острова, переименованный в 1955 году в честь славного уроженца Самоса, античного математика, мыслителя и мистика Пифагора. До этого городок назывался Тигани (греческий перевод «сковорода») – и побывав в Питагорионе в разгар лета, вы поймёте, почему. В VI веке до нашей эры при тиране Поликрате здесь была столица, так что время от времени в округе затеваются раскопки, из-за чего растущий посёлок вынужден ползти в гору и на северо-восток.
В сердце селения – особняки с толстенными стенами, обступившие маленькую гавань с античной поликратовой пристанью и молом, но теперь она почти безраздельно отдана прогулочным судам и дорогим коктейль-барам. Наиболее сохранившаяся крепость на Самосе – пиргос (башня) XIX века, возвышающийся над городом и берегом. Укрепление возвёл местный вождь Ликургос Логотетис, который при содействии некого «Капетана Стаматиса» и Адмирала Канариса Псарского летом 1824 года записал на свой счёт ряд побед над турками. Окончательная битва пришлась на Преображение (6 августа), и церковь внутри крепостных стен освящена в честь Преображения.
Должен был открыться новый археологический музей у начала дороги на . В собрании находки археологов, раскапывавших античный город. Среди других древних памятников выделяются скучноватые римские бани (термы) – высматривайте указатель «Терме» (Thermai) – в 400 метрах к западу от посёлка (вторник-воскресенье 8:45-14:30; бесплатно) и куда более интересный туннель Эфпалиньо (вторник-воскресенье 8:45-14:15; 4 €) – акведук длиной 1040 метров, пробитый через гору к северу от Питагориона по повелению Поликрата. Чтобы выйти к туннелю, отыщите на западном краю посёлка у приморского бульвара тропу с соответствующими указателями и через 20 минут она выведет вас к подъездной автомобильной дороге.
Осмотр этой сводится к прогулке вдоль дороги, вырубленной в скале для удаления породы и сора из туннеля для воды, который расположен намного ниже. Самые опасные места (грозящие осыпью и тому подобное) ограждены решётками, а освещены лишь первые 650 метров. Бригады строителей-рабов начинали пробивать туннель с противоположных сторон горы, но когда проходчики встретились внутри горы, горизонтальное отклонение двух шурфов не превышало 8 метров, а по вертикали погрешность и вовсе оказалась нулевой. Это делает честь не только инженерам той далёкой эпохи, но и тем, кто непосредственно руководил действиями рабов.
Полезная информация о курорте Питагорион
Остановка автобуса – к западу от перекрёстка Ликургу-Логотети и дороги на город Самос. Таксопарк – на том конце Ликургу-Логотети, который ближе к гавани. На той же улице и несколько банкоматов, установленных в банках, а также почта. Равнина к западу хороша для велосипеда, и велосипедистов на Самосе хватает, а захотите разжиться мотороллером, то к вашим услугам несколько точек на той же Логотети. Улица испещрена и пунктами, сдающими напрокат какие угодно автомобили, хотя поставить машину в Питагорионе негде, да и нельзя.
Так что пользуйтесь участком у крепости, а не хотите платить сбор, и в самом деле завышенный, так за городским пляжем, западнее, вы сможете поставить автомобиль совершенно бесплатно. Хозяева жилья для приезжих встречают все прибывающие паромы и суда на подводных крыльях и порой предлагают такую цену, что это уж слишком хорошо, чтобы быть правдой, но за смотрины ведь денег не берут, так? Киоск справочного бюро для туристов (июнь-сентябрь ежедневно 8:30-21:30) на главной магистрали Ликургу-Логотети тоже помогает в поисках крова.
На тихом и обращённом к морю конце одос Питагора, к югу от Ликургу-Логотети, постояльцев ждёт довольно скромная Tsambika, а больше удобств вы найдёте в отеле Dora, в квартале к западу, и там же два пансиона, куда стоило бы зайти сначала. Студии «Галини» (Studios Galini, зимой) в тихом квартале на склоне холма к северу от площади Иринис, предлагает высококачественные жилые помещения с вентиляторами на потолках, балконами и любезным, говорящим по-английски персоналом. Ресторанное дело в Питагорионе может довести до отчаяния из-за смешения свойственных и чужеродных тенденций.
Достойна внимания расположенная на северном конце причала, чуть вглубь, Dolichi (только ужин) с высококачественной греческой и средиземноморской кухней, которая оформлена как художественная галерея. Remataki претерпела полную реконструкцию как помещения, так и меню в 2007 году. Дешёвая (для Пинтагориона) и очаровательная Maritsa – единственная, расположенная у церкви Преображения. В Viva у причала по невысоким ценам предлагают пиццу и макароны.
Но лучший из ресторанов – расположенный в сторону от моря от западного автопарка Lemonies с домашними майирефта и жарким по приемлемым ценам. Ночная жизнь протекает в таких клубах, как Mythos на главной площади и La Nuit или Sail In на набережной, но выделяется из всех Amadeus (закрыт по понедельникам) около почты с живой греческой музыкой. Открытый кинотеатр Rex круглый год работает в , что в 7 километрах к северо-западу, показывают новые (первого проката) фильмы. Летнее отделение на дальнем краю посёлка куда веселее: в перерывах между сеансами бесплатно раздают пончики лукумадес.
Окрестности Питагориона
Главный местный пляж тянется на несколько километров к западу от крепости Логотетис, и где-то на середине до него дотягивается взлётная полоса аэродрома, окружённая кучкой безликих гостиниц, – это скопление называется Потокаки. А как раз перед поворотом к центру пляжа широко размахнулся роскошный комплекс Dorissa Вау, в него, в частности, входит кропотливо воспроизведённая, но всё равно поддельная деревня – вот, наверное, археологи грядущих веков будут озадачены. Ни одна постройка – их соединяют улочки с табличками, на которых выписаны названия, – не похожа на другую, и есть даже деревенская площадь с (дорогим) кафе.
Хотя народу много, за здешним песчано-галечным пляжем хорошо следят, а вода – чистая. При желании уединиться двигайтесь далее, до конца дороги. Под слоями осадочных отложений и под накрывшим их сверху современным шоссе расположен Священный путь, видывавший торжественные шествия из античного города в Герайон, мощное сооружение, служившее культу Матери Богини (ежедневно июль-август 8:00-19:00; сентябрь-июнь 8:30-15:00). Туристическая литература сыплет превосходными степенями хвалебных эпитетов, зазывая народ к этому святилищу, которое оказывается не таким уж и громадным: уцелела одна колонна и россыпь фундаментов.
Правда, когда вы пройдёте за ограждение, вы всё же почувствуете былую величавость храма, тем более что возведение святилища не было завершено из-за несвоевременной смерти Поликрата от рук персов. Место для стройплощадки выбрали как нельзя лучше – близ устья и теперь струящегося потока Имврассос, где, по преданию, родилась Гера и где она повстречала Зевса, а в дальнем углу ограждённой зоны вы сможете поглядеть на большой участок обнажённой брусчатки Священного пути. Современный курорт Иреон, расположенный неподалёку, трудно описать из-за его безликости: клеточки застройки за пляжем, галька – грубая, а вода – холодная из-за впадающего Имврассоса.
И всё же страстных поклонников у этого местечка хватает, так что хозяева пёстрых комнат и маленьких гостиниц процветают. Справедливости ради надо сказать, что из всех таких пристанищ, как правило, видно море. Ещё один соблазн: несколько таверн на берегу, однако, если захочется поесть получше, советуем брать пример с местных, а они отправляются в сторону от моря, где невообразимой чистотой и дарами моря славится узери Angyra. Расположенный рядом Ioannis Psaras подаёт только рыбу, зато свежую – собственного улова.
Южная часть острова Самос
Поскольку рейсовый автобус объезжает остров раз или два в день, добираться до посёлков на юге Самоса общественным транспортом затруднительно. Примерно в 5 километрах западнее Хоры хорошо размеченный просёлок ведёт в гору и прямо в Маврадзеи – это так называемая «деревня гончаров» (на Самосе их две), потерявшая в пожаре 2000 года 49 своих домов. Немногие уцелевшие гончарные мастерские лепят, по большей части, «пифагоровы чаши» (Купа ту Питагора): мудрец будто бы придумал особую форму сосуда – если чашу вдруг наполнят выше краёв, то избыток жидкости выльется не на того, кто эту чашу держит.
Посуду попрактичнее вы купите в Кумарадеи, вернувшись на шоссе и преодолев ещё 2 километра. Отсюда вы можете спуститься к Богородицкому монастырю XVI века Мегалис Панайияс (среда-понедельник 10:00-13:00 и 17:30-20:00), фрески которого сильно пострадали от сырости. Далее маршрут доходит до утопающего в цитрусовых рощах селения Мили, в которое можно добраться также и из Иреона. В 4 километрах над Мили расползается большая горная деревня Пагондас с превосходной главной площадью (где пышно празднуется Пятидесятница – особенное веселье вечером в воскресенье на Троицу) и необычным общинным фонтанным домом на южном склоне холма.
Радующая глаза и душу дорога с твёрдым покрытием после этой деревни описывает дугу, размахнувшуюся на 15 километров, чтобы обогнуть возвышенность и упереться в Пиргос, что на самом краю ущелья, постепенно опускающегося в юго-западном направлении. Пиргос знаменит своим мёдом и считается центром самосского пчеловодства и бортничества. Лучшая таверна – Koutouki tou Barba Dhimitri (круглый год) – с хорошим выбором вегетарианских мезедес и блюд с гриля.
Сильно изрезанный берег к югу от дороги Пагондас-Пиргос очень красив, но практически недоступен, так что гости, как правило, в первый и последний раз видят его (мельком) из иллюминатора самолёта, доставляющего их на Самос. Необычайно живописная бухточка с песчаными и гравийными берегами у начала ущелья Цопела имеет единственный пляж, к которому можно добраться по размеченной колее и на котором есть хорошая таверна, окружённая уцелевшим хвойным лесом и предлагающая рыбу и одно, а то и два дежурных блюда.
Но вам понадобится крепкий мотоцикл (мотороллер не годится) или автомобиль, чтобы достичь этого благодатного места. К западным участкам этого побережья добирайтесь через деревеньку Кумеика, с мраморным фонтаном, испещрённым каллиграфическими надписями, и парой кафе на площади. Ниже, у деревни Баллос раскинулся вытянутый залив, на берегах которого не только галька, но и песок, есть пещера, на дальнем восточном краю отдыхают натуристы. Сам Баллос – это всего лишь сонное скопление летних дач, с немногочисленными предложениями ночлега без изысков и парой-другой таверн, всё это – на прибрежной дороге.
Лучше всего останавливаться, если вы собираетесь гулять, в отеле Amfilisos, а хорошие блюда с гриля и немного морепродуктов вы найдёте в простой Paralia (май – начало октября). Решите вернуться в Кумеику, так знайте, что сомнительно выглядящий просёлок, обозначенный указателем «Веланидья», на самом деле асфальтированное шоссе – и очень удобная возможность срезать угол, если вы направляетесь к пляжам за Ормос-Маратокамбу.
Выехав из города Самос и двигаясь по северному приморскому участку окружной островной дороги, вы вряд ли пожелаете остановиться, пока не доедете до Коккари, второго после Питагориона туристического центра острова. Облик городка, расположенного между двумя мысами, с давних пор не меняется, так что и сегодня одно или даже два семейства забрасывают свои сети с городской набережной, но внутренние перемены несомненны, как бы их не отрицали.
Пусть новшества и в самом деле в глаза не бросаются, но городок сильно подался в сторону от моря, распространяясь на виноградники и брошенные поля, на которых когда-то рос сорт лука-сеянца (коккари), давший имя городку. Поскольку ничем не прикрытые каменистые пляжи немилосердно продуваются почти непрестанными ветрами, местным не оставалось ничего иного, как постараться выдать нужду за добродетель. И местечко стало развиваться – с большим успехом – как курорт для любителей борьбы с прибоем – курсы виндсёрфинга на западной окраине посёлка не закрываются до конца сезона.
Полезная информация о курорте Коккари
Автобусы останавливаются на шоссе, проходящем через селение, у церкви. На той же дороге расположены несколько банкоматов, отделения крупнейших самосских туристических агентств и магазин книги и прессы Lexis, а на приморской улочке расположилась почта в здании Portakabin. Как в городе Самос и Питагорионе, львиную долю жилья в Коккари на корню закупают туристические компании. Места можно найти в Lemos близ северного конца западного пляжа или пансионе Angela.
А если вы хотите, чтобы из окон был виден рыболовецкий порт, постарайтесь поселиться в пансионе Alkyonis. А если вы не стеснены в средствах, то вас может устроить отель Avion – продуманно спроектированный комплекс бунгало на невыгоревшем пятачке на склоне холма, в 2 километрах к западу. Таверны, выстроившиеся вдоль северной набережной, и смотрятся классно, и видами богаты, но сказать о них ещё что-либо доброе трудно. Исключение составляет Piccolo Porto (только ужин), где пиццу готовят в дровяной печи. Район ночной жизни, где много баров, – маленькая площадь на морском берегу.
А хорошо поесть вы сможете или напротив церкви, в Iy Bird, где каждый вечер полно народу, набивающегося сюда ради стряпни матушки хозяина (его имя – Артемис), или на западном пляже, в одном из старейших заведений посёлка (1988 год). Ammos Plaz, где майирефта и рыба очень хороши, а цены – честные. В последнем заведении множество преданных завсегдатаев и столик (в оранжерее с видом на море) надо бронировать за несколько дней.
Побережье к западу от Коккари
Ближайшие укромные пляжи – в 30-40 минутах ходьбы на запад, на всех есть лежаки и постоянно закреплённые большие зонты. Первый, Лемонакья, пожалуй, слишком уж тесно соседствует с шоссе, хотя многие постояльцы гостиницы Arion загорают как раз на Лемонакье, да и таверна на этом пляже неплоха. В 1 километре за ним грациозно выгнутый полумесяц Дзамаду, который присутствует на каждом плакате, зазывающем на Самос. Он несколько менее затронут туризмом, поскольку добраться до него можно только по тропинке, а на дальнем восточном краю пляжа (галька в виде блюдечек) прочно закрепились нудисты.
Есть ещё один галечный пляж, Дзабу, в 7 километрах западнее местечка Авлакья, опять же с приличным баром-закусочной, но нарочно выбираться туда не стоит: почти всегда дует ветер с северо-запада. Следующий хоть сколько-либо достойный внимания пятачок на прибрежной дороге называется Платанакья – в сущности это кучка строений у моста на повороте на Манолатес. В здешней таверне Iy Apolavsis выбор невелик, но это классные майирефта. Платанакью можно считать пригородом селения Айос-Констандинос с красивой эспланадой, о которую бьются волны.
Но никаких подходящих пляжей на расстоянии пешей прогулки здесь нет, в то время как каменные здания, выдержанные в тёплой цветовой гамме, среди которых лишь изредка попадаются современные постройки, привлекают как вариант только при нежелании застревать в Коккари. Городок оживает только с наплывом голландских альпинистов, облюбовавших окрестности. Остановиться можно в гостиницах Iro и Apartments Agios Konstantinos, обе на дороге к морю. Поесть можно разве что в Iy Apolavsis, есть ещё Akroyiali в середине набережной, работающая весь день, а лучше всех Aeolos (июнь-сентябрь): очень хороши рыба и мясо с гриля, равно как и немногие, но весьма удачно подобранные запечённые блюда, столики стоят или на волноломе, или у крошечного пляжа.
За этим населённым пунктом к дороге и морю подступают горы, и пейзаж смягчается, только когда на пути возникает Кондакеика, в крошечном прибрежном предместье которой – Айос-Николаос – вы сможете оценить несравненную рыбную кухню в Iy Psaradhes (Пасха-октябрь), с террасой, которую омывают волны. В сезон бронирование загодя – обязательно, поскольку заведение (заслуженно) упоминается во многих путеводителях. В 10 минутах ходьбы на восток от последних домиков со студио расположен разумный пляж Пьяки.
Следующий за Айос-Николаос поворот вглубь острова, как раз у речного русла, отмечающего восточную границу Карловаси, через 6 километров приводит к редко посещаемой деревне Идрусса, откуда можно попасть в Успенскую церковь Кимисис Теотоку. Эта старейшая и самая стоящая внимания церковь острова расписана вскоре после её сооружения (фрески конца XII или начала XIII веков). Обманчиво простой интерьер (не на замке) сплошь покрыт фресками, зачастую по-прежнему яркими, и лишь на потолке росписи заметно поблекли или расплылись – из-за сырости.
Горные деревни
Глубинка между Коккари и Кондакеикой – это хвойные и кипарисовые леса и плодовые сады, среди которых видны кое-где внушающие благоговейный трепет горы. Не считая немногих выгоревших языков между Лемонакьей и Дзабу, дотягивающихся кое-где до морского берега, леса не пострадали от пожаров 2000 года. Уцелела, несмотря на вездесущие бульдозеры, и сеточка троп, соединяющих горные деревни, причём всегда можно вернуться на главное шоссе, по которому снуют автобусы, так что не потеряетесь. Монастырь Врондьянис (Вронда), прямо над Коккари, не так давно был посещаем многими любителями походов, но после пожаров и после того как военные разместили было в кельях казармы, обитель окончательно и бесповоротно закрылась на ремонт.
В 2 километрах к западу от монастыря, в Вурлиотес, небо пронзают похожие на клювы дымовые трубы, а ярко раскрашенные ставни словно украшают почти одинаковые дома, крытые черепицей. Раньше селение могло гордиться фотогеничной центральной площадью, но обуявшая рестораторов жажда наживы погубила всю красоту. Советуем махнуть на здешние таверны рукой и вернуться ко въезду в деревню, в Iy Pera Vrysi, либо завернуть в таверну Piyi Pnaka, что в одноимённом буколическом хуторке чуть в стороне от дороги на Вурлиотес.
Поднявшись в гору и пройдя 1 час по глубокому ущелью с рекой на дне, вы попадёте в Манолатес, в котором есть ещё несколько простых таверн (лучшая из них – Iy Filia на въезде в селение), и там же начинается исхоженная (не без удовольствия) очень многими тропа к вершине горы Амбелос (Карвунис), второй по высоте на острове, поход в оба конца займёт около 5 часов. Ничуть не сложнее из этой деревни дойти пешком до следующего села, Ставринидес, только вам придётся отступить назад и пройти (часть пути по мощёной тропе) по тенистому ущелью Аидония (греческое название Ласточек), по направлению на Платанакью.
В 31 километре к западу от города Самос расположен второй город острова – Карловаси, который намного старомоднее столицы и совсем уж сонный по сравнению с ней, хотя население в нём почти такое же. Хорош он разве лишь как база для обследования прекрасных пляжей на западе Самоса или как отправная точка для совершения ряда выигрышных походов. Хотя самоссцы усердно воюют с османским наследием по всему острову, название посёлка явно турецкое (искажённое) и значит «снежная равнина» – под равниной, надо думать, подразумевается заметная седловина горы Керкис над городком.
Селение представляет собой пять слабо объединённых, хотя и близко расположенных посёлков: Нео, самый дальний от моря, разросся после 1923 года за счёт беженцев (из новой Турции); Meceo, за обычно сухим речным руслом, теперь явно намерено перевалить через пригорок, чтобы слиться с прибрежным районом Рива и красочный район Палео (или Ано) над небольшим портовым районом Лимани. Туристы в большинстве останавливаются в Лимани или около этого района, тем более что там сосредоточены нужные приезжим удобства. В гостиницах шумно, и видами из номеров никто вас баловать не собирается. Комнаты же подальше от моря, но потише: советуем Vangelis Feloukatzis.
Сам порт очень мил, на западном краю работает лодочная верфь, а все агентства, торгующие билетами на паромы, расположены на примыкающей улице. Frappadhika и цепочка баров на пешеходной набережной прерывается только двумя дорогими тавернами (описанная ниже Meseo предпочтительнее для желающих хорошо поесть). В Semifredo на восточном конце набережной можно отведать самых лучших в окрестностях сладостей и мороженого. Сразу же над головой (и над Лимини), в отчасти скрытом от глаз хуторе Палео, сотня с чем-то домиков лепится по обеим сторонам тенистого оврага, но никаких надёжных заведений для отдыхающих нет.
В Meceo, это восточнее, из трёх таверн на центральной площади самая лучшая – «Дионисос» (Dionysos; круглый год): творческий подход к кулинарии, равно приятные столики в зале и на улице и карта вин, вдохновлённая афинской изощрённостью. В Iy Platia с более быстрым обслуживанием цены пониже, она популярна среди местного населения, которое в обеденное время заказывает здесь майирефта и несколько блюд с гриля. Продвигаясь по улице, связующей центральную площадь с районом Рива, вы пройдёте мимо одной из тех церквей начала XX века, которыми усеяна здешняя прибрежная равнина, – все они немыслимо огромны, со сдвоенными колокольнями и бело-голубыми куполами.
На пересечении этой улицы с прибрежной дорогой вы обнаружите замечательный – ценами, качеством и закатами – узери «То Кима» (To Kyma; апрель-октябрь), хозяйка которого Бархане из Эфиопии придаёт кухне ближневосточные и восточноафриканские акценты (отведайте али салата с высушенными на солнце помидорами, орешками кешью и цукини), в ассортименте дары моря и вегетарианские блюда, но будьте готовы воевать за столик: народу почти всегда полно, а предварительного бронирования не предусмотрено.
Больше в Риве советовать почти нечего, разве что вас может привлечь прогулка близ устья реки: обветшалые каменные пакгаузы и особняки и безлюдное запустение на том самом месте, где в первой половине XX века селились богачи, нажившиеся на кожевенном промысле, которого давно и след простыл. В Hеo вы наверняка заглянете ради нескольких банкоматов или на почту, которая, как и остановка автобуса и таксопарк расположена на главной площади. Студенты местного университета обеспечивают довольно активную ночную жизнь, которая, кроме Popkom в Лимани, протекает в кафе-баре Toxotis, на той же улице работает и местный кинотеатр «Gorgyra».
Западная часть острова Самос
Самый близкий к Карловаси пляж – Потами, расположен в 40 минутах ходьбы по прибрежной дороге из Лимани или в 1 часе ходьбы по более радующей глаз и проходящей повыше дороге из Палео. Широкая дуга, присыпанная песком и камушками, летом по выходным переполнена, потому что тогда в Потами перемещается буквально весь город. Там, где кончается тропа из Палео, сдают комнаты, но их немного, а большое количество отдыхающих ночует под открытым небом близ устья реки, которая дала пляжу имя. А если идти по дороге вдоль речного берега, вглубь острова, то через 20 минут вы выйдете к Преображенской церкви XI века.
Метаморфосис (старейшей на острове), за которой река скрывается в маленьком ущелье (ограждённая перилами, но всё равно головокружительная лестница позволит вам спуститься в эту теснину, но не подняться обратно). Если же вас не вдохновляет перспектива остаться на дне ущелья, придётся преодолеть вплавь и вброд 100 метров студёной воды, такой холодной, что сердце щемит, пробраться через череду каменистых и заросших папоротниками водоёмов к не очень высокому, но довольно бурному водопаду. Хорошенько обуйтесь – вам понадобятся крепкие сапоги или ботинки с высокой шнуровкой и, наверное, верёвка, – если вы решитесь подняться выше первого каскада.
Вряд ли вы останетесь там в одиночестве – по крайней мере, пока не спуститесь в ущелье – об этом каньоне знают и местные обыватели, и турагентства. А над церковью Метаморфосис вы увидите отчётливую, но опасную тропу к крошечной византийской крепости, возведённой тогда же, что и церковь. Внутри её стен глядеть почти не на что: только подземная цистерна и сильно повреждённая нижняя часть стены, но виды на море и на каньон – прекрасны, а в октябре всё вокруг покрывают розовые осенние крокусы. Берег за Потами числится среди красивейших и девственнейших на Самосе, а с начала 1980-х годов охраняется как убежище для редких тюленей-монахов.
Грунтовая тропа у западного края залива Потами кончается через 20 минут ходьбы, после чего вам следует вернуться примерно на 100 метров, чтобы выйти к просёлку, чётко обозначенному пирамидками и идущему параллельно береговой линии. Через 20 минут вы выйдете по этому просёлку к бухточке Микро-Сеитани с галькой по берегам и скульптурными скалами вокруг. А пройдя полный час, вы доберётесь до Мегало-Сеитани, лучшего пляжа на острове, на выходе из мрачного ущелья Какоперато. Берите с собой еду и воду, а вот купальный костюм не обязателен – никаких правил на этот счёт ни на едином из заливов Сеитани нет. А если вы не из завзятых любителей пеших прогулок, то в сезон из порта Карловаси к Сеитани пару раз в день ходят морские такси (10 € в оба конца).
Юго-западные приморские курорты Самоса
Двигаясь из Карловаси по островной окружной дороге на юг, вы попадёте в выстроенную амфитеатром деревню Маратокамбос на берегу одноимённого залива. Никаких удобств для туристов в ней нет, а если проехать по объездной дороге, то вы не попадёте в пробку, обычную для деревни, и сэкономите около 4 километров. Деревенский порт Ормос-Маратокамбос, в 18 километрах от Карловаси, с 1990-х годов развивается как туристический курорт, хотя его сельское нутро всё ещё заметно, особенно в заулочках.
Но гавань подновили, каики возят желающих на день на Фурни и на ближний островок Самьопула, а отданная пешеходам набережная гавани заслуживает внимания, так как там открыты таверны: самая лучшая из них – Iy Trata на восточном конце набережной, за пределами пешеходной зоны. Остановиться можно в Studios Avra около пристани или в отеле Kerkis Bay в квартале около середины набережной. Пляж к востоку от Ормоса вряд ли хорош, намного лучше те, что начинаются в 2 километрах к западу от курорта Воцалакья (официальное название – Kambos), самого нового на Самосе и рассчитанного прежде всего на семьи: он тянется ещё на 2 километра за самым длинным (пусть и не самым красивым) пляжем на острове.
Но важнее то, что Воцалакья сильно улучшила положение близ Питагориона, а массив горы Керкис (1437 метров над уровнем моря) мало кого оставляет равнодушным. Насчёт ночлега обратитесь к владелице миленькой таверны Evoinos на середине набережной, хозяйку зовут Эльса Хиу, она предложит комнату над своей таверной, а Эммануил Дедпотакис держит несколько комнат, разбросанных по более живописному западному концу селения. Рядом есть две таверны: Loukoullos с видом на море, где всё готовят в дровяной печи, и Akwyialia, основанная в 1979 году, в которой всё вкусно, но маленькие порции и завышенные цены.
Из других удобств вы обнаружите филиалы всех важнейших турагентств города Самос, прокат транспортных средств (очень нужных – ежедневно только 2 автобусных рейса) и пару автономных банкоматов. Если Воцалакья вам не угодит, можете добраться, преодолев ещё 3 километра, до более эстетичного пляжа Псили-Аммос: эти 600 метров берега не надо путать с одноимённым пляжем на юго-восточном берегу Самоса. Море здесь уходит вглубь очень плавно, а за утёсами на восточном краю прячутся кучки натуристов.
Туризм осваивает это место на диво слабо: только три небольших комплекса студий среди сосен посреди пляжа и две таверны на подъездной дороге. Путь к меньшей бухточке Лимнионас, что западнее ещё на 2 километра, проходит мимо гостиницы Limnionas Bay, по уровню сильно превосходящей всё остальное здешнее жильё: этажи с жилыми помещениями окружают сад и водоём. Каики и увеселительные судёнышки при случае заплывают в защищённую от ветров бухточку, где хорошо плавать за скалистым уступом, особенно на восточном краю залива.
Гора Керкис
От долгого лежания у моря и созерцания горы Керкис может прийти в голову мысль о восхождении на неё. Самый исхоженный маршрут начинается на западном краю косы Воцалакья и следует по колеям, оставленным колёсами джипов и других вездеходов, к Благовещенскому монастырю Эвангелистрияс. Около 45 минут ходьбы через оливковые рощи и мимо ям, вырытых для обжига древесного угля (главный промысел острова), и вы увидите начало тропы вдоль ЛЭП, идущей к монастырю. В обители приветливая монахиня угостит вас узо и покажет вам размеченную и ещё более крутую тропу, по которой вы и дойдёте до вершины.
Виды по пути – прекрасны, хотя само восхождение нельзя назвать приятным, особенно после того, как кончатся деревья. Примерно за час пути до вершины вам попадётся церквушка с пристройкой, в которой можно укрыться в случае необходимости, рядом желанный родник. Все утверждают, что поход из Воцалакьи и обратно занимает 7 часов, не считая привалов. Не столь честолюбивые любители прогулок вольны не ходить в гору, а обогнуть её сбоку, сначала на машине, потом пешком. Дорога за Лимньонас уходит в по-настоящему оторванные от мира, даже захолустные деревни Каллитея и Дракеи, зато из них открываются виды до Икарии, а дорога заасфальтирована до Дракеи, так что можно рискнуть проехать туда на обычном мотоцикле.
Автобусы ходят, но сообщение лучше, когда дети ходят в школу: тогда автобус, выходящий из Карловаси (понедельник-пятница 13:20), посещает самые удалённые местечки. Летом, однако, тот же автобус ходит в лучшем случае дважды в неделю. Из Дракеи миленькая тропа, почти не изуродованная дорожной техникой, через лес за 90 минут спускается к Мегало-Сеитани, откуда довольно просто достичь Карловаси – пешком за 2,5 часа. Те, кто пробуют преодолеть этот маршрут в обратном направлении, зачастую обнаруживают, что автобус (если в этот день он вообще ходит) отправляется в обратный путь из Дракеи на рассвете или в 14:45, так что остаётся или плестись назад по собственным следам, или снять комнату (в Дракеи неофициально предлагают кров, но только летом) и питаться в одной из четырёх таверн.
В Калитее есть лишь простенькая псистария на крошечной площади, а новая тропа (за кладбищем), как и тропа постарше, приводят за 45 минут к роднику, сельской церквушке и чинаре, всё это на западном отроге горы Керкис, откуда только по тропе ещё за 30 минут можно дойти до пары пещерных церквей с бледными фресками. Богородицкая церковь Панайия Макрини, у входа в высокий, широкий, но мелкий грот, порадует потрясающими видами с балкона на западную оконечность Самоса. Троицкая Айия Трьяда – до неё вы будете 10 минут лезть в гору – напротив, обходится без лишних построек: её стены – это стены пещеры.
Из церкви можно спуститься (нужен факел или фонарик) вглубь узкой и длинной вулканической полости, уходящей в гору на несколько сот метров. После подобных подземных упражнений неплохо искупаться, например, в бухточке Варсамо (Валсамо), что в 4 километрах из Калитеи под гору по снабжённой указателями грунтовой дороге. На пляже вы увидите россыпи разноцветных вулканических камешков, пару укрытых заливчиков и единственную, очень приветливую и не особо дорогую, таверну, расположенную в стороне от моря, которой правят женщины из одной семьи, но трёх поколений. Там же предлагают комнаты.
Вконтакте
