Как сделать арку вместо двери – варианты и инструкция по сооружению из гипсокартона. Арка из гипсокартона своими руками Устройство арок межкомнатных дверей

Дверные арки последнее время приобрели большую популярность. Арки прекрасно смотрятся в любом интерьере дома. Существует множество различных видов арок: для прихожих, для кухонь, для гостиных, для спален, для любой комнаты можно приобрести арку подходящую ей по стилистике и цветовой гамме.

Арки дверных проемов в доме - для чего они нужны?

Дверные арочные конструкции являются прекрасным украшением любого интерьера. Арки могут быть квадратными и круглыми, металлическими или деревянными в самой различной цветовой гамме подходящей именно вашему дому.

Основное предназначение дверных арок, безусловно, эстетическое. Согласитесь дверной проем, в котором не установлена дверь выглядит пусто и некрасиво, но с установление арки все преображается.

Сейчас не так много магазинов предлагающих дверные арочные конструкции. Порой их не бывает в городе вообще.

Установка арочной конструкции схожа по проводимым действиям с тем, как производится .

Установка и инструменты для арочных конструкций

Необходимо сделать разметку внутри дверного проема шириной разной толщине листа из гипсокартона с обеих сторон. Отмеряем на внутренней стороне проема от обоих краев расстояние, равное толщине листа гипсокартона, у потолка и возле пола ставим метки. Для выполнения процедуры вам нужен будет мел, линейка и строительный уровень;
Прочными саморезами прикрепить профили из алюминия к потолку и стене;
Измерение ширины арочной конструкции;
Установление каркаса;
Обшивание стороны лицевой;
Нанесение разметок на арочной дуге;
Формирование и установка арки;
Завершение установочных работ.

После установки арочной конструкции вы увидите, как ваш дом преобразился. На сегодняшний день многие арочные конструкции продаются в готовом виде. В их комплект входит наличники, например из гипса или дерева, для боковых сторон дверного проема можно приобрести красивые полуколонны.

Украсить арку можно самому, так как хочется именно вам, например натуральными камнями, плиткой или любым декоративным материалом на ваш выбор.

Арочные двери набирают все большую популярность в строительном сегменте. С одной стороны, это доступная возможность изменить традиционные решения, с другой - коррекция стандартных размеров входных и межкомнатных дверей. Тема «арки» взяла свое начало еще с появления арочных коридоров, после чего плавно перешла на дверные конструкции.

Основная классификация арочных дверей осуществляется по следующим признакам:

конструктивные особенности - входные и межкомнатные двери, сборные и неразборные;
форма арки - круглая, овальная и закругленная;
материал изготовления - дерево, пластик, металл, стекло, шпон, зеркало, комбинированные изделия;
форма дуги - округлая или готическая.

Помимо того, что собственно арочные двери становятся все более востребованными, стоит отметить и популярность арочных проемов и под двери, и как самостоятельный конструктивный элемент.

Виды арочных проемов

Арка - относительно простое по конструкции решение, позволяющее разделить помещение на зоны без использования дверей и перегородок. Самым популярным местом установки арки является, конечно, прихожая, но все более востребованными становятся арочные проемы при входе на кухню, балкон/лоджию, комнату отдыха и т.д. Это возможность изменить традиционные решения организации пространства.

Разновидности форм и материалов изготовления

По форме очертания арки делятся на:

стрельчатые;
круглые.

В свою очередь круглое очертание подразделяется на следующие основные виды:

классический - ровный радиус;
модернистский - дуга (овал) с подъемом;
романтический - с центральной прямой частью и с закруглением по углам нужного радиуса;
эллипс - за основу формы принимается правильный или неправильный овал.
подковообразные - часть национального интерьера в форме плавного или заостренного кверху полукруга;
готические - с вытянутой заостренной формой без плавных элементов.

Виды, материал изготовления, конструкция

Основное отличие и эстетика арочных дверей заключается в наличии закругленного верха, повторяющего плавную линию дверного проема. Еще недавно такая модель дверей относилась к восточной форме организации пространства и мало использовалась в европейском культуре. Спустя время нестандартная форма двери завоевала свою нишу, и сегодня уже мало какой дом обходится без арочных проемов и дверей. Основной секрет популярности кроется в ассоциации. Что такое арочная дверь в понимании каждого из нас? Это вход во дворец, в красивый терем. Это веяние прошлого, когда миром правили цари. Вот это ощущение сказки и привлекает своей особенной конструкцией.

Арочные двери можно классифицировать по самым разным признакам, из которых основные:

место,
материал,
конструкционные характеристики.

Место установки и материал изготовления

В этой категории предусмотрено 2 основных вида - межкомнатные и входные. Первый вариант - двери, устанавливаемые внутри любого помещения. Основной материал - пластик, дерево, комби с остеклением.

Входные двери являются основным элементом входной группы всевозможных помещений. Для их изготовления используются различные виды металла, шпон, дерево, пластик, реже - каленое стекло

Ввиду особенности конструкции и сложности изготовления полотен чаще всего используются пластик и дерево, для межкомнатных дверей - комбинирование со стеклянным полотном является наиболее удачным. Дерево, применяемое для производства входной группы, должно пройти комплекс обработки от развития грибов и плесени.

Конструктивные характеристики

Первая и основная особенность арочных дверей заключается в строении дверной конструкции, которая традиционно подразделяется на:

единый комплекс полотна и проема, отличающийся идеальным совпадением двух элементов за счет точечной нарезки и индивидуальной сборки. Самый дорогой вид дверей;
стандартная дверь в комплекте с арочной частью. В этом случае изготовление и монтаж обеих частей проводится отдельно. Рекомендуется для установки при выборе распашных и раздвижных моделей.
одностворчатые двери - самый популярный тип дверей не только арочной, но и типовой формы. Можно устанавливать как во входной группе, так и в доме.
двухстворчатые - идеальное решение широкий дверных проемов проема. Рекомендуется для установки даже в небольших помещениях, где за счет широкой площади «рабочая» часть будет казаться в 2 больше фокусируемой.

Закругление углов значительно снижает высоту проема. Высчитывайте ее по формуле: 2,10м + ½ ширины проема. Этот показатель может быть больше, но уменьшать его не стоит.

Делаем своими руками

Разнообразие типовых дверей позволяет подобрать подходящее изделие под любые размеры. Арочные двери пока еще не столько популярны у производителей и потому можно либо вообще не выбрать никакую модель, либо не найти подходящего размера. Поэтому мы предлагаем вам сделать входные деревянные арочные двери самостоятельно.

Полотно вы сможете сделать действительно сами, но вот коробочную часть придется приобретать либо в специализированно магазине, либо идти в лес.

Инструменты:

электролобзик;
электрофрезер;
ленточная шлифмашина с набором шкурок нескольких степеней зернистости;
доска 5,0 см;
небольшие клинышки;
брусья и саморезы по дереву, при этом высота самореза больше ширины бруска минимум на 3 см;
столярный или клей ПВА.

Порядок действий

Сперва определяете чистую ширину проема, для чего от общей ширины проема отнимаете толщину коробочной части и еще плюс 2-3 мм запаса.
Арка будет ровной и красивой в том случае, если ее радиус совпадает с радиусом дверного проема. Для этого подбираете доски, а уже по ширине определяете, сколько потребуется, исходя из того, что доски укладываются горизонтально.

Для изготовления арочных дверей всегда используйте только ту древесину, которая проходила этап принудительной просушки в промышленных условиях (камера, тепло, отвод воздуха и т.д). Влажное или недостаточно просушенное полотно со временем начнет уходить в сторону, проседать или коробиться иным способом.

Посредством электро-фрезера нарезаете на досках пазы, которые позволят соединить между собой детали максимально плотно. На обратной стороне также делаете небольшие неглубокие пазы для принудительной вентиляции. Пазы нарезаете из расчета 3,0 мм шире толщины доски.
Очищаете мягкой щеткой доски, и наносите средним слоем клей ПВА или иной столярный аналог. Дайте время на просушку.
Вырезаете из заготовки круг и проверяете уровень плоскости.

Очерчивание формы зависит от того, какой в будущем будет арка. Так, если планируется арка в форме полукруга, отмечаете в самом низу точку. Берете маркер или карандаш, крепите к нему плотную нетянущуюся нить. Конец ее закрепляете на точке, а маркером рисуете полукруг.

В случае, когда форма арки будет заостренной или вытянутой, понадобится металлическая линейка. Ставите внизу заготовки точку, от которой ведете под углом 900 линию строго вверх. Далее ставите линейку ребром и подгоняете ее аккуратно к отметке радиуса и по краю заготовки. Обводите маркером линейку. То же самое проделываете с другой стороной, соблюдая полную симметричность линий.

Электролобзиком вырезаете заготовку по расчерченным линиям и шлифуете ее. Сперва более крупным абразивом, затем - мелким. На этом арочная часть закончена.
Нижняя часть двери подготавливается аналогично за исключением того, что доска теперь укладывается вертикально.

Обязательно добавляйте горизонтальную часть к двери, которая позволит максимально продлить срок эксплуатации двери.

Уже готовое полотно состоит из трех элементов:

нижний;
щит из вертикальных планок;
арочная часть.

Соединяете, как уже было сказано по принципу шип-паз, для чего фрезером нарезаете шипы, которые должны выступать на 2-2,5 мм. Убираете пыль, намазываете столярным клеем и насаживаете части друг на друга по порядку. Обязательно подоприте уже собранное полотно клиньями.

Через 2-3 часа, после того, как клей полностью высохнет, проведите финишную обработку уже почти готовой двери любым защитным средством. Это может быть «Пинотекс» (универсальная пропитка) или любая другая. Самым лучшим решением будет использовать бесцветный лак. На солнечной стороне ламинирующие покрытия достаточно быстро теряют свой эффект, а на затененной - его просто незаметно.

Стремясь отойти от общепринятых стандартов и придать интерьеру изящность, хозяева квартир и загородных домов меняют привычные двери на арки. Это уже не новая, но по сей день популярная дизайнерская изюминка. Арка в дверной проем покупается готовой или изготавливается своими руками. Она бывает разнообразной конфигурации, поэтому позволяет реализовать любую задумку.

Формы арочных проемов

Межкомнатные дверные арки подбираются не только исходя из вкусовых предпочтений, но и зависимо от определенных параметров: высоты потолка и . Конструкции выполняются из гипсокартона, древесины, МДФ, ПВХ. Проще всего работать с гипсокартоном, так как он является самым гибким материалом.

В настоящее время насчитывается большое количество разных видов арок, которые различаются по форме. Самыми распространенными являются:

Арочные проемы имеют также различные конструкции и на основании этого подразделяются на несколько разновидностей:

Присмотревшись к своему интерьеру и подобрав нужную модель арки, можете начинать поэтапное выполнение работы.

Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления

Чтобы не тратить лишние деньги на готовые изделия, отделку арочного проема можно сделать самому. Для этого нужно следовать четко установленной схеме.

Выполнение необходимых замеров

Любой строительный процесс требует точности, которая достигается при предварительном снятии замеров. Начинать надо с самого проема, поэтому отмеряйте первым делом у него ширину и высоту. Размер пролета между стенами проема равен ширине арки. Для того чтобы максимально точно сделать полукруг, этот показатель нужно разделить на два.

Перед изготовлением арки необходимо определиться с ее будущей конфигурацией. Если собираетесь выполнить ее в классическом стиле, то предварительно выровняйте стены. В противном случае конструкция будет выглядеть безобразно. Убрать все дефекты с вертикальной поверхности можно шпаклевкой или штукатуркой, используя маячки.

Создание несущего каркаса

Чтобы сделать монтаж каркаса, следует выполнить ряд последовательных действий:

По линиям проема дюбелями прикручивается контур из металлического профиля. Направляющие по вертикали устанавливаются с отступом от поверхности внутрикомнатной стены. Размер отступа равен толщине листа гипсокартона и слою штукатурки (около 0,2 см).
Устанавливаем параллельно друг другу по два таких профиля с каждой стороны.
Для устройства каркаса параллельно устанавливают два профиля
Закончив работу с профилями, беремся за установку первого листа гипсокартона. Если его толщина составляет 1,25 см, то прикручивать его рекомендуется саморезами 3.5х35. Если толщина ГКЛ не более 0,95 см, воспользуйтесь шурупами меньшего размера.
Гипсокартон закрепляют с помощью саморезов
Обшейте гипсокартоном вторую сторону каркаса.
Изготовьте металлический профиль в форме дуги. Для этого надрежьте специальными ножницами боковые стенки профиля через каждые 7 сантиметров. В результате этих действий ему легче придать требуемую форму. Для арочной конструкции потребуется две таких заготовки.
Из профиля изготавливается арочная дуга
Установите и закрепите дугообразные профили к основной части каркаса.
Дугообразный профиль прикрепляют к основной части каркаса
Чтобы дуги были надежно зафиксированы, их крепят подвесами к прямой направляющей, расположенной сверху. Число подвесов зависит от ширины проема. Обычно достаточно трех пар.
С шагом 0,4-0,6 м прикрепите по периметру каркаса усиливающие поперечины, зафиксировав их на направляющих двух контуров.
В результате вышеуказанных действий выходит надежная металлическая конструкция в виде арки из профиля. В дальнейшем будет произведена ее обшивка гипсокартоном или фанерой.

Если предполагается, что колонны арок будут не слишком большими по толщине, то 2 дуги допустимо сменить на широкий профиль. Нарезка и сгибание выполняется точно так же. Только в данном случае не требуется установка поперечин.

Иногда вместо металлического профиля используют деревянные рейки. Технология монтажа каркаса при этом существенно не изменяется.

Изгиб гипсокартонного листа

После установки каркаса принимаются за изгиб ГКЛ. Специалисты рекомендуют использовать гипсокартон, предназначенный специально для арочных конструкций. Он легко принимает нужную форму, если материал промять в продольном направлении.

Если вы решили использовать обычный гипсокартон, то с ним придется повозиться. Установочный элемент вырезается нужного размера в виде прямоугольника. Сгибают его двумя способами: мокрым и сухим.

Схема изготовления изгиба

Мокрый метод занимает много времени и не терпит спешки. Чтобы при сгибании материал не растрескался, его увлажняют водой и делают проколы. В таком виде лист гипсокартона оставляют лежать некоторое время, а затем сгибают его на шаблоне нужной конфигурации.

Под сухим методом понимается нанесение на изнаночную сторону ГКЛ пропилов, параллельных друг другу. Пропил уходит вглубь листа, затрагивая внешний картонный пласт и гипс. Слой картона с лицевой стороны остается целым.

При сухом способе изгиб установочного элемента принимает правильную форму. При этом важно знать, что пропиливание ГКЛ лучше выполнять электролобзиком, а не ножовкой. Тогда края не будут рваными.

Черновая обшивка каркаса

Если изгиб выполнялся мокрым методом, то в первую очередь необходимо дождаться, пока лист гипсокартона будет полностью сухим. Фиксация материала выполняется вначале клейкой лентой, а затем саморезами. Минимальный шаг между ними должен составлять от 5 до 6 сантиметров.

Перфорированный уголок предотвращает сколы кромки

После крепежа обшивки края гипсокартонного листа зачищаются. А с целью предотвращения сколов изогнутой кромки на нее устанавливают перфорированный пластиковый уголок.

Выравнивание шпатлевкой

Чтобы поверхность стала ровной, нужно сделать отделку арочной конструкции. Для начала наносится грунтовка, а после ее высыхания шпатлевка. Для армирования второго слоя и укрепления углов используют стекловолоконную сетку .

Стекловолоконная сетка укрепляет углы арки

На сетку наносится последний третий слой шпатлевки. Приблизительно через 10 часов она высыхает, после чего можно начинать зачистку неровностей наждачкой. При качественно выполненной работе поверхность будет без шероховатостей, неровностей, в ней не будут видны шляпки саморезов.

Способы отделки арок

Желающим отделать арки самостоятельно придется потрудиться, вырезая каждую деталь отдельно. Однако многие не ищут сложностей и выбирают простой путь – приобретают заводские конструкции из сборных элементов.

Готовые и сборные накладки

Накладка заводского производства бывает двух видов: деревянная и пенопластовая.

Элементы из пенопласта

Пенопластовые арки предпочитают зачастую в качестве альтернативы гипсовым изделиям. Преимущества таких конструкций заключаются в следующем:

Быстрый монтаж. Скорость установки гораздо выше, чем арочных конструкций из фанеры или ГКЛ.
Низкая цена.
Легкая транспортировка. Пенопласт является достаточно легким материалом, поэтому не понадобится нанимать грузчиков для доставки изделия на дом.
Небольшой вес. Арки такого вида можно устанавливать даже на очень слабых конструкциях.
Разнообразные формы.

Пенопластовые арки набираются из готовых элементов и подрезаются по месту под размеры проема

Отрицательными сторонами арочной конструкции из пенопласта являются: хрупкость, токсичность, быстрая воспламеняемость.

Элементы из древесины

Деревянные арочные конструкции не требуют рекламы. Они богато выглядят и редко не подходят к какому-нибудь стилю интерьера. Однако следует понимать, что под словом «деревянный» не имеется в виду то, что все комплектующие выполнены из сосны, дуба либо другого древесного массива.

Арка может изготавливаться из натурального дерева, МДФ, ДСП или фанеры

Арочные элементы производят также из недорогого МДФ, ламинированной ДСП, фанеры, облицованной шпоном. Нужный вариант подбирается в индивидуальном порядке исходя из вкуса и толщины кошелька.

Деревянные элементы заказываются по каталогу, а затем перед установкой подрезаются по длине

Монтаж деревянных конструкций выполняется просто. В строительных магазинах арки продаются как в собранном, так и разобранном виде. Первый вариант считается более надежным, так как работу выполнял специалист.

Декорирование отделочными материалами

В настоящее время существует масса способов красиво и аккуратно . Декор подбирают так, чтобы он гармонировал по цвету, фактуре, материалу с домашней обстановкой. Самыми популярными вариантами признаны:

Простое окрашивание . Элегантной и завершенной будет выглядеть арка, если ее просто покрасить в белый, коричневый цвет или в тон стен. Такую отделку нередко дополняют декоративными элементами, подсветкой.
Однотонная покраска выигрышно выглядит в сочетании с подсветкой
Оклеивание обоями . Это самый быстрый, доступный по стоимости и нетрудный процесс. Для этих целей лучше всего подходят варианты из винила либо флизелина.
Откосы, выделенные обоями – очень стильный дизайнерский ход
Отделка деревянной, пластиковой вагонкой. Способ гарантирует не только прекрасный эстетичный вид, но и обеспечивает долговечность конструкции, защиту ее от влаги и механических повреждений.
Вариант с вагонкой отлично подходит для интерьеров с отделкой стен из того же материала
Декоративная штукатурка . Поверхность арки получается красивой, рельефной и долговечной. Правда, такую отделку нужно иногда реставрировать, и она требует определенного ухода.
Такой способ особенно выигрышно смотрится в глубоких арках
Камень . Арка в доме из натурального или искусственного камня устанавливается лишь с помощью профессионала. Отделка завораживает взгляд, делает интерьер необычным.
Оборванные края арки могут стать изюминкой любого интерьера
Пробка – это достаточно дорогой, но экологически чистый материал. Он легко поддается механическим повреждениям, поэтому для продления его срока службы рекомендуется покрыть пробку воском.
Отделка пробкой привносит в интерьер ощущение экологичности и уюта
Клинкерная плитка . Такая отделка прослужит долгие годы. Она не притягивает грязь и не требует специального ухода.
Отделка клинкерной плиткой – безграничное пространство для интересных решений

МДФ на нашем рынке является сравнительно новым материалом, однако, уже успел получить широкое распространение. Причем его стали активно использовать не только в мебельной промышленности, но и в строительстве. В частности, в последнее время этот материал зачастую используют для обустройства арок, собственно, этой теме и посвящена данная статья.

Ниже я подробно расскажу как выполняется установка арки из МДФ своими руками, а также ознакомлю вас с некоторыми секретами, которые позволят справиться с этой задачей быстро и без каких-либо усилий.

Виды и устройство арок из МДФ

В последнее время в продаже можно встретить самые разные арки из МДФ для дверных проходов, что позволяет подобрать их для интерьеров, оформленных в любых стилях.

В зависимости от конструкции, все они делятся на два типа:

Совет!
При выборе арки следует учитывать, что она должна быть такого же цвета, как и плинтуса.

Вне зависимости от типа конструкции, все межкомнатные арки из МДФ представляют собой наборы, которые состоят из следующих деталей:

Все детали соединяются между собой при помощи клея и шпунтов, которые имеются в комплекте. Таким образом, межкомнатные арки из МДФ в процессе монтажа собираются как конструктор. Ниже подробней рассмотрим этот процесс.

Инструмент и материалы

Прежде чем приступить к установке арки, следует подготовить следующие инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе работы:

рулетку для выполнения замеров;
ножовку по металлу или ножовку по дереву с мелкими зубьями;
четыре струбцины;
клей ПВА;
столярный молоток;
уровень.

Если устанавливается арка без угловых заполнителей, то понадобятся еще инструменты и материалы для выполнения свода в дверном проходе. Ниже подробней расскажу как это делается.

Сборка

Вначале рассмотрим, как осуществляется сборка арки из МДФ с угловыми заполнениями. Данную работу условно поделить на несколько основных этапов:

Итак, работа выполняется следующим образом:

начинать нужно с точного измерения дверного проема . Причем замеры необходимо выполнить в нескольких местах;
после распаковки комплекта арки нужно склеить своды . Для этого шпунты промазываются клеем, затем вставляются в отверстия одной из деталей, и после этого состыковывается вторая деталь. Для надежности можно промазать клеем торцы деталей.
Следует отметить, что при необходимости арку можно расширить. Для этого в комплекте имеются специальные доборные элементы, которые устанавливаются между двумя половинками каждого свода;
далее к сводам по тому же принципу нужно приклеить карнизы ;
затем нужно подогнать пластины заполнения под глубину проема, т.е. толщину стены . При этом следует учитывать, что толщина пластин должна быть на 10-12 мм больше глубины проема, чтобы они могли зайти в пазы сводов и наличников.
Чтобы обрезать пластины, надо нанести на каждую из них разметку в виде точек, по которым проводится прямая линия. По ней нужно аккуратно обрезать пластины ножовкой. В качестве направляющей можно использовать одну из пластин, которую следует зафиксировать на обрезаемой детали струбцинами.
В таком случае линия реза будет ровной, и, соответственно, вы не испортите заполнение;

самую короткую пластину из комплекта, которая служит заполнением между сводами, нужно обрезать по длине . Причем разметить ее нужно так, чтобы она входила в карнизы до середины.
Чтобы выполнить разметку пластины, ее нужно вставить в один из сводов. Обрезать следует по описанной выше схеме;
после этого надо собрать своды и пластину между ними в единую конструкцию . Для этого нужно промазать пазы одного из свода клеем. Затем в пазы вставляется подготовленная пластина, при этом она центруется, чтобы ее края заходили в карнизы на одинаковую глубину.
Далее по такому же принципу пластина соединяется со вторым сводом. В результате получится арка в сборе. Надо сказать, что выполнить сборку можно непосредственно на месте сборки, как показано на фото выше, однако, это менее удобно;
теперь готовую арку нужно установить в дверной проем . Прикрепить ее можно клеем «жидкие гвозди». Для этого тыльную сторону сводов надо промазать клеем, после чего арку следует выставить горизонтально по уровню и прижать к стенам, стянув своды струбцинами.
Также можно воспользоваться саморезами. В таком случае арка вначале выставляется по уровню, затем фиксируется струбцинами, и после этого вкручиваются саморезы;

далее нужно установить карнизные расширения . Предварительно их следует обрезать, чтобы длина строго соответствовала глубине проема. Торцы планок нужно промазать , после чего стянуть концы карнизов, между которыми расположены расширения, струбцинами;
после этого надо обрезать наличники по длине . Разметку удобней выполнять по месту, единственное, наличник предварительно надо перевернуть, чтобы отпиленный торец располагался внизу;
затем нужно обрезать по длине панели, которые будут располагаться между наличниками . Их длина должна быть немного больше длины наличников, чтобы они могли зайти до середины верхних карнизов;
после этого нужно установить один из наличников , соединив его с верхним карнизом при помощи шпунтов и клея;
далее надо промазать клеем паз с тыльной стороны наличника и вставить в него панель ;

с другой стороны стены по такому же принципу устанавливается второй наличник и соединяется с заполнением . Оба наличника нужно стянуть струбцинами;
точно также устанавливается вторая пара наличников и заполнение ;
в завершение работы нужно установить нижние декоративные замки .

Совет!
Если вы не уверены, что сможете правильно установить арку, лучше доверить эту работу специалистам.
Цена такой услуги составляет около 1500 рублей.

На этом процесс сборки арки завершен. Если конструкция отделанная, то никакие дополнительные работы больше не нужны. Неокрашенная арка МДФ требует еще покраски.

Надо сказать, что покраска МДФ является достаточно сложной процедурой – на поверхность наносятся несколько слоев специального лакокрасочного покрытия. Причем после нанесения первых слоев, поверхность шлифуется, в результате чего затираются поднявшиеся древесные волокна.

Что касается монтажа арки без угловых заполнений, то процедура выполняется точно так же. Единственное, как уже было сказано выше, предварительно нужно подготовить оконный проем.

Сделать это можно двумя способами:

аккуратно вырезать верхнюю часть перегородки по форме арки, и затем заштукатурить;

соорудить арку при помощи каркаса и гипсокартона.

После этого вся стена обязательно шпаклюется и отделывается. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как монтируется гипсокартон и выполняется отделка стен.

При ремонте квартир, когда принимается решение убрать двери, расширить дверной проем или соорудить перегородку, большинство из нас ратует за устройство арок, которые выглядят более современно и привлекательно, нежели стандартные прямоугольные проемы. Такое архитектурное решение зрительно расширяет помещение без устройства дверей. Как правило, проемы с круглым контуром имеют несколько основных типов:

дуга арки имеет правильный радиус - классический вариант;

дуга арки выполнена с подъемом (стиль "модерн");

дуга арки имеет прямую часть в центре с закругленными углами нужного радиуса;

дуга арки выполнена в виде правильного или неправильного эллипса.

Последние два вида лучше всего подходят к широким проемам. Ниже мы рассмотрим особенности монтажа различных видов межкомнатных арок на каркасе из профилей.

Наиболее простой и часто встречающийся вариант - установка каркаса в уже имеющийся дверной проем . Такого вида конструкции устраивают тех заказчиков, которые не планируют облицовку стен гипсокартоном, но арку иметь им бы хотелось.

Начинать монтаж каркаса следует только после завершения штукатурных и шпатлевочных работ, т.е. при полной готовности дверного проема к дальнейшей отделке При этом внутренняя его часть должна иметь ровную гладкую поверхность.

Далее в верхней части проема закрепляем прямые вертикальные и горизонтальные направляющие потолочные профили (ПНП-профили 28х27), причем дюбель-гвозди нужно расположить на расстоянии 200-300 мм друг от друга, а сверлить отверстия под них следует под наклоном вглубь стены, чтобы не повредить ее кромки. Дюбель-гвозди обязательно должны располагаться в углах и на концах профилей.

Важно, чтобы направляющие профили располагались строго параллельно перегородке. При этом следует учитывать, что профили должны быть утоплены в проем на толщину листа гипсокартона, т.е. на 13 мм.

Затем из листа гипсокартона вырезаем две идентичные детали, которые будут формировать профиль арки. Эти детали должны свободно входить в дверной проем, образуя со стеной зазор в 7 мм. Одну из деталей временно фиксируем на стене двумя саморезами. Из ПП-профиля нарезаем отрезки необходимой длины, ориентируясь на временно зафиксированную деталь, таким образом, чтобы они не выходили за ее край. Каждого такого отрезка нужна два экземпляра.

Не забываем отмечать места установки ПП-профилей, чтобы не путаться. После этого гипсокартонную деталь снимаем, а подготовленные отрезки крепим саморезами сначала к одному ПНП-профилю, затем к другому.

Выравнивая "змейку" по обрезу гипсокартонного листа, отмечаем на ней маркером местоположение профилей, а на отрезках ПП-профилей - глубину, на которую будет надвигаться "змейка". Лишнее обрезаем. Кроме этого, подрезаем последний сегмент "змейки", прилегающий к бокам дверного проема. Ту же операцию проделываем и со второй "змейкой".

При шпатлевании арки не забываем защитить углы угловым профилем.

Изложенная конструкция каркаса для арочного проема может быть использована и при одновременной сплошной облицовке стен гипсокартоном на смеси "Перлфикс" . В этом случае ширину каркаса нужно определять по ширине стены, т.е. заподлицо со стеной.

Устройство арочного проема в каркасной перегородке из гипсокартона выполняем следующим образом.

Облицовку перегородки начинают с дверного проема. При этом обязательно используются целые листы - это гарантия от образования трещин. Работать необходимо вдвоем.

Прикладываем лист гипсокартона к каркасу перегородки, чтобы дверной проем располагался примерно на середине листа. Затем сдвигаем его в одну из сторон, чтобы кромка листа приходилась на середину стоечного профиля. Отмеряем лист по длине так, чтобы его свободный конец так же приходился на стоечный профиль, и отрезаем лишнее.

Поднимаем лист к потолку и, оставляя зазор в 5 мм, начинаем фиксировать его в этом положении саморезами. Вкрутив 2-3 самореза, продолжаем крепить лист на стоечном профиле. В конечном итоге этот гипсокартонный лист должен быть зафиксирован на каркасе саморезами с шагом не более 250 мм.

Измеряем ширину дверного проема и отмечаем на поверхности гипсокартонного листа осевую линию (ширина проема, деленная на 2). От верхней точки проема отмеряем эту же половину ширины проема, сделав на осевой линии отметку. Мы получили центр окружности для арки.

Если такой радиус арки по каким-либо причинам не подходит, например, если дверной проем достаточно широкий, его можно увеличить, опустив центр окружности по осевой линии вниз. Соответственно, арочный свод в результате получится менее крутой.

Если требуется получить какой-то определенный профиль арки, рекомендуется сначала точно рассчитать все радиусы и их сопряжения, затем вырезать шаблон, и уже по шаблону размечать на закрепленных листах гипсокартона контуры желаемого арочного проема.

Итак, чертим линию по контуру арки и аккуратно отпиливаем по этой разметке лишний фрагмент.

Точно так же закрепляем лист гипсокартона с другой стороны перегородки, делаем разметку и отпиливаем лишнее.

Следующим этапом будет усиление арочного проема и придание конструкции жесткости. Для этого нам потребуется деревянная доска 50х70 мм, из которой следует напилить соответствующее ширине проема число брусков (не менее пяти). длина каждого бруска равна расстоянию между листами гипсокартона внутри перегородки. Равномерно распределив бруски по радиусу дуги, фиксируем на них саморезами листы гипсокартона.

Из гипсокартона вырезаем полосу нужной ширины и длины, увлажняем ее из пульверизатора и, уложив "мостиком" на две опоры (можно использовать кирпичи, коробки, банки и т.п.), ставим на середину небольшой груз. Через некоторое время полоска прогнется под тяжестью груза, и ее можно будет фиксировать к брускам саморезами даже во влажном состоянии.

Далее на боковые стоечные профили фиксируем саморезами полоски гипсокартона, по ширине равные толщине перегородки, а по длине - от кромки полоски до пола. Не забываем усилить арочный проем угловым профилем.